Munich : combien de jours il faut et les meilleurs mois

Combien de jours faut-il à Munich

Deux jours couvrent le noyau : Marienplatz, le Viktualienmarkt et la vieille ville le premier, un musée plus le Jardin anglais le second. Les musées de Munich sont exceptionnellement bons — l'Alte Pinakothek pour la peinture ancienne, le Deutsches Museum pour les sciences et techniques, le BMW Welt si cela vous parle — et chacun absorbe une demi-journée.

Trois jours est le bon chiffre, et le troisième sert à une excursion, car Munich est la base la mieux placée du sud de l'Allemagne. Neuschwanstein, le château qui a inspiré celui de Disney, est à environ deux heures au sud ; Salzbourg à moins de deux heures de train et dans un autre pays ; et la Zugspitze, le plus haut sommet d'Allemagne, à un train et un téléphérique. Dachau est à quarante minutes, et c'est l'autre type d'excursion : le premier camp de concentration nazi, aujourd'hui mémorial, et la raison pour laquelle beaucoup viennent dans cette région.

L'Oktoberfest, et ce que tout le monde se trompe

C'est surtout en septembre. La fête dure environ seize à dix-huit jours et se termine le premier dimanche d'octobre, ce qui veut dire qu'elle commence dans la seconde moitié de septembre : le nom est un vestige historique, pas une description. Les dates bougent chaque année, vérifiez donc l'année où vous voyagez plutôt que de supposer un mois.

Ce qu'elle fait à la ville est total. Six millions de personnes viennent, les tarifs d'hôtel sont multipliés plusieurs fois et les chambres sont réservées des mois à l'avance, le métro est bondé et tout le centre se réoriente vers la Theresienwiese. À l'intérieur, la bière est servie en chopes d'un litre d'un brassage de fête plus fort, l'entrée sous les tentes est libre mais une table exige en pratique une réservation prise longtemps à l'avance, et c'est de jour bien plus un événement familial que sa réputation internationale ne le laisse croire.

La règle pratique est simple : soit vous venez pour elle, réservez au printemps et acceptez les prix, soit vous évitez complètement la seconde moitié de septembre. Débarquer sans le savoir, c'est ainsi qu'on finit par payer le tarif de pointe pour une ville où l'on ne peut pas circuler.

• Marienplatz — la place principale, le nouvel hôtel de ville néogothique et son carillon animé. Le centre de tout et le point de départ.
• Viktualienmarkt — le marché alimentaire quotidien depuis 1807, avec une brasserie de plein air en son milieu.
• Jardin anglais — plus grand que Central Park, avec une vague fixe permanente que des surfeurs prennent en pleine ville.
• Residenz et Nymphenburg — le palais urbain des Wittelsbach et leur résidence d'été. La dynastie a régné sept cents ans sur la Bavière.
• Dachau — le mémorial du premier camp de concentration, à quarante minutes. Une demi-journée, et rien à y combiner.

La loi du biergarten, et comment s'en servir

C'est la chose la plus utile à savoir sur la table munichoise, et c'est une véritable singularité juridique. Dans un biergarten bavarois traditionnel, vous avez le droit d'apporter votre propre nourriture, de n'acheter que la boisson et de vous asseoir à une table partagée : la tradition remonte au XIXe siècle et a été réaffirmée après les protestations des années 1990.

Comment distinguer les deux parties : un biergarten a généralement une zone en libre-service avec des tables de bois nues où la règle s'applique, et une zone avec nappe et service où elle ne s'applique pas. Achetez un petit pain, du fromage et un radis au Viktualienmarkt, marchez jusqu'à un jardin, prenez une bière et asseyez-vous. C'est ce que font les gens d'ici, cela coûte très peu, et c'est plus caractéristique de la ville que n'importe quel restaurant.

L'autre usage est la table partagée. S'asseoir à une table occupée est normal et attendu : on demande si la place est libre, puis on laisse les gens tranquilles. Refuser de partager une table vous désigne comme visiteur plus vite que tout le reste.

La ville reconstruite, et les musées

Munich a été lourdement bombardée et la ville a pris une décision délibérée après la guerre : plutôt que de reconstruire dans un style moderne, elle a refait la vieille ville largement telle qu'elle était. C'est pourquoi Marienplatz paraît médiévale et pourquoi il y a si peu de hauteur au centre. Le savoir change la lecture du lieu : c'est une copie soigneuse d'elle-même, et la Bavière ne s'en cache pas.

