Oaxaca: wie viele Tage du brauchst und wann du fährst

Wie viele Tage Oaxaca braucht

Drei Tage sind das Minimum: anderthalb Tage für die Stadt — die Kirchen, die Märkte, das Museum im alten Kloster —, ein Vormittag für die Ruinen auf dem Berg darüber und ein Tag im Tal. Das deckt den Umriss ab und lässt das Essen halb probiert.

Fünf sind besser, denn das Tal ist nicht ein Ausflug, sondern drei: nach Osten zu den Webern, den Mineralquellen und den Mezcal-Brennereien; nach Süden zu den Töpfern und Holzschnitzern; und in den Ort, der an dem Tag Markt hat. Die Stadt belohnt einen ungeplanten Tag mehr als die meisten, und genau dieser Tag wird gestrichen.

Wie die Stadt aufgeteilt ist, und das Tal ringsum

Das Zentrum ist ein Raster aus niedrigen Gebäuden in hellgrünem Stein, ein paar Blocks in jede Richtung von einem Hauptplatz, den alte Lorbeerbäume beschatten. Eine Fußgängerstraße führt vom Platz nach Norden zur großen Kirche und zum ehemaligen Kloster Santo Domingo, und das meiste, was ein Besucher in der Stadt will, liegt an dieser Linie oder in ihrer Nähe.

Die Stadt liegt dort, wo drei Täler zusammentreffen, auf etwa 1.550 Metern. Die Höhe macht das Klima: das ganze Jahr warm in der Sonne, im Winter nachts kalt, und mit einer Sonne, die auch im Januar verbrennt. Monte Albán, die alte Hauptstadt der Zapoteken, steht auf einem eingeebneten Berggipfel direkt über der heutigen Stadt.

• Das Zentrum — der Hauptplatz, die Kathedrale, die Fußgängerstraße und Santo Domingo, mit den Museen, Galerien und den meisten Restaurants.
• Die Märkte — zwei Markthallen nebeneinander, einen Block südlich des Platzes, und dahinter der weitläufige Großmarkt, auf dem das Tal einkauft.
• Jalatlaco — ein ehemaliges Dorf ein paar Blocks östlich des Zentrums, mit Kopfsteinpflaster, bemalten Häusern und Cafés.
• Xochimilco — das alte Weberviertel im Norden, unter den Bögen eines kolonialen Aquädukts, ruhig und teils bergauf.
• Reforma — das moderne Wohnviertel weiter nördlich: breite Straßen, Restaurants der Anwohner und nichts Koloniales.

Wo du schläfst, und wie viel Lärm du willst

Das Zentrum ist klein, und bis auf eine sind alle Optionen unten einen Spaziergang vom Hauptplatz entfernt, also geht es bei der Wahl vor allem um Lärm. Oaxaca feiert laut und oft: Blaskapellen, Prozessionen und Böller, die an Heiligentagen vor der Morgendämmerung losgehen. In den Blocks um den Platz und die Fußgängerstraße ist das Dauerzustand; ein paar Straßen weiter verklingt es.

Alte Häuser sind hier um einen Innenhof gebaut, und die besten kleinen Hotels sind diese Häuser. Frag nach einem Zimmer nach hinten. In den kalten Monaten frag auch nach einer Heizung: Die meisten Gebäude haben keine.

Diese Viertel mit Ihren Prioritäten vergleichen

Der Flughafen, die Busse und die Wege durchs Tal

Der Flughafen ist klein und eine kurze Fahrt südlich der Stadt. Stadttaxis nehmen dort keine Fahrgäste auf: Am Ausgang kaufst du an einem Schalter ein Ticket, entweder für einen Sammelbus, der jeden Fahrgast vor seiner Tür absetzt, oder für einen privaten Wagen. Die meisten Besucher kommen aus Mexiko-Stadt, mit einem kurzen Flug oder einem Erste-Klasse-Bus von sechs oder sieben Stunden.

Das Zentrum geht man zu Fuß. Die Frage ist das Tal. Touren decken die üblichen Runden in je einem Tag ab; Sammeltaxis und Zweite-Klasse-Busse fahren vom Rand des Zentrums in jedes Dorf, billig und ohne Fahrplan; und ein Fahrer für den Tag kostet mehr und lässt dich halten, wo du willst.

