Valparaíso : combien de jours il faut et les meilleurs mois

Combien de jours faut-il à Valparaíso

Deux jours est le chiffre honnête et les deux se passent à marcher. Un pour le cerro Alegre et le cerro Concepción — les deux collines mitoyennes, avec les fresques, les demeures restaurées et presque tous les bons restaurants — et un pour le port, la partie plate et une seconde paire de collines, Bellavista et Polanco, moins lissées et plus intéressantes.

Le troisième jour achète l'une de trois choses : La Sebastiana, la maison de Pablo Neruda en haut d'une colline, avec la meilleure fenêtre de la ville ; la vallée de Casablanca, la région viticole à mi-chemin de Santiago, qui fait de vraies dégustations ; ou Viña del Mar, la station balnéaire à quinze minutes qui est l'exact opposé de Valparaíso — plate, moderne, ordonnée, avec des plages. Santiago est à une heure trente de bus, ce qui fait aussi de tout ceci la moitié côtière d'un voyage plus long.

Le canal qui a mis fin à l'essor

Avant 1914, tout navire naviguant entre l'Atlantique et le Pacifique contournait le cap Horn, et Valparaíso était le premier grand port après le passage — ce qui en fit la capitale financière de la côte pacifique. Elle eut la première bourse d'Amérique du Sud, le plus ancien quotidien en espagnol du continent encore publié, et une population de marchands britanniques, allemands et italiens qui bâtirent les collines.

Le canal de Panama a ouvert en 1914 et le trafic a cessé de venir. La ville a perdu sa raison d'être riche presque du jour au lendemain, et un siècle de déclin a suivi : les grands bâtiments sont restés et l'argent est parti. Ce que vous parcourez en est la trace physique — des demeures devenues auberges, des banques devenues bars, des funiculaires bâtis pour les employés qui transportent aujourd'hui des touristes. L'Unesco a classé le quartier historique en 2003, et le tourisme et la scène artistique qui ont suivi sont le chapitre actuel.

• Cerro Alegre et cerro Concepción — les deux collines à parcourir d'abord : fresques, maisons restaurées, restaurants et promenades au-dessus de la baie.
• Les funiculaires — des cabines victoriennes en bois sur rails le long de la falaise, certaines centenaires. Quelques-unes restaurées et en service ; d'autres non.
• La Sebastiana — la maison de Neruda sur le cerro Bellavista, telle qu'il l'a laissée, avec la vue pour laquelle il l'avait choisie.
• Le port et la place Sotomayor — la partie plate, l'état-major naval et les quais en activité. Une autre ville que celle des collines.
• Cerro Polanco — une colline résidentielle avec de quoi remplir un festival de fresques et presque aucun visiteur. La raison de rester un second jour.

Les collines, les escaliers et les funiculaires

La ville compte plus de quarante collines et la partie plate est une bande étroite au bord de l'eau ; tout le reste est vertical. Entre 1883 et les années 1930, le port a construit des ascensores — des funiculaires sur rails — pour monter les gens le long de la falaise, et il y en eut une trentaine au plus fort. Certains sont classés monument national et plusieurs ont été restaurés et fonctionnent aujourd'hui.

Utilisez-les, et comme moyen de transport plutôt que comme attraction : ils vous épargnent cent marches ou plus pour un tarif dérisoire, et monter en funiculaire puis descendre à pied est la façon sensée de faire une colline. Lesquels roulent change — la restauration se poursuit et certains ferment pour travaux —, donc traitez toute liste précise comme provisoire et vérifiez le jour même. Le reste de la liaison verticale, ce sont des escaliers, et il y en a des milliers. Cette ville est vraiment dure pour les genoux, et cela vaut la peine de le savoir avant de réserver un appartement en haut d'une colline.

La sécurité, franchement

Valparaíso a une vraie réputation de petite délinquance et ce n'est ni un mythe ni une raison de ne pas venir. Les risques réels sont l'arrachage de téléphone et le vol de sac, ils se concentrent dans des endroits précis — la partie plate après la nuit tombée, les abords de la gare routière, les passages d'escaliers déserts — et la violence contre les visiteurs est rare.

La version pratique : ne gardez pas votre téléphone à la main en marchant, ne portez pas d'appareil photo visible dans le port la nuit, et prenez un Uber ou un taxi après la tombée du jour plutôt que de descendre des escaliers non éclairés. Le cerro Alegre et le Concepción sont fréquentés et vont bien le soir. Au-delà des collines touristiques, marchez de jour. C'est le même conseil que pour une dizaine de villes sud-américaines, et Valparaíso n'est pas pire que la plupart : elle a simplement plus d'escaliers sombres.

L'art, et pourquoi il est partout

Valparaíso a l'art de rue le plus dense d'Amérique du Sud et il n'est pas décoratif au sens ordinaire. La ville a autorisé et encouragé les fresques à partir des années 1990, et le cerro Polanco organise un festival de fresques, si bien que ce qui couvre les murs va de pièces commandées à des artistes de renom international au travail de quartier et au graffiti politique sur le port et l'eau.

Cela change en permanence, ce qui est tout l'intérêt et aussi la réserve : une fresque photographiée dans un guide peut avoir été recouverte. Parcourez les collines sans liste, et si une pièce précise compte pour vous, prévoyez de la chercher. La tôle y aide : les maisons sont bardées de plaques métalliques peintes aux couleurs de la peinture de navire, parce que c'est ce que le port avait sous la main.

Que manger à Valparaíso, et où

Cuisine de port et réconfort chilien, plus un plat réellement inventé dans cette ville : les fruits de mer du courant froid de Humboldt sont la part locale, et les assiettes frites et empilées sont la part portuaire. Au marché on mange bien pour presque rien.

