Santiago : combien de jours faut-il et quels sont les meilleurs mois

Combien de jours il faut à Santiago

Deux jours couvrent le centre historique, les deux bons quartiers et une colline avec vue. Trois ou quatre, c'est là que ça devient un vrai voyage, parce que les excursions ici sont exceptionnellement bonnes : vignobles, Pacifique et, en hiver, pistes de ski.

Santiago est plus une base qu'une destination, et ce n'est pas une critique. Peu de capitales ont vignobles, montagne et littoral à moins d'une heure et demie, et la ville elle-même est confortable, sûre dans les zones que vous utiliserez et facile à parcourir.

Comment la ville est organisée

Santiago s'étire d'ouest en est le long de la vallée, et la règle est simple : plus vous allez à l'est, plus vous montez, plus c'est riche et plus vous êtes près de la montagne. Le métro suit cet axe, ce qui rend l'orientation exceptionnellement facile.

• Centro — le noyau historique : la Plaza de Armas, la cathédrale, le palais présidentiel et les marchés. Animé en semaine et bien plus calme le week-end.
• Lastarria et Bellas Artes — petit, praticable à pied et plein de cafés, de librairies et de musées. La partie la plus agréable du centre où loger.
• Bellavista — de l'autre côté de la rivière au pied de la colline, avec la maison de Pablo Neruda et la vie nocturne de la ville.
• Providencia et Ñuñoa — arborés, résidentiels, bons restaurants, et là où vivent réellement beaucoup de Santiagois.
• Las Condes et Vitacura — l'extrémité est, plus aisée, avec les tours et l'accès le plus proche à la montagne.

Où dormir, et l'axe qui décide

Tout à Santiago suit une ligne de métro, donc être près d'elle compte plus que le quartier précis. Lastarria et Providencia sont les deux meilleures réponses pour une visite courte : centraux, praticables à pied, sûrs et pleins d'endroits où manger à quelques rues.

Le centre est moins cher et fonctionne bien de jour. Il se vide le soir et le week-end, ce qui surprend souvent : la Plaza de Armas à vingt heures un dimanche n'est pas la même ville qu'à midi un mardi. Employez la prudence habituelle avec téléphone et sac dans les zones denses, comme dans toute grande ville.

Depuis l'aéroport, et se déplacer

L'aéroport est à l'ouest de la ville et il n'y a pas de train. Les options sont un taxi officiel, un transfert réservé, une appli de VTC ou les bus de l'aéroport, fréquents et bien moins chers. Ignorez quiconque vous aborde dans le terminal pour vous proposer une course ; utilisez les comptoirs officiels ou l'appli.

En ville, le métro est vraiment excellent : propre, rapide et étendu, et la façon la plus simple de traverser la vallée. Une carte rechargeable couvre métro et bus, et l'acheter le premier jour évite le tracas quotidien des tarifs.

• Prenez une carte rechargeable dans n'importe quelle station de métro. Elle couvre aussi les bus, et les deux réseaux sont intégrés.
• Le métro est très plein aux heures de pointe, et certaines stations fonctionnent en sens unique à ces moments-là. Ce n'est pas dangereux, juste dense.
• Les applis de VTC sont très utilisées et bon marché aux standards européens. C'est la façon normale de circuler le soir.
• Le Chili est très loin de tout. Les vols sont longs et le décalage avec l'Europe est important, donc prévoyez une première journée lente.

Excursions à la journée, et pourquoi elles justifient le séjour

C'est la raison la plus forte de donner quatre jours à Santiago. En une heure et demie vous pouvez être dans un vignoble, sur une plage du Pacifique ou sur une piste de ski — et en hiver, techniquement les trois en une semaine.

