Edimburgo: quanti giorni servono e i mesi migliori per andare

Quanti giorni serve Edimburgo

Due giorni coprono l'essenziale: il castello e il Royal Mile in uno, la Città Nuova, la National Gallery e Dean Village nell'altro. Il centro è davvero piccolo e non avrai la sensazione di correre.

Tre giorni è la cifra giusta, e il terzo compra quello che la gente salta: uscire dal centro. Arthur's Seat è un vulcano spento dentro la città con una salita vera fino in cima, Leith è il vecchio porto e dove si mangia meglio a Edimburgo, e Portobello è una spiaggia a venti minuti di autobus. Un quarto giorno ha senso ad agosto, quando le code si mangiano le ore, o se vuoi una gita fuori: Stirling, Glasgow e la costa del Fife stanno tutte entro un'ora e mezza.

Due città, e perché conta

La Città Vecchia è cresciuta su un unico crinale di roccia lasciato da un ghiacciaio, con il castello sulla rupe e il terreno che scende da entrambi i lati. Non potendo allargarsi, ha costruito in alto: Edimburgo aveva palazzi di undici piani nel Seicento, fra gli edifici più alti d'Europa allora, con vicoli stretti e scale che scendono in mezzo. È per questo che dà la sensazione che dà: verticale, buia e serrata.

La Città Nuova è l'opposto, e di proposito. Fu tracciata dal 1767 su terreno vuoto a nord del lago prosciugato per costruirla, in una griglia razionale di strade larghe e piazze, ed è uno dei piani urbani georgiani più completi che esistano. Insieme sono un unico sito Patrimonio dell'Umanità, e il motivo è proprio il contrasto. Passare dall'una all'altra in dieci minuti è la cosa da fare qui; quasi tutti restano nella Città Vecchia e non si accorgono di essersi persi mezza città.

• Castello di Edimburgo — sulla rupe, con i gioielli della Corona scozzese e la Pietra del Destino. Prenota: è il sito a pagamento più visitato di Scozia.
• Il Royal Mile — il crinale dal castello al palazzo, e i vicoli che ne partono. I vicoli sono la parte interessante.
• Arthur's Seat — un vulcano dentro la città, circa un'ora di salita. La vista migliore su Edimburgo, e gratis.
• La Città Nuova — Charlotte Square, la Georgian House e Dean Village giù sul Water of Leith.
• Museo Nazionale di Scozia — gratuito, enorme, e il miglior piano da pomeriggio di pioggia della città.

Agosto, e cosa fa davvero il Fringe

Edimburgo ad agosto non è la stessa città. Il Fringe è il più grande festival di arti performative del mondo —migliaia di spettacoli in centinaia di sale— e va insieme al Festival Internazionale, a quello del Libro, a quello d'Arte e al Military Tattoo, tutto nelle stesse tre settimane abbondanti. Non ha una giuria di selezione: si esibisce chiunque trovi una sala, ed è per questo che il programma è enorme e disuguale.

Le conseguenze pratiche sono pesanti e vale la pena dirle chiare. Gli alloggi si esauriscono con mesi d'anticipo e i prezzi si moltiplicano, i ristoranti vogliono la prenotazione, il Royal Mile diventa quasi impraticabile e vedere qualunque cosa richiede il doppio del tempo. Se vieni per il festival è uno scambio equo e non esiste nulla di simile altrove. Se non vieni per quello, agosto è il mese peggiore dell'anno per stare qui e settembre è la stessa città con un terzo delle persone.

Le date si spostano un po' ogni anno ma tutto cade in agosto, soprattutto nelle prime tre settimane e mezzo, con il Tattoo sovrapposto. Controlla l'anno in cui viaggi invece di darlo per scontato; l'unica regola fissa è che se vuoi un letto ad agosto lo prenoti in primavera.

La luce, e il tempo di cui nessuno avvisa

Edimburgo sta a 56 gradi nord —più a nord di Mosca— e la durata del giorno oscilla in modo violento. A fine giugno c'è luce dopo le dieci di sera e non fa mai buio del tutto; a fine dicembre il sole tramonta verso le tre e mezza. Questo solo dato rifà un viaggio invernale: hai circa sette ore di luce utile, e qualunque piano che preveda salire su una collina va fatto prima di pranzo.