• Die Küste ist kein Tagesausflug. Die Strände des Bundesstaats liegen hinter einem Gebirge, mehrere Stunden auf der Straße oder einen kurzen Flug entfernt. Behandle sie als zweites Ziel.
• Proteste gehören zum Alltag der Stadt. Die Lehrergewerkschaft hat den Hauptplatz seit den späten 1980er-Jahren fast jedes Jahr wochenlang besetzt, meist ab Mai, und Blockaden können eine Fernstraße oder die Flughafenstraße für einige Stunden sperren. Es ist selten gefährlich und oft lästig.
• Hab kleine Scheine und Münzen dabei. Märkte, Sammeltaxis und Dorfwerkstätten arbeiten mit Bargeld, und Wechselgeld für einen großen Schein ist ein echtes Problem.
• Trink kein Leitungswasser, und sei in den ersten Tagen vorsichtig mit rohen Salaten an Straßenständen.

Das Tal: Ruinen, Märkte und Werkstätten

Fast alles, wofür es sich lohnt, die Stadt zu verlassen, liegt innerhalb etwa einer Stunde, und die Dörfer sind Spezialisten: eines webt, eines schnitzt, eines macht schwarze Keramik, eines brennt. Plane nach dem Wochentag, denn jeder Ort hat seinen Markt an einem festen Tag und ist an den anderen sechs ein anderer Ort.

• Monte Albán — die Hauptstadt der Zapoteken, etwa fünf Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung gegründet, mit Blick über alle drei Täler. Geh zur Öffnung: Es gibt keinen Schatten, und am späten Vormittag sind die Reisebusse da.
• Der Baum von Tule und Mitla — nach Osten an einer Straße: eine Zypresse mit dem dicksten Stamm aller Bäume der Welt, und ein verfallener Palast, dessen Wände mit geometrischem Steinmosaik bedeckt sind.
• Hierve el Agua — Mineralquellen an einer Felskante, die weiße Steinvorhänge wie gefrorene Wasserfälle gebildet haben, mit Becken zum Baden. Der Weg ist lang, und die Stätte war wegen örtlicher Streitigkeiten zeitweise geschlossen; erkundige dich, bevor du losfährst.
• Teotitlán del Valle — das Weberdorf: Wollteppiche, auf Holzwebstühlen gefertigt und mit Cochenille, Indigo und Pflanzen gefärbt. Die Werkstätten zeigen die Farbstoffe und erwarten, dass du schaust, nicht unbedingt, dass du kaufst.
• Der Sonntagsmarkt in Tlacolula — der größte im Tal, zu dem die Leute aus den Bergdörfern zum Handeln herunterkommen. Geh früh.

Wie Essen hier funktioniert

Oaxaca ist der Ort, an den die Mexikaner selbst zum Essen fahren, und die Küche beruht auf Mais, Chilis, Schokolade und Rauch. Die Hauptmahlzeit ist am mittleren Nachmittag, und viele traditionelle Küchen servieren nichts anderes. Der Abend gehört der Straße: Holzkohlegrills an den Ecken, und die große geröstete Tortilla, die das späte Abendessen der Stadt ist.

Die Märkte sind ebenso Restaurants wie Läden. In der Markthalle südlich des Platzes gibt es einen Gang voller Holzkohlegrills, in dem du an einem Stand rohes Fleisch auswählst, es abgibst, und es wird gegrillt, während du eine Bank suchst; die Tortillas, Salsas und gegrillten Zwiebeln kaufst du bei den Frauen, die durch den Gang gehen. Es ist verraucht, voll und das beste günstige Essen der Stadt.

• Mezcal wird langsam genippt, nicht gekippt. Dazu gibt es Orangenscheiben und ein mit Chili gemahlenes Salz, und eine gute Bar schenkt kleine Proben aus, bevor du wählst.
• Schokolade ist hier ein Getränk, in Läden nahe den Märkten auf Bestellung mit Zucker, Zimt und Mandeln gemahlen und mit heißem Wasser oder Milch aufgeschlagen.
• Frühstück ist eine ernste Sache: dicke Maisfladen von der Platte, Eier, Bohnen und heiße Schokolade mit Eierbrot, in den Märkten vom frühen Morgen an.
• In Restaurants wird Trinkgeld erwartet, ein Zehntel der Rechnung oder etwas mehr. An Marktständen nicht.

