Asuán: cuántos días necesitas y cuándo ir

Cuántos días necesita Asuán

Dos días es la cifra honesta para el pueblo y lo que tiene al lado: el templo de la isla, el obelisco inacabado, una aldea nubia y una tarde en el agua, que es lo que la gente recuerda de verdad.

El tercer día es Abu Simbel, y es un día entero de verdad: los templos están a unos 280 kilómetros al sur, cerca de la frontera con Sudán, y la ida y vuelta por carretera se lleva casi toda la luz. Si no lo haces, dos días son lo correcto, y Asuán funciona mejor como parada lenta que como parada ocupada.

La presa, y por qué varios templos están donde no estaban

La Gran Presa de Asuán se terminó en 1970 e hizo aquello para lo que se construyó: acabó con la crecida anual del Nilo, generó buena parte de la electricidad de Egipto y creó el lago Nasser, uno de los mayores embalses de la Tierra. También ahogó un tramo de Nubia, desplazando a decenas de miles de nubios cuyos pueblos están hoy bajo el lago. Ese desplazamiento no es una nota histórica aquí: está en la memoria viva y le da forma al pueblo.

La inundación habría destruido además una serie de templos antiguos, y lo que siguió fue una de las mayores operaciones patrimoniales jamás intentadas. Entre 1960 y 1980, una campaña internacional cortó Abu Simbel en más de mil bloques y lo reconstruyó sesenta metros más arriba, trasladó los templos de File a otra isla entera y reubicó varios sitios menores en otros países. Así que cuando un templo de aquí parece mal colocado, normalmente lo está: no es donde se construyó.

Qué ver, y en qué orden

Lo que hay que ver en Asuán está repartido a lo largo y a lo ancho del río, y por eso la barca importa más que el taxi. La faluca — el barco de vela latina que trabaja este río desde hace siglos — no es aquí un añadido turístico sino la forma sensata de moverse entre las islas.

El orden que funciona es primero el río y después los monumentos. La luz sobre el agua está mejor a primera y a última hora, y los templos están calientes y sin sombra a mediodía.

• File — el templo de Isis, trasladado bloque a bloque a una isla vecina en los años setenta después de que el original quedara medio sumergido. Solo se llega en barca, y es lo mejor de Asuán.
• El obelisco inacabado — un solo fuste todavía tumbado en la cantera de granito donde se agrietó. Habría sido el mayor obelisco jamás levantado, y explica cómo se cortaban mejor que cualquier museo.
• La isla Elefantina — habitada desde el Imperio Antiguo, con un campo de ruinas, un museo y dos aldeas nubias encima. El sitio ocupado sin interrupción más antiguo de la ciudad.
• El Museo Nubio — la colección reunida con lo que salvó la campaña de rescate, y el relato más claro que existe de lo que se perdió bajo el lago.
• Abu Simbel — cuatro colosos sentados tallados en un acantilado para Ramsés II, y el templo cuyo traslado hizo famosa toda la campaña. Un día entero, y lo vale.

Cómo llegar a Abu Simbel

Hay dos maneras y sirven para viajes distintos. El convoy por carretera sale de Asuán mucho antes del amanecer, tarda unas tres horas y media por sentido cruzando desierto abierto, y te da una o dos horas en el sitio antes de dar la vuelta. Es largo, es barato y así lo hace casi todo el mundo.

La alternativa es volar, que convierte el día en unas horas en vez de en todo el día, o dormir en el propio Abu Simbel — un sitio pequeño con un puñado de hoteles — que es la única forma de ver los templos sin la aglomeración de media mañana. El recinto hace además un espectáculo de luz y sonido por la noche que solo la opción de dormir permite.

• Sal antes del amanecer vayas como vayas. A las once la fachada está a pleno sol y el interior lleno.
• Las normas de fotografía dentro de los templos cambian cada cierto tiempo, y se aplican en la puerta. Cuenta con una entrada aparte para la cámara.
• Dos veces al año el sol naciente alcanza el santuario más interior e ilumina tres de las cuatro estatuas. Las fechas se desplazaron un día al mover el templo, lo que da idea de lo precisa que era la alineación original.
• Allí hace más calor que en Asuán, y en el recinto no hay ni una sombra.