Piove meno di quanto dica la sua fama —cade meno acqua che a Glasgow o a Manchester— ma tira vento e cambia in fretta, e l'aria del Mare del Nord fa sembrare più freddo di quanto dica il termometro. Strati e qualcosa di impermeabile, in ogni mese, luglio compreso. In cambio, la luce di primavera e autunno, bassa e radente sulla pietra, è letteralmente il motivo per cui vengono i fotografi.

L'Hogmanay, e l'altro capo dell'anno

Il capodanno scozzese si chiama Hogmanay, ed Edimburgo lo fa a una scala che sorprende chi lo prende per una festa qualsiasi. C'è una fiaccolata, una festa di strada su Princes Street con capienza e biglietto, e il Loony Dook, un bagno gelato nel Forth il primo di gennaio. Storicamente ha contato più del Natale, perché la Riforma lo soppresse in Scozia per secoli e la festa di mezzo inverno si spostò al capodanno.

È il secondo picco dell'anno di Edimburgo e ha i prezzi di un picco. La festa di strada è a biglietto e si esaurisce, quindi non è una cosa che si decide sul momento, e la settimana attorno è il tratto più caro dell'inverno. La compensazione è che l'Edimburgo di dicembre —mercatino di Natale nei giardini di Princes Street, luci, aria fredda e secca— è l'unico periodo in cui il buio gioca a favore della città.

Come arrivarci, e le cose pratiche

L'aeroporto è a venticinque minuti dal centro in tram, che arriva a Princes Street e prosegue fino a Leith. Da Londra il treno impiega circa quattro ore e mezza e ti lascia a Waverley, in mezzo alla città, il che per quasi tutti batte l'aereo appena sommi gli aeroporti dei due lati.

Due cose da sapere. La Scozia emette banconote proprie —Bank of Scotland, Royal Bank of Scotland e Clydesdale—, che sono valuta legale e identiche di valore a quelle della Banca d'Inghilterra, ma in Inghilterra a volte le guardano con dubbio; spendile prima di partire. E il centro è davvero ripido, con molte scale e ciottoli, quindi calza di conseguenza: i vicoli del Royal Mile sono scale, non strade.

Cosa mangiare a Edimburgo, e dove

La cucina scozzese si è riabilitata negli ultimi vent'anni ed Edimburgo è dove si vede: pesce eccellente dalla costa ovest, manzo e agnello, e un piatto nazionale molto migliore della sua fama. Si mangia a Leith.

• Haggis

  Cosa ordinare

  Il piatto nazionale, e vale la pena ordinarlo

  Un insaccato salato di frattaglie di pecora, avena, cipolla e spezie, cotto tradizionalmente in uno stomaco e servito con purè di patate e di rapa. Sa di pepe e di frutta secca più che di frattaglia, e quasi tutti quelli che lo provano si stupiscono. La sua importazione è vietata negli Stati Uniti dal 1971 perché contiene polmone. Le versioni vegetariane sono comuni e davvero buone.

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• Cullen skink

  Cosa ordinare

  Cosa ordinare quando fuori fa freddo

  Una zuppa densa di eglefino affumicato, patata, cipolla e latte, dal villaggio di pescatori di Cullen sulla costa del Moray. L'affumicatura è tutto il punto: una buona sa di fumo e di panna e di quasi nient'altro. Sta nei menù di tutta la città ed è il pranzo economico più affidabile dell'inverno.

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• Shortbread

  Cosa ordinare

  Quello da portare a casa

  Un biscotto denso e friabile di burro, zucchero e farina, senza altro dentro, cotto pallido e non dorato. Il nome è una categoria legale nel Regno Unito: per chiamarsi così deve avere almeno un quinto di burro, ed è per questo che quello del supermercato sa diverso da quello di forno. Compralo da un panettiere, non in aeroporto.

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• Scotch whisky

  Cosa ordinare

  Come ordinare whisky senza indovinare

  Whisky di malto o di grano fatto in Scozia, invecchiato almeno tre anni, e cosa può chiamarsi così lo fissa una legge, non la consuetudine. Le regioni sono una distinzione reale: Islay è torbato e medicinale, lo Speyside dolce e fruttato, le Highlands stanno in mezzo. Chiedi una regione invece di una marca e ti consiglieranno molto meglio.

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• Leith

  Dove cercare

  Dove mangiare, appena esci dal Royal Mile

  Il vecchio porto, tre chilometri a nord e sulla linea del tram, con le banchine riconvertite e un gruppo dei migliori ristoranti di Scozia lungo lo Shore. Il Royal Mile dà da mangiare ai turisti; Leith dà da mangiare a Edimburgo. Vai a cena e torna a piedi lungo il Water of Leith se regge la luce.