• Valparaíso et Viña del Mar — une heure et demie à l'ouest. Une ville portuaire de maisons peintes et d'ascenseurs sur des collines raides, à côté d'une station balnéaire. Valparaíso est celle qui mérite la journée ; Viña est là où est le sable.
• Les vallées du Maipo et de Casablanca — moins d'une heure. Zone viticole, et assez proche pour qu'une demi-journée fonctionne. Casablanca fait des blancs, le Maipo des rouges, et celui qui conduit ne boit pas.
• Les stations de ski — à une heure à l'est dans les Andes, et la saison suit l'hiver austral. Farellones et Valle Nevado sont à distance d'excursion, ce que presque aucune autre capitale ne peut dire.
• Cajón del Maipo — une vallée de montagne au sud-est de la ville, avec des sources chaudes et un barrage. La meilleure sortie qui n'implique ni vin ni neige.
• Cerro San Cristóbal — pas une excursion mais la première chose à faire. Un funiculaire sur une colline au milieu de la ville et, par temps clair, toute la cordillère alignée derrière.

Comment marchent les repas ici

La cuisine chilienne est moins connue à l'international que la péruvienne et elle a sa propre logique : un littoral très long, beaucoup de fruits de mer, et des influences allemandes et italiennes venues de l'immigration du XIXe siècle. Elle est plus consistante et moins épicée que la plupart des cuisines sud-américaines.

Le rythme quotidien a un trait qui mérite d'être connu : la once, le repas de fin d'après-midi, pris vers dix-huit heures avec du pain, du thé, du fromage et de l'avocat. Elle se situe entre le déjeuner et un dîner tardif et c'est une vraie institution, pas un en-cas.

• Le déjeuner est le repas principal, et le menu du midi est le meilleur rapport qualité-prix de la journée dans les restaurants ordinaires.
• Les fruits de mer sont le point fort : le courant froid de Humboldt rend les coquillages chiliens exceptionnels, et les marchés centraux sont là où les manger.
• L'ají est doux ici comparé au Pérou ou au Mexique. Le pebre, la sauce standard sur la table, est frais plutôt que brûlant.
• L'eau du robinet est potable à Santiago, ce qui n'est pas vrai partout dans la région et mérite d'être su.

Où manger à Santiago, plat par plat

La cuisine chilienne est généreuse, sans chichis et bâtie sur un littoral très long. Les deux marchés centraux sont la meilleure introduction — l'un pour le poisson, l'autre pour les produits — et la cuisine de rue est une courte liste qui vaut d'être parcourue. Rien de tout cela n'est cher.

• Mercado Central de Santiago

  Marché

  Le marché aux poissons, et comment s'en servir

  Une halle en fonte de 1872, et l'endroit où manger les fruits de mer chiliens. Les restaurants au milieu de la halle sont les touristiques ; les petits comptoirs sur les côtés sont moins chers et tout aussi bons. Venez au déjeuner : c'est un bâtiment de midi, et l'après-midi ça retombe.

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• La Vega Central

  Marché

  Le marché où la ville fait vraiment ses courses

  L'immense marché de produits de l'autre côté de la rivière, qui fournit presque tout Santiago en fruits et légumes. Il est chaotique, bon marché et absolument pas une attraction touristique, ce qui est la raison d'y aller. Les cocinerías à l'étage servent d'énormes menus aux travailleurs du marché pour très peu.

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• Completo

  Quoi commander

  La cuisine de rue incontestablement chilienne

  Un hot-dog enseveli sous de l'avocat écrasé, de la tomate hachée et une bonne quantité de mayonnaise. Ça se mange à deux mains et ce n'est pas propre. Vendu partout, et la version Italiano tient son nom des couleurs du drapeau italien et pas de quoi que ce soit d'italien dedans.

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• Empanada

  Quoi commander

  L'empanada, qui existe sous deux formes très différentes

  Au four avec bœuf, oignon, œuf et une olive — la classique au pino — ou frite et fourrée au fromage. Celle au four est un repas et la frite est un en-cas, et les confondre est la façon dont on finit par en commander quatre. Les boulangeries font mieux celle au four.