Nubia, y por qué importa aquí

Asuán es donde Egipto se vuelve Nubia, y la distinción es real y no decorativa. Los nubios son un pueblo propio, con sus lenguas, su arquitectura y su música, cuyo territorio cruza la frontera moderna con Sudán — y buena parte de ese territorio está hoy bajo el lago Nasser. Las aldeas que se visitan en Elefantina y en la orilla oeste se reconstruyeron tras la inundación.

La arquitectura es la parte visible: casas de azul intenso y ocre, techos abovedados que mantienen fresco el interior y fachadas pintadas. Visitar una aldea nubia es aquí algo normal y bien recibido, y la versión buena implica que te inviten a una casa a tomar té y no fotografiar los portales desde una barca.

Cosas prácticas que pillan al visitante

Asuán es la más tranquila de las ciudades turísticas de Egipto y el agobio es en consecuencia menor que en Luxor o El Cairo — pero los patrones de faluca, los cocheros y los tenderos negocian todos, y el primer precio es una posición de salida, no un precio. Acordar la tarifa, la duración y el destino antes de subir a una barca evita casi todas las discusiones que ocurren aquí.

Lo otro es el sol. Esta es la parte habitada más calurosa de Egipto, la humedad es bajísima, y la deshidratación llega sin las señales que la gente espera de un clima húmedo. Bebe mucho más de lo que te parece necesario.

• Acuerda el precio, el recorrido y la duración antes de subir a una faluca. Las tres cosas, y en voz alta.
• La propina se espera en todas partes y en cantidades pequeñas. Lleva reserva de billetes chicos; elimina casi toda la incomodidad.
• Cúbrete hombros y rodillas, sobre todo lejos de los hoteles. Es un pueblo conservador y además es protección solar.
• El tren nocturno desde El Cairo es una opción real y llega directo a Asuán, cosa que la mayoría de los visitantes no sabe.

Qué comer en Asuán, y dónde

La comida egipcia se basa en legumbres, es barata y está mucho mejor en la calle que en un hotel. Los básicos aquí son los mismos que en El Cairo, con la cocina nubia al lado: más picante, con más pescado del río, y comida sobre todo en casas y no en restaurantes.

• Ful medames

  Qué pedir

  El desayuno, y el plato nacional que nadie menciona

  Habas guisadas toda la noche en una olla de cuello estrecho y servidas machacadas con aceite, limón, comino y lo que tenga el puesto. Se come en Egipto desde los faraones, y es lo que de verdad mueve al país — barato, contundente y comido con pan en vez de cubiertos. Pídelo en un carro por la mañana.

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• Ta'ameya

  Qué pedir

  El otro desayuno, y la versión egipcia

  Buñuelos hechos de habas machacadas en vez de garbanzos, que es la receta egipcia y la más antigua. Salen más verdes por dentro y más ligeros que la versión levantina, servidos en pan con ensalada y tahina. En Egipto se llaman ta'ameya, y si pides falafel te dan lo mismo.

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• Koshari

  Qué pedir

  El plato nacional que es hidrato entero

  Arroz, lentejas y macarrones en un mismo bol, coronados con salsa de tomate, cebolla frita y un aliño de ajo y vinagre, con garbanzos por encima. Es un invento del siglo XIX que se convirtió en la comida de todo el país, vendido en locales dedicados que no hacen otra cosa. Pide la salsa picante aparte.

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• Mulukhiyah

  Qué pedir

  La sopa que se ama o se rechaza

  Hojas de yute cocidas hasta hacer una sopa verde con ajo y cilantro, servida sobre arroz con pollo o conejo. La textura es la línea divisoria — es deliberadamente viscosa, y ahí está la gracia — y es uno de los platos más antiguos que se siguen comiendo en Egipto. Pruébala una vez; lo vas a saber al momento.