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Quando andare, e cosa ti costa ogni mese

Qui comandano due cose e nessuna è la temperatura: la luce, che va da sette a diciassette ore, e agosto, che è un'altra città intera. Azzecca quelle due e il resto viene da sé.

• Maggio e giugno

  Vai ora

  Luce lunga, tutto aperto e la folla non ancora arrivata

  La combinazione migliore dell'anno: luce fino alle dieci di sera, il tratto più asciutto del calendario, i giardini in fiore e nessuna della pressione di agosto su letti e ristoranti. Arthur's Seat e la costa sono al loro meglio adesso. Può fare freddo e vento —questa è la Scozia— ma le giornate sono abbastanza lunghe da assorbire un pomeriggio storto.

• Settembre

  Vai ora

  Il festival è finito e la città torna sé stessa

  Il mese più sottovalutato di qui. Il Fringe ha smontato, i prezzi rientrano e la stessa città torna percorribile a piedi, con giornate miti, luce bassa e dorata sulla pietra e gli studenti non ancora del tutto tornati. Le giornate si accorciano ma restano generose. Se vuoi Edimburgo e non il festival, vieni adesso.

• Agosto

  Ne vale la pena, ma

  Il Fringe: il massimo da vedere e il peggior rapporto qualità-prezzo dell'anno

  Migliaia di spettacoli, il Festival Internazionale, il Tattoo e quello del Libro insieme, e un'atmosfera che davvero non esiste altrove. È anche il doppio della popolazione, il quadruplo del prezzo di una camera e un Royal Mile su cui non si cammina. O vieni per il festival o eviti il mese; non c'è via di mezzo. Prenota il letto in primavera.

• Luglio

  Ne vale la pena, ma

  Caldo, giornate lunghe e la calma prima di agosto

  Il mese più caldo, con luce fino a tardi e la città ancora normale, ma sono iniziate le vacanze scolastiche in tutto il Regno Unito e i prezzi salgono verso agosto. Piove più che a maggio e giugno. Un periodo perfettamente buono, e leggermente peggiore come prezzo di entrambi i vicini.

• Dicembre

  Ne vale la pena, ma

  Mercatino di Natale e Hogmanay, in sette ore di luce

  Il mercatino nei giardini di Princes Street, le luci sulle strade georgiane e l'Hogmanay alla fine, che è il secondo picco dell'anno. Il sole tramonta verso le tre e mezza e la festa di strada è a biglietto e si esaurisce. Freddo, buio e davvero festivo, e con i prezzi del caso nell'ultima settimana.

• Aprile e ottobre

  Ne vale la pena, ma

  Mesi di spalla, economici e inaffidabili

  Meno gente, prezzi più bassi e luce ragionevole, con un tempo che può darti una giornata limpida e ferma o quattro di pioggia orizzontale. Ottobre ha la luce migliore dell'anno quando si comporta. Porta strati e tieni un piano al coperto: il Museo Nazionale esiste proprio per questo.

• Gennaio, febbraio, marzo e novembre

  Pensaci

  Buio, freddo e vento dal Mare del Nord

  Sette o otto ore di luce, freddo umido e un vento che rende la Città Vecchia davvero sgradevole da percorrere. La città è economica e vuota e i musei e i pub sono eccellenti, ma qualunque piano all'aperto è una scommessa. Vale solo se il prezzo è l'argomento.

Cose che cambiano il viaggio

• Decidi su agosto prima di ogni altra cosa. Il Fringe è o il motivo per venire o il motivo per scegliere un altro mese; in entrambi i casi, letto prenotato in primavera.
• Sali su Arthur's Seat. Un'ora, gratis, dentro la città, e la vista migliore su Edimburgo che esista.
• Mangia a Leith, non sul Royal Mile. Il tram ci mette quindici minuti e la differenza non è sottile.
• D'inverno pianifica con un tramonto alle tre e mezza. Tutto ciò che è all'aperto si fa la mattina.
• Spendi le banconote scozzesi prima di partire. Sono valuta legale e identiche di valore, ma in Inghilterra a volte esitano.
• Preparati a vento e scale. I vicoli del Royal Mile sono scale, e il tempo cambia in un'ora in tutti i mesi.