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• Pastel de choclo

  Quoi commander

  Le plat d'été, et celui à commander en janvier

  Une tourte de maïs avec une garniture de bœuf et d'oignon dessous, cuite jusqu'à ce que le dessus caramélise. C'est un plat d'été parce qu'il dépend du maïs frais, donc le commander en juillet vous donne une version faite avec du surgelé. Copieux, sucré-salé et totalement chilien.

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• Chorrillana

  Quoi commander

  Ce qu'on commande quand on est quatre et qu'il y a de la bière

  Une montagne de frites recouverte de bœuf émincé, d'oignon frit et d'œufs, servie dans un seul plat pour la table. Ça vient de Valparaíso et c'est conçu pour partager après avoir bu. Personne n'en commande seul, et une suffit pour trois.

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Quand y aller, et ce que chaque mois vous coûte

Santiago a un climat méditerranéen avec les saisons de l'hémisphère sud, ce qui prend les Européens de court deux fois : l'été va de décembre à février, et l'hiver amène un problème de qualité de l'air que la géographie de la cuvette aggrave. Ici, les bons mois sont ceux des épaules.

• Mars et avril

  Allez-y

  La meilleure fenêtre de l'année, et les vendanges

  Journées douces, nuits fraîches, air clair et la vendimia — les vendanges — dans les vallées autour de la ville. La foule de l'été est partie et le smog de l'hiver n'est pas arrivé. Si vous pouvez choisir, choisissez ça.

• Octobre et novembre

  Allez-y

  Le printemps, avec les Andes encore enneigées

  Doux, vert et clair, avec la montagne encore blanche derrière la ville. Les meilleurs mois pour la photo et pour le Cajón del Maipo, et confortables pour marcher dans le centre toute la journée.

• De décembre à février

  Ça vaut le coup, mais

  L'été : chaud, sec, et la ville à moitié vide

  Vraiment chaud et très sec, avec un ciel dégagé et pas la moindre pluie. Les Santiagois partent sur la côte en février et une partie de la ville ferme avec eux. Bien pour la plage et les vignobles, moins pour marcher dans le centre à quatorze heures.

• De juin à août

  Ça vaut le coup, mais

  La saison de ski, et la raison d'accepter le froid

  Froid, humide et gris — et la seule période où les Andes à une heure sont skiables. C'est l'arbitrage : le pire air de l'année en échange de pistes à distance d'excursion depuis une capitale. Si vous ne skiez pas, c'est difficile à défendre.

• Mai et septembre

  Réfléchissez

  Les transitions, et le pire du smog

  La cuvette piège la pollution quand l'air est immobile et froid, et ces mois de bordure combinent cela avec un temps qui n'est bon ni pour la ville ni pour la montagne. Les alertes de qualité de l'air sont les plus fréquentes sur cette période, et elles méritent d'être vérifiées si vous avez un problème respiratoire.

Ce qui change le voyage

• Montez au Cerro San Cristóbal le premier matin dégagé. Les Andes sont tout l'intérêt de cette ville et la météo ne coopère pas toujours ensuite.
• Prenez une carte de transport rechargeable en arrivant. Le métro est excellent et elle couvre aussi les bus.
• Les saisons sont inversées par rapport à l'Europe. Décembre est le plein été et juillet l'hiver, ce qui change tout ce qu'il faut emporter.
• Vérifiez la qualité de l'air en hiver si vous y êtes sensible. La cuvette piège la pollution les jours froids et calmes, et les alertes sont fréquentes dans les mois les plus froids.
• Donnez à Valparaíso une journée entière plutôt qu'une demie. C'est une heure et demie par trajet et les collines demandent du temps à marcher.
• Celui qui conduit dans le vignoble ne boit pas. Les transports publics vers les domaines sont médiocres, alors organisez la journée là-dessus avant de réserver quoi que ce soit.