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• Karkadeh

  Qué pedir

  Lo que hay que pedir por la tarde

  Flor de hibisco seca infusionada hasta dar una bebida rojo intenso, servida caliente en invierno y con hielo en verano. Es la bebida nubia y del Alto Egipto más que nacional, y Asuán es donde mejor está. Ácida, muy azucarada, y mejor fría que cualquier refresco embotellado con este calor.

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• Elephantine

  Dónde buscar

  Dónde comer con el río delante

  La isla en mitad del Nilo frente al pueblo, habitada desde el Imperio Antiguo y con dos aldeas nubias entre las ruinas. Las pensiones pequeñas y las cocinas familiares de aquí sirven la mejor comida de Asuán, normalmente un menú cerrado y normalmente en una azotea. Solo se llega en barca, que es todo el atractivo.

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Cuándo ir, y qué te cuesta cada mes

Asuán es el lugar habitado más caluroso de Egipto y uno de los más secos de la Tierra — aquí la lluvia se mide en milímetros por década. El año se parte limpio entre una temporada en la que puedes andar por la calle y otra en la que no, y todo lo demás del viaje se deduce de eso.

• Noviembre y diciembre

  Ve ahora

  Días cálidos, noches frescas y la luz en su mejor momento

  La ventana ideal: cómodo al sol, lo bastante frío al anochecer para querer chaqueta, y el río en su punto más fotogénico. Es temporada alta para los cruceros del Nilo y los precios lo reflejan. Reserva con antelación la logística de Abu Simbel.

• Enero y febrero

  Ve ahora

  Los meses más frescos, y de verdad fríos de noche

  El mejor tiempo del año para caminar, con temperaturas que pueden caer en picado en cuanto se pone el sol — una sorpresa para quien hizo la maleta pensando en África. Todo está abierto y funcionando. Temporada alta, y se la gana.

• Marzo

  Merece la pena, pero

  Todavía viable, y calentando rápido

  El último mes cómodo. Las mañanas están bien, el mediodía empieza a ser trabajo, y la gente va bajando. Los precios caen según avanza el mes. El Ramadán se adelanta unos once días cada año, así que comprueba si cae aquí: de día escasean las opciones para comer y la noche pasa a ser la mejor parte del día.

• Octubre

  Merece la pena, pero

  Bajando del pico, y más barato por eso

  Todavía hace calor, sobre todo a principios de mes, y mejora cada semana. Los precios están por debajo de noviembre y los sitios están tranquilos. Un compromiso razonable si las fechas están fijadas y planificas alrededor del mediodía.

• Abril y mayo

  Piénsatelo

  Llega el calor, y llega el viento

  Las temperaturas suben con fuerza y el jamsín — un viento caliente cargado de arena que viene del desierto — sopla a intervalos toda la primavera, recortando la visibilidad y cubriéndolo todo. Los precios caen mucho. Visitar se convierte en una actividad solo de mañana.

• Junio, julio, agosto y septiembre

  Piénsatelo

  El lugar habitado más caluroso de Egipto, en su punto máximo

  Con frecuencia por encima de cuarenta y cinco grados, sin sombra en ningún sitio y sin ninguna en Abu Simbel. Los hoteles están casi vacíos y con precios acordes, y la luz al amanecer es espectacular. Todo lo que pase de las nueve de la mañana se vuelve genuinamente imprudente, que es casi todo un día de visitas.

Cosas que cambian el viaje

• Acuerda precio, recorrido y duración antes de subir a una faluca. Las tres cosas, en voz alta, antes de poner el pie.
• Sal antes del amanecer hacia Abu Simbel viajes como viajes. A las once la fachada está a pleno sol y llena de gente.
• Varios templos de aquí no están donde se construyeron. File y Abu Simbel se movieron en los sesenta y setenta para escapar del lago.
• Bebe mucha más agua de la que crees necesitar. La humedad es tan baja que no vas a notar que sudas.
• Coge el tren nocturno desde El Cairo al menos en un sentido. Llega directo a Asuán y casi ningún visitante se lo plantea.
• Come en la isla Elefantina en vez de en la corniche. Las pensiones de allí cocinan mejor que los restaurantes de la otra orilla.