Wo du in Oaxaca isst, und was du bestellst

Der Bundesstaat nennt sich das Land der sieben Moles, und die Zahl ist eine Art zu sagen, dass diese Küche mehr Tiefe hat, als ein Besuch abdecken kann. Das Beste findet sich in Märkten und Familienküchen, nicht in den Restaurants mit Degustationsmenü, so gut die auch sind.

• Mole

  Was man bestellt

  Das Gericht, für das die Stadt bekannt ist, in mehr als einer Farbe

  Eine dicke Soße aus getrockneten Chilis, Samen, Nüssen, Gewürzen und, in der dunkelsten Variante, Schokolade, serviert über Huhn oder Truthahn mit Reis. Die schwarze kann mehr als dreißig Zutaten haben und schmeckt nach keiner im Besonderen. Bestell eine Kostprobe mehrerer, wo sie angeboten wird, oder zuerst die schwarze und am nächsten Tag die gelbe oder die rote.

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• Tlayuda

  Was man bestellt

  Ein spätes Abendessen vom Holzkohlegrill

  Eine sehr große, dünne Tortilla, geröstet, bis sie halb knusprig ist, mit Schweineschmalz und schwarzen Bohnen bestrichen, mit dem hiesigen Fadenkäse und einem Streifen gegrillten Fleischs belegt und über der Glut zusammengeklappt. Sie ist Straßenessen und Nachtessen: Die Stände bauen in der Dämmerung auf, und die guten haben eine Schlange. Eine reicht für zwei Leute, die zu Mittag gegessen haben.

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• Chapulines

  Was man bestellt

  Der Snack, der deinen Mut prüft

  Kleine Heuschrecken, auf einer Tonplatte mit Knoblauch, Limette und Salz geröstet, in jedem Markt schaufelweise aus Körben verkauft. Sie schmecken nach Limette und Salz und knacken wie geröstete Kerne, und gegessen werden sie wie Erdnüsse, zu einem Getränk, oder über andere Gerichte gestreut. Fang mit den kleinsten an, die am mildesten sind.

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• Mezcal

  Was man bestellt

  Was du trinkst, und wie

  Ein Brand aus dem gerösteten Herz der Agave; der größte Teil der Produktion des Landes kommt aus diesem Bundesstaat. Die Herzen garen in Erdgruben über Holz, und daher kommt der Rauch. Frag, aus welcher Pflanze er gemacht ist: Die gängige kultivierte Agave ist der Einstieg, und die wilden kosten aus gutem Grund mehr. Kleine Erzeuger verkaufen in den Dörfern östlich der Stadt.

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• Tejate

  Was man bestellt

  Ein kaltes Getränk, älter als die Spanier

  Ein kühles, helles Getränk aus gemahlenem Mais, Kakao, dem gerösteten Kern einer tropischen Frucht und einer duftenden Blüte, von Hand in weiten Tonschalen gemischt, bis oben ein Schaum steht. Es sieht wenig verlockend aus und schmeckt nach Schokolade und Nüssen. Verkauft wird es aus bemalten Kalebassen in den Märkten, um die Mittagszeit.

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• Tlacolula

  Markt

  Ein Markt, der einen Sonntag wert ist

  Der Marktort östlich der Stadt, der sonntags seine Straßen mit Händlern aus den umliegenden Bergen füllt. Komm wegen der in der Grube gegarten Ziege und des Lamms, nach Gewicht verkauft, mit der Brühe dazu, und wegen des Brots, der Schokolade und der Menge. Er ist zuerst ein Arbeitsmarkt und erst dann eine Sehenswürdigkeit, also frag, bevor du jemanden fotografierst.

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Beste Reisezeit für Oaxaca, und was dich jeder Monat kostet

Oaxaca hat eine Trockenzeit und eine Regenzeit, und auf dieser Höhe ist keine von beiden extrem. Von November bis Februar regnet es kaum; von Juni bis September regnet es an etwa der Hälfte der Tage, meist am Nachmittag. Was den Preis bewegt, ist nicht das Wetter, sondern zwei Feste: der Tag der Toten, an festen Daten um den Monatswechsel von Oktober zu November, und das Tanzfest im Juli an seinen zwei Montagen.

