Valparaíso: quanti giorni servono e i mesi migliori per andare

Quanti giorni serve Valparaíso

Due giorni è la cifra onesta e si consumano entrambi camminando. Uno per il cerro Alegre e il cerro Concepción —le due colline attaccate, con i murales, le case restaurate e quasi tutti i buoni ristoranti— e uno per il porto, la parte piatta e una seconda coppia di colline, Bellavista e Polanco, meno levigate e più interessanti.

Il terzo giorno compra una di tre cose: La Sebastiana, la casa di Pablo Neruda in cima a una collina, con la finestra migliore della città; la valle di Casablanca, la zona vinicola a metà strada per Santiago, che fa degustazioni serie; o Viña del Mar, la località balneare a quindici minuti che è l'esatto opposto di Valparaíso — piatta, moderna, ordinata e con spiagge. Santiago è a un'ora e mezza di autobus, quindi questo funziona anche come metà costiera di un viaggio più lungo.

Il canale che ha chiuso il boom

Prima del 1914 ogni nave che navigava fra l'Atlantico e il Pacifico girava per Capo Horn, e Valparaíso era il primo porto grande dopo il passaggio, il che ne fece la capitale finanziaria della costa del Pacifico. Ebbe la prima borsa valori del Sud America, il quotidiano in spagnolo più antico del continente ancora in stampa, e una popolazione di commercianti britannici, tedeschi e italiani che costruirono le colline.

Il canale di Panama aprì nel 1914 e il traffico smise di arrivare. La città perse la ragione della propria ricchezza quasi da un giorno all'altro, e seguì un secolo di declino: i palazzi grandi restarono e i soldi se ne andarono. Quello che percorri è il registro fisico di tutto questo: case padronali diventate ostelli, banche diventate bar, ascensori costruiti per i pendolari che oggi portano turisti. L'Unesco ha dichiarato il centro storico nel 2003, e il turismo e la scena artistica che sono seguiti sono il capitolo attuale.

• Cerro Alegre e cerro Concepción — le due colline da percorrere per prime: murales, case restaurate, ristoranti e le passeggiate sulla baia.
• Gli ascensori — vagoni vittoriani di legno su rotaia lungo la scogliera, alcuni di oltre un secolo. Alcuni restaurati e in funzione; altri no.
• La Sebastiana — la casa di Neruda sul cerro Bellavista, com'era quando la lasciò, con la vista per cui l'aveva scelta.
• Il porto e la piazza Sotomayor — la parte piatta, il comando navale e le banchine che lavorano. Un'altra città rispetto a quella delle colline.
• Cerro Polanco — una collina residenziale con arte da festival di murales e quasi nessun visitatore. Il motivo per restare un secondo giorno.

Le colline, le scale e gli ascensori

La città ha più di quaranta colline e la parte piatta è una striscia stretta lungo l'acqua; tutto il resto è verticale. Fra il 1883 e gli anni Trenta il porto costruì ascensori —funicolari su rotaia— per portare la gente su per la scogliera, e al culmine erano una trentina. Alcuni sono monumento nazionale e diversi sono stati restaurati e funzionano oggi.

Usali, e usali come trasporto e non come attrazione: ti risparmiano cento scalini o più per una tariffa ridicola, e salire in ascensore e scendere a piedi è il modo sensato di fare una collina. Quali siano in funzione cambia —il restauro è in corso e qualche ascensore chiude per lavori—, quindi tratta qualsiasi elenco preciso come provvisorio e verificalo in giornata. Il resto del collegamento verticale sono scale, e ce ne sono migliaia. Questa città punisce davvero le ginocchia, e conviene saperlo prima di prenotare un appartamento in cima a una collina.

La sicurezza, senza giri di parole

Valparaíso ha una fama reale di microcriminalità e non è né un mito né un motivo per non venirci. I rischi veri sono lo scippo del telefono e il furto della borsa, si concentrano in posti precisi —la parte piatta di notte, la zona del terminal degli autobus, i passaggi di scale vuoti— e il crimine violento contro i visitatori è raro.

La versione pratica: non tenere il telefono in mano mentre cammini, non portare una macchina fotografica in vista al porto di notte, e prendi un Uber o un taxi dopo il tramonto invece di scendere per scale senza luce. Il cerro Alegre e il Concepción sono frequentati e vanno bene la sera. Fuori dalle colline turistiche, cammina di giorno. È lo stesso consiglio che vale per una dozzina di città sudamericane, e Valparaíso non sta peggio della maggior parte: ha solo più scale buie di quasi tutte.

L'arte, e perché è ovunque

Valparaíso ha l'arte urbana più densa del Sud America e non è decorativa nel senso corrente. La città ha autorizzato e incoraggiato i murales dagli anni Novanta, e il cerro Polanco organizza un festival di murales, quindi quello che copre i muri va da pezzi commissionati ad artisti di nome internazionale al lavoro di quartiere fino ai graffiti politici sul porto e sull'acqua.

Cambia di continuo, che è il bello e anche l'avvertenza: un murale fotografato in una guida può essere già stato ridipinto. Percorri le colline senza lista di controllo, e se un pezzo preciso ti interessa, metti in conto di doverlo cercare. La lamiera aiuta: le case sono rivestite di lastre metalliche dipinte con i colori della vernice da nave, perché era quello che c'era al porto.

Cosa mangiare a Valparaíso, e dove

Cibo di porto e comfort food cileno, più un piatto che è stato inventato davvero in questa città: i frutti di mare della fredda corrente di Humboldt sono la parte locale, e i piatti fritti e ammucchiati sono la parte portuale. Al mercato si mangia bene e con poco.