• Chorrillana

  Quoi commander

  Le plat que cette ville a inventé

  Une montagne de frites sous de la viande émincée, de l'oignon frit et des œufs au plat, servie sur un plat unique et mangée par toute la table à la fourchette. Il a été inventé dans un restaurant de ce port et porte le nom d'un quartier de Lima, en raison des cuisiniers péruviens qui le faisaient. Une commande nourrit trois ou quatre personnes. C'est de la nourriture de fin de nuit et cela ne prétend pas autre chose.

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• Completo

  Quoi commander

  Le pas cher de tous les jours

  Un hot dog enseveli sous de l'avocat écrasé, de la tomate en dés et énormément de mayonnaise, qui est la version chilienne standard et non une variante. L'avocat n'est pas optionnel : c'est ce qui le rend chilien. Vendu partout, mangé à toute heure, et plus salissant qu'il n'y paraît.

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• Caldillo de congrio

  Quoi commander

  La soupe qui a son poème

  Un ragoût de congre avec tomate, oignon, pomme de terre et vin blanc, de la côte chilienne. Neruda lui a écrit une ode, et sa maison sur la colline au-dessus est un musée, ce qui rend le fait de la commander ici un peu plus intentionnel que d'ordinaire. Riche, simple, et la meilleure chose à manger un jour de grisaille côtière.

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• Machas a la parmesana

  Quoi commander

  L'entrée à commander au port

  Des couteaux dans leur coquille sous du fromage fondu et un trait de vin blanc, gratinés jusqu'à ce que cela bouillonne. Le nom dit parmesan et le fromage n'en est généralement pas, ce qui ne dérange personne. C'est l'entrée de fruits de mer standard sur cette côte et elle est meilleure en vue des bateaux qui les ont ramenés.

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• Mercado Cardonal

  Marché

  Où bien manger pour très peu

  Le marché alimentaire de la ville, dans la partie plate, avec des étals de fruits et de poisson en bas et un étage de petites cuisines au-dessus qui nourrit les commerçants. Cet étage est le meilleur déjeuner bon marché de Valparaíso. Bondé à midi, ce qui est exactement le moment d'y aller, et uniquement en journée.

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Quand y aller, et ce que chaque mois vous coûte

Le courant de Humboldt garde cette côte fraîche toute l'année et les saisons sont inversées : l'été va de décembre à février, l'hiver de juin à août, et les mois d'épaule sont le meilleur moment. La mer est froide tous les mois, quoi que dise le calendrier.

• Mars et avril

  Allez-y

  Automne : chaud, clair et vide

  La meilleure fenêtre de l'année. Les vacances chiliennes s'achèvent début mars et la ville se vide alors que le temps reste doux et sec, avec une lumière nette sur la baie et rien de la foule d'été. Les prix retombent. Si vous pouvez choisir, venez maintenant : c'est aussi la vendange dans la vallée du vin.

• Novembre

  Allez-y

  Printemps : doux, sec et avant la foule

  Cela se réchauffe, c'est sec, et on est encore avant la ruée de décembre, avec des journées assez longues pour deux collines et un dîner. Un temps confortable pour marcher, ce qui compte ici plus que dans presque toute autre ville puisque les deux jours se passent à monter. Bon rapport qualité-prix et pas de files.

• Décembre, janvier et février

  Ça vaut le coup, mais

  Été : le plus chaud, le plus plein, et le Nouvel An est un événement à part

  La période la plus chaude et la plus sèche, tout ouvert et la côte à plein régime, avec les vacances chiliennes qui remplissent Viña del Mar à côté. Le réveillon ici est un très grand feu d'artifice au-dessus de la baie et la ville est complète et bloquée pour l'occasion. Correct par ailleurs ; simplement pas la version tranquille.

• Octobre

  Ça vaut le coup, mais

  Le printemps commence, encore instable

  Cela se réchauffe et c'est majoritairement sec, avec de la pluie encore possible et un vent de mer coupant. Bon marché, calme et parfaitement faisable, avec les fleurs sorties dans la vallée de Casablanca. Un choix raisonnable si les dates sont fixes, et légèrement derrière novembre sur tous les plans.

• Mai et septembre

  Ça vaut le coup, mais

  Les bords de l'hiver

  Frais, changeant et calme, avec la pluie qui arrive en mai et se retire en septembre. La ville est au maximum de son atmosphère sous la grisaille côtière, et les fresques se moquent de la météo. Bon marché. Prenez un imperméable et comptez perdre un après-midi.

• Juin, juillet et août

  Réfléchissez

  L'hiver : humide, gris et dur pour une ville de collines

  La saison humide, avec une pluie froide venue du Pacifique, des journées courtes et des escaliers raides et mouillés partout. C'est une ville qui se vit en marchant dehors, et l'hiver supprime exactement cela. Bon marché et vide, et les musées et les restaurants fonctionnent encore — mais les collines, qui sont l'intérêt, sont misérables sous la pluie.

Des choses qui changent le voyage

• Montez en funiculaire et descendez à pied. Ils ne coûtent presque rien, épargnent cent marches, et lesquels roulent change : vérifiez le jour même.
• Ne gardez pas votre téléphone à la main dans la rue, et prenez un taxi la nuit plutôt que de descendre des escaliers non éclairés.
• Parcourez le cerro Polanco en plus des deux collines célèbres. Il a autant d'art et presque aucun visiteur.
• Déjeunez à l'étage du marché Cardonal. C'est le meilleur repas bon marché de la ville et il n'ouvre qu'en journée.
• Prenez des chaussures pour les escaliers. Il y en a des milliers et la ville est dure pour les genoux ; réfléchissez avant de réserver en haut d'une colline.
• Ne réservez pas le réveillon à la légère. Le feu d'artifice sur la baie est un événement national et la ville affiche complet.