• November

  Jetzt hin

  Trocken, grün und mild, sobald das Fest vorbei ist

  Der Regen ist gerade vorbei, die Hügel sind noch grün, und die Tage sind warm und klar. Die ersten zwei Tage des Monats sind der Tag der Toten, mit dem Anlauf in den letzten Oktobertagen: Die Stadt ist voll, die Preise sind am höchsten, und Zimmer sind viele Monate im Voraus gebucht. Ab der ersten Woche ist es der beste Monat des Jahres.

• Januar und Februar

  Jetzt hin

  Klare, trockene Tage und kalte Nächte

  Fast jeden Tag blauer Himmel, warme Nachmittage und die wenigsten Besucher der Trockenzeit. Die Nächte sind kalt, und die meisten Zimmer sind unbeheizt. Das Tal ist eher braun als grün, was den Ruinen steht.

• Oktober

  Lohnt sich, aber

  Der letzte Regen, und der Anlauf zum Tag der Toten

  Die Schauer werden im Lauf des Monats seltener, und das Land ist am grünsten. Die letzte Woche gehört dem Fest: Altäre werden aufgebaut, die Märkte füllen sich mit Studentenblumen, und die Preise steigen von Tag zu Tag. Komm früh im Monat für die Ruhe, oder spät und weit im Voraus gebucht für das Ereignis.

• Dezember

  Lohnt sich, aber

  Trocken und festlich, und am Ende voll

  Trockene, sonnige Tage und kalte Nächte. Die zweite Monatshälfte ist eine Folge von Feiern — Prozessionen und eine Nacht der geschnitzten Rettiche am 23., einem festen Datum —, und mexikanische Familien reisen von Weihnachten bis Neujahr, also ist die Stadt voll, und Zimmer kosten mehr.

• Juni bis September

  Lohnt sich, aber

  Regen am Nachmittag, grüne Täler und das Julifest

  Die Vormittage sind meist klar, und der Regen kommt am Nachmittag, heftig und kurz. Die Täler sind am schönsten und die Preise niedrig, außer um die zwei Montage nach dem 16. Juli, wenn die Guelaguetza Tänzer aus allen Regionen des Bundesstaats bringt und die Stadt ausverkauft ist.

• März

  Lohnt sich, aber

  Trocken, warm und zunehmend staubig

  Die Hitze baut sich auf, und das Land ist trocken, aber Vormittage und Abende sind angenehm. Die Karwoche wandert zwischen März und April und füllt die Stadt für eine Woche oder länger mit mexikanischen Besuchern.

• April und Mai

  Gut überlegen

  Die heißesten und dunstigsten Wochen, vor dem Regen

  Der heißeste Teil des Jahres, bevor der Regen einsetzt: Die Nachmittage sind anstrengend, das Tal ist braun, und die Luft ist dunstig vom Staub. Im Mai beginnt außerdem meist der jährliche Lehrerprotest, mit einem Camp auf dem Hauptplatz und Straßenblockaden. Nichts ist geschlossen, aber es ist die am wenigsten lohnende Zeit.

Dinge, die die Reise verändern

• Buch für den Tag der Toten viele Monate im Voraus, oder komm in dieser Woche nicht. Dasselbe gilt in kleinerem Maßstab für die zwei Festmontage im Juli.
• Geh zur Öffnung nach Monte Albán und nimm Wasser und einen Hut mit. Die Stätte ist ein kahler Berggipfel, und das Licht ist früh am besten.
• Plane das Tal nach Markttag. Sonntag ist Tlacolula; andere Orte haben andere Tage, und ein Dorf an seinem Markttag ist ein anderer Ort.
• Nimm das ganze Jahr eine Schicht für den Abend mit, und im Winter eine warme. Die Tage sind warm und die Nächte nicht.
• Frag vor einem frühen Transfer nach Protesten. Eine Blockade auf der Flughafenstraße löst sich in Stunden auf, nicht in Minuten.
• Kauf Textilien und Schnitzereien in der Werkstatt, die sie gemacht hat. Die Arbeit wird erklärt, der Preis ist fair, und hartes Feilschen um Handarbeit ist nicht üblich.