• Chorrillana

  Cosa ordinare

  Il piatto che questa città ha inventato

  Una montagna di patatine sotto carne a fette, cipolla fritta e uova fritte, servita su un piatto unico e mangiata da tutto il tavolo con la forchetta. È stato inventato in un ristorante di questo porto e porta il nome di un quartiere di Lima, per i cuochi peruviani che lo facevano. Una porzione basta per tre o quattro persone. È cibo da notte fonda e non finge altro.

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• Completo

  Cosa ordinare

  La cosa economica di tutti i giorni

  Un hot dog sepolto sotto avocado schiacciato, pomodoro a pezzetti e moltissima maionese, che è la versione cilena standard e non una variante. L'avocado non è opzionale: è quello che lo rende cileno. Si vende ovunque, si mangia a qualunque ora e sporca più di quanto sembri.

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• Caldillo de congrio

  Cosa ordinare

  La zuppa che ha una poesia dedicata

  Uno stufato di grongo con pomodoro, cipolla, patata e vino bianco, dalla costa cilena. Neruda gli ha scritto un'ode, e la sua casa sulla collina sopra è un museo, il che rende l'ordinarla qui un po' più intenzionale del solito. Saporita, semplice, e la cosa migliore da mangiare in una giornata grigia di costa.

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• Machas a la parmesana

  Cosa ordinare

  L'antipasto da ordinare al porto

  Cannolicchi nel guscio sotto formaggio fuso e una spruzzata di vino bianco, gratinati fino a fare le bolle. Il nome dice parmigiano e il formaggio di solito non lo è, cosa che non dà fastidio a nessuno. È l'antipasto di frutti di mare standard di questa costa ed è migliore in vista delle barche che li hanno portati.

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• Mercado Cardonal

  Mercato

  Dove mangiare bene con pochissimo

  Il mercato alimentare della città, nella parte piatta, con banchi di frutta e pesce sotto e un piano di cucine sopra che dà da mangiare ai commercianti. Quel piano di sopra è il miglior pranzo economico di Valparaíso. Pieno a mezzogiorno, che è esattamente quando andarci, e solo nelle ore di luce.

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Quando andare, e cosa ti costa ogni mese

La corrente di Humboldt tiene questa costa fresca tutto l'anno e le stagioni sono rovesciate: l'estate va da dicembre a febbraio, l'inverno da giugno ad agosto, e i mesi di spalla sono il meglio. Il mare è freddo in tutti i mesi, qualunque cosa dica il calendario.

• Marzo e aprile

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  Autunno: caldo, limpido e vuoto

  La finestra migliore dell'anno. Le vacanze cilene finiscono a inizio marzo e la città si svuota mentre il tempo resta mite e asciutto, con luce pulita sulla baia e niente della folla estiva. I prezzi rientrano. Se puoi scegliere, vieni adesso: è anche quando si vendemmia nella valle del vino.

• Novembre

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  Primavera: mite, asciutta e prima della folla

  Si scalda, è asciutto ed è ancora prima dell'ingorgo di dicembre, con giornate abbastanza lunghe per due colline e la cena. Buon tempo per camminare, cosa che qui conta più che in quasi ogni altra città perché entrambi i giorni si passano a salire. Buon rapporto qualità-prezzo e niente code.

• Dicembre, gennaio e febbraio

  Ne vale la pena, ma

  Estate: la più calda, la più piena, e il Capodanno è un capitolo a sé

  Il tratto più caldo e asciutto, con tutto aperto e la costa a pieno regime, e le vacanze cilene che riempiono Viña del Mar accanto. Il Capodanno qui è un enorme spettacolo pirotecnico sulla baia e la città si esaurisce e si blocca per quello. Per il resto va bene; semplicemente non è la versione tranquilla.

• Ottobre

  Ne vale la pena, ma

  Inizia la primavera, ancora instabile

  Si scalda ed è per lo più asciutto, con la pioggia ancora possibile e il vento di mare che taglia. Economico, tranquillo e perfettamente fattibile, con i fiori aperti nella valle di Casablanca. Una scelta ragionevole se le date sono fisse, e leggermente dietro novembre su tutto.

• Maggio e settembre

  Ne vale la pena, ma

  I bordi dell'inverno

  Fresco, mutevole e tranquillo, con la pioggia che arriva a maggio e si ritira a settembre. La città è al massimo dell'atmosfera sotto la nuvola grigia della costa, e ai murales il tempo non importa. Economico. Porta un impermeabile e metti in conto di perdere un pomeriggio.

• Giugno, luglio e agosto

  Pensaci

  Inverno: umido, grigio e duro per una città di colline

  La stagione umida, con pioggia fredda dal Pacifico, giornate corte e scale ripide e bagnate ovunque. Questa è una città che si vive camminando all'aperto, e l'inverno porta via esattamente quello. Economico e vuoto, e musei e ristoranti funzionano ancora, ma le colline, che sono il punto, sono miserabili sotto la pioggia.

Cose che cambiano il viaggio

• Sali in ascensore e scendi a piedi. Costano quasi nulla, ti risparmiano cento scalini, e quali funzionano cambia: verificalo in giornata.
• Non tenere il telefono in mano per strada, e prendi un taxi di notte invece di scendere per scale senza luce.
• Percorri il cerro Polanco oltre alle due colline famose. Ha altrettanta arte e quasi nessun visitatore.
• Pranza al piano di sopra del mercato Cardonal. È il miglior pasto economico della città e apre solo nelle ore di luce.
• Porta scarpe da scale. Ce ne sono migliaia e la città punisce le ginocchia; pensaci due volte prima di prenotare in cima a una collina.
• Non prenotare il Capodanno alla leggera. I fuochi sulla baia sono un evento nazionale e la città va esaurita.