Oaxaca: quanti giorni servono e quando andare

Quanti giorni servono a Oaxaca

Tre giorni sono il minimo: un giorno e mezzo per la città —le chiese, i mercati, il museo nell'ex convento—, una mattina per le rovine sulla montagna che la sovrasta e un giorno nella valle. Basta per il profilo, e lascia il cibo assaggiato a metà.

Cinque è meglio, perché la valle non è una gita ma tre: a est i tessitori, le sorgenti minerali e le distillerie di mezcal; a sud i vasai e gli intagliatori; e il paese che quel giorno ha il mercato. La città premia una giornata senza programma più di quasi tutte, ed è la giornata che la gente taglia.

Com'è distribuita la città, e la valle intorno

Il centro è una griglia di edifici bassi in pietra verde chiaro, pochi isolati in ogni direzione da una piazza principale ombreggiata da vecchi allori. Una via pedonale sale verso nord dalla piazza fino alla grande chiesa ed ex convento di Santo Domingo, e quasi tutto quello che un visitatore cerca in città sta su quella linea o vicino.

La città sta dove si incontrano tre valli, a circa 1.550 metri. L'altitudine fa il clima: caldo al sole tutto l'anno, freddo di notte in inverno, e con un sole che scotta anche a gennaio. Monte Albán, l'antica capitale zapoteca, sta su una cima spianata proprio sopra la città moderna.

• Il centro — la piazza principale, la cattedrale, la via pedonale e Santo Domingo, con i musei, le gallerie e la maggior parte dei ristoranti.
• I mercati — due mercati coperti uno accanto all'altro, un isolato a sud della piazza, e più in là l'enorme mercato all'ingrosso dove fa la spesa la valle.
• Jalatlaco — un ex villaggio pochi isolati a est del centro, con strade acciottolate, case dipinte e caffè.
• Xochimilco — il vecchio quartiere dei tessitori, a nord, sotto gli archi di un acquedotto coloniale; tranquillo e in parte in salita.
• Reforma — il quartiere residenziale moderno più a nord: strade larghe, ristoranti frequentati dai residenti e niente di coloniale.

Dove dormire, e quanto rumore vuoi

Il centro è piccolo, e tutte le opzioni qui sotto tranne una sono a una passeggiata dalla piazza principale, quindi si sceglie soprattutto in base al rumore. Oaxaca festeggia spesso e ad alto volume: bande di ottoni, processioni e petardi che scoppiano prima dell'alba nei giorni dei santi. Negli isolati intorno alla piazza e alla via pedonale è continuo; qualche strada più in là si spegne.

Le case antiche qui sono costruite intorno a un cortile, e i migliori piccoli alberghi sono quelle case. Chiedi una camera sul retro. Nei mesi freddi chiedi anche del riscaldamento: la maggior parte degli edifici non ce l'ha.

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L'aeroporto, gli autobus e come girare la valle

L'aeroporto è piccolo e a un breve tragitto in auto a sud della città. I taxi cittadini lì non caricano: all'uscita si compra un biglietto a uno sportello, per un furgone condiviso che lascia ogni passeggero alla sua porta o per un'auto privata. La maggior parte dei visitatori arriva da Città del Messico, con un volo breve o con un autobus di prima classe di sei o sette ore.

Il centro si fa a piedi. La questione è la valle. I tour coprono i giri classici in un giorno ciascuno; i taxi collettivi e gli autobus di seconda classe partono dal margine del centro per ogni paese, a poco prezzo e senza orario; e un autista preso per la giornata costa di più e ti lascia fermare dove vuoi.

• La costa non è una gita in giornata. Le spiagge dello stato sono al di là di una catena montuosa, a diverse ore di strada o a un breve volo. Trattale come una seconda destinazione.
• Le proteste fanno parte della routine della città. Il sindacato degli insegnanti ha occupato la piazza principale per settimane quasi ogni anno dalla fine degli anni Ottanta, di solito da maggio, e i blocchi possono chiudere una statale o la strada dell'aeroporto per qualche ora. È di rado pericoloso e spesso scomodo.
• Porta banconote piccole e monete. Mercati, taxi collettivi e botteghe di paese lavorano in contanti, e il resto per una banconota grande è un problema vero.
• Non bere l'acqua del rubinetto, e vacci piano con le insalate crude dei banchi di strada nei primi giorni.

La valle: rovine, mercati e botteghe

Quasi tutto ciò per cui vale la pena uscire dalla città sta entro un'ora o poco più, e i paesi sono specialisti: uno tesse, uno intaglia, uno fa ceramica nera, uno distilla. Pianifica in base al giorno della settimana, perché ogni paese ha il mercato in un giorno fisso ed è un altro posto negli altri sei.

• Monte Albán — la capitale zapoteca, fondata circa cinque secoli prima della nostra era, con la vista su tutte e tre le valli. Vai all'apertura: non c'è ombra, e a metà mattina sono già arrivati i pullman.
• L'albero del Tule e Mitla — a est, lungo la stessa strada: un cipresso con il tronco più grosso di qualunque albero al mondo, e un palazzo in rovina con i muri coperti di mosaico geometrico in pietra.
• Hierve el Agua — sorgenti minerali sull'orlo di una rupe che hanno costruito cortine di pietra bianca simili a cascate congelate, con pozze dove fare il bagno. La strada è lunga, e il sito è stato chiuso a periodi per dispute locali; verifica prima di partire.
• Teotitlán del Valle — il paese dei tessitori: tappeti di lana fatti su telai di legno e tinti con cocciniglia, indaco e piante. Le botteghe mostrano le tinture e si aspettano che tu guardi, non per forza che compri.
• Il mercato della domenica a Tlacolula — il più grande della valle, dove la gente dei paesi di montagna scende a commerciare. Vai presto.

Come funziona mangiare qui

Oaxaca è dove vanno a mangiare i messicani stessi, e la cucina è costruita su mais, peperoncini, cioccolato e fumo. Il pasto principale è a metà pomeriggio, e molte cucine tradizionali non servono altro. La sera è della strada: griglie a carbone agli angoli, e la grande tortilla tostata che è la cena tarda della città.

I mercati sono ristoranti tanto quanto negozi. Nel mercato coperto a sud della piazza c'è un corridoio di griglie a carbone dove scegli la carne cruda a un banco, la consegni e te la cuociono mentre cerchi una panca; le tortillas, le salse e le cipolle grigliate si comprano dalle donne che percorrono il corridoio. È fumoso, affollato, ed è il miglior pasto economico della città.

• Il mezcal si sorseggia piano, non si butta giù. Arriva con fette d'arancia e un sale macinato con peperoncino, e un buon bar versa piccoli assaggi prima che tu scelga.
• Il cioccolato qui è una bevanda, macinato al momento con zucchero, cannella e mandorle nelle botteghe vicino ai mercati, e sbattuto con acqua calda o latte.
• La colazione è una cosa seria: tortillas spesse di mais appena tolte dalla piastra, uova, fagioli e cioccolata calda con pane all'uovo, nei mercati dal primo mattino.
• Nei ristoranti la mancia è attesa, un decimo del conto o poco più. Ai banchi del mercato no.

Dove mangiare a Oaxaca, e cosa ordinare

Lo stato si definisce la terra dei sette mole, e il numero è un modo per dire che questa cucina ha più profondità di quanta ne stia in una visita. Il meglio è nei mercati e nelle cucine di famiglia, non nei ristoranti con menù degustazione, per quanto buoni.

• Mole

  Cosa ordinare

  Il piatto per cui la città è conosciuta, in più di un colore

  Una salsa densa di peperoncini secchi, semi, frutta secca, spezie e, nella versione più scura, cioccolato, servita su pollo o tacchino con riso. Quello nero può avere più di trenta ingredienti e non sa di nessuno in particolare. Ordina un assaggio di diversi dove lo propongono, oppure prima il nero e il giorno dopo il giallo o il rosso.

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• Tlayuda

  Cosa ordinare

  Una cena tarda da una griglia a carbone

  Una tortilla molto grande e sottile, tostata finché è mezza croccante, spalmata di strutto e fagioli neri, coperta con il formaggio a filo locale e una striscia di carne alla griglia, e piegata sulle braci. È cibo di strada e di notte: i banchi si montano al crepuscolo e quelli buoni hanno la coda. Una basta per due persone che hanno pranzato.

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• Chapulines

  Cosa ordinare

  Lo stuzzichino che mette alla prova il coraggio

  Piccole cavallette tostate su una piastra d'argilla con aglio, lime e sale, vendute a misurini dai cesti in ogni mercato. Sanno di lime e di sale e scrocchiano come semi tostati, e si mangiano come le arachidi, con qualcosa da bere, o sparse su altri piatti. Comincia dalle più piccole, che sono le più delicate.

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• Mezcal

  Cosa ordinare

  Cosa bere, e come

  Un distillato del cuore arrostito dell'agave; la maggior parte di quello che produce il paese si fa in questo stato. I cuori cuociono in fosse di terra sulla legna, ed è da lì che viene il fumo. Chiedi da quale pianta è fatto: l'agave coltivata più comune è il punto da cui cominciare, e quelle selvatiche costano di più per una ragione. I piccoli produttori vendono nei paesi a est della città.

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• Tejate

  Cosa ordinare

  Una bevanda fredda più antica degli spagnoli

  Una bevanda fresca e chiara di mais macinato, cacao, il seme tostato di un frutto tropicale e un fiore profumato, mescolata a mano in larghe ciotole d'argilla finché sale una schiuma. Ha un aspetto poco invitante e sa di cioccolato e frutta secca. Si vende da zucche dipinte nei mercati, a metà giornata.

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• Tlacolula

  Mercato

  Un mercato che vale una domenica

  Il paese di mercato a est della città, che la domenica riempie le sue strade di commercianti delle montagne intorno. Vieni per la capra e l'agnello cotti in fossa, venduti a peso con il brodo a parte, e per il pane, il cioccolato e la folla. È prima un mercato di lavoro e poi un'attrazione, quindi chiedi prima di fotografare qualcuno.

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Quando andare, e cosa ti costa ogni mese

Oaxaca ha una stagione secca e una delle piogge, e a quest'altitudine nessuna delle due è estrema. Da novembre a febbraio non piove quasi mai; da giugno a settembre piove in circa metà dei giorni, di solito nel pomeriggio. A muovere il prezzo non è il tempo ma due feste: il Giorno dei Morti, a date fisse tra ottobre e novembre, e la festa di danze di luglio, con i suoi due lunedì.

• Novembre

  Vai ora

  Asciutto, verde e mite, una volta passata la festa

  Le piogge sono appena finite, le colline sono ancora verdi e le giornate sono calde e limpide. I primi due giorni del mese sono il Giorno dei Morti, con i preparativi negli ultimi di ottobre: la città è piena, i prezzi sono al massimo e le camere sono prenotate con molti mesi di anticipo. Dalla prima settimana in poi è il mese migliore dell'anno.

• Gennaio e febbraio

  Vai ora

  Giornate limpide e asciutte, e notti fredde

  Cielo azzurro quasi ogni giorno, pomeriggi caldi e il minor numero di visitatori della stagione secca. Le notti sono fredde e la maggior parte delle camere non è riscaldata. La valle è bruna e non verde, cosa che alle rovine sta bene.

• Ottobre

  Ne vale la pena, ma

  Le ultime piogge, e la vigilia del Giorno dei Morti

  I rovesci si diradano lungo il mese e la campagna è al suo massimo di verde. L'ultima settimana è della festa: si alzano gli altari, i mercati si riempiono di tageti e i prezzi salgono giorno dopo giorno. Vieni a inizio mese per la calma, o alla fine e prenotando con largo anticipo per l'evento.

• Dicembre

  Ne vale la pena, ma

  Asciutto e festivo, e pieno alla fine

  Giornate asciutte e soleggiate e notti fredde. La seconda metà del mese è una serie di celebrazioni —processioni, e una notte dei ravanelli intagliati il 23, data fissa— e le famiglie messicane viaggiano da Natale a Capodanno, quindi la città è affollata e le camere costano di più.

• Da giugno a settembre

  Ne vale la pena, ma

  Pioggia nel pomeriggio, valli verdi e la festa di luglio

  Le mattine sono di solito limpide e la pioggia arriva nel pomeriggio, forte e breve. Le valli sono al loro meglio e i prezzi sono bassi, tranne intorno ai due lunedì dopo il 16 luglio, quando la Guelaguetza porta danzatori da ogni regione dello stato e la città va esaurita.

• Marzo

  Ne vale la pena, ma

  Asciutto, caldo e sempre più polveroso

  Il caldo sta salendo e la terra è secca, ma le mattine e le sere sono piacevoli. La Settimana Santa si sposta tra marzo e aprile e riempie la città di visitatori messicani per una settimana o più.

• Aprile e maggio

  Pensaci

  Le settimane più calde e fosche, prima della pioggia

  La parte più calda dell'anno, prima che scoppino le piogge: i pomeriggi sono faticosi, la valle è bruna e l'aria è velata di polvere. Maggio è anche quando di solito comincia la protesta annuale degli insegnanti, con un accampamento nella piazza principale e blocchi stradali. Niente è chiuso, ma è il momento che rende meno.

Cose che cambiano il viaggio

• Prenota con molti mesi di anticipo per il Giorno dei Morti, oppure non venire quella settimana. Lo stesso vale, in piccolo, per i due lunedì di festa di luglio.
• Vai a Monte Albán all'apertura, con acqua e cappello. Il sito è una cima spoglia, e la luce migliore è quella del primo mattino.
• Pianifica la valle per giorno di mercato. La domenica è Tlacolula; altri paesi hanno altri giorni, e un paese nel suo giorno di mercato è un altro posto.
• Porta uno strato per la sera tutto l'anno, e uno pesante d'inverno. Le giornate sono calde e le notti no.
• Informati sulle proteste prima di un trasferimento di primo mattino. Un blocco sulla strada dell'aeroporto si risolve in ore, non in minuti.
• Compra tessuti e intagli dalla bottega che li ha fatti. Ti spiegano il lavoro, il prezzo è giusto, e tirare forte sul prezzo di un lavoro fatto a mano non è l'usanza.