Les musées sont l'autre moitié de la ville et ils sont sous-estimés par ceux qui viennent pour la bière. Les Pinakotheken sont trois galeries reliées couvrant les maîtres anciens, le XIXe siècle et l'art moderne, et le Deutsches Museum est l'un des plus grands musées de sciences et techniques au monde. Munich pratique en outre une entrée à un euro le dimanche dans plusieurs musées d'État, ce autour de quoi il vaut la peine de planifier : c'est une vraie économie et les salles sont pleines en conséquence.

Les Alpes sont à une heure et demie

Munich est dans une plaine avec les Alpes à l'horizon, et par temps clair on les voit depuis la ville. Les montagnes sont assez proches pour qu'une journée là-haut soit une activité munichoise normale et non un voyage à part : les lacs bavarois, Garmisch-Partenkirchen et la frontière autrichienne sont tous à environ une heure et demie de train.

Cela vaut la peine de l'intégrer, et cela change le sens des saisons. Une visite d'été peut inclure un lac ; une d'hiver, la neige, et le réseau régional rend les deux simples sans voiture. Si vous avez quatre jours plutôt que trois, c'est un meilleur usage du quatrième qu'un musée de plus.

Que manger à Munich, et où

La cuisine bavaroise, c'est du porc, du pain et de la bière, et elle est plus lourde que le reste de la cuisine allemande, pas plus légère : mangez les grosses choses au déjeuner. La règle qui surprend le plus est qu'une saucisse précise a une heure de la journée.

• Weißwurst

  Quoi commander

  La saucisse à échéance quotidienne

  Une saucisse pâle de veau et de porc au persil et au citron, pochée et non grillée, servie dans son eau avec de la moutarde douce et un bretzel. La tradition veut qu'on la mange avant midi, parce qu'elle se faisait de nuit et sans conservateurs : la raison a disparu, l'usage non. On retire la peau et on ne la mange pas.

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• Brezel

  Quoi commander

  Le pain qui accompagne tout

  Un nœud de pâte trempé dans une solution alcaline avant cuisson, ce qui lui donne cette croûte sombre et brillante et ce goût précis. C'est un pain, pas un amuse-gueule — servi avec du beurre, avec la saucisse et au petit-déjeuner — et les bons sortent du four plusieurs fois par jour et se mangent dans l'heure. Demandez-en un frais plutôt que de prendre celui du comptoir.

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• Schweinshaxe

  Quoi commander

  Le plat à commander une fois, à midi

  Un jarret de porc rôti avec sa couenne croustillante, généralement avec une quenelle et du chou, et c'est une grande assiette. À ne pas confondre avec l'Eisbein, qui est la version bouillie du nord de l'Allemagne et un tout autre plat. Rôti, c'est la manière bavaroise. Un suffit largement pour deux appétits modérés.

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• Biergarten

  Où chercher

  L'institution, et la règle qui en fait une

  Un espace en plein air sous les marronniers avec des tables de bois partagées, où la loi bavaroise vous autorise à apporter votre nourriture et à n'acheter que la boisson : une tradition du XIXe siècle, réaffirmée après des protestations publiques dans les années 1990. La zone en libre-service est celle où la règle s'applique ; celle avec nappe est un restaurant.

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• Viktualienmarkt

  Marché

  Où acheter ce que vous emportez au biergarten

  Un marché alimentaire permanent en plein air au milieu de la vieille ville, en activité depuis 1807, avec fromages, pain, charcuterie et produits frais — et son propre biergarten au centre. C'est là qu'on compose le pique-nique que la loi du biergarten permet d'emporter. Fréquenté, pas bon marché, et la qualité en est la raison.

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Quand y aller, et ce que chaque mois vous coûte

Deux choses gouvernent ce calendrier : la météo, continentale et plus froide que dans presque toute l'Allemagne à cause des Alpes, et l'Oktoberfest, surtout en septembre, qui retarife la ville entière. Tout le reste en découle.

• Mai et juin

  Allez-y

  La saison des biergarten commence, et rien n'est plein

  La meilleure fenêtre de l'année : assez chaud pour les biergarten et le Jardin anglais, longues journées, tout ouvert, et aucune foule de festival. C'est le Munich qui se vit vraiment, et les Alpes sont au mieux pour une journée dehors. Réservez normalement : les prix sont ordinaires et il y a des chambres.

• Juillet

  Allez-y

  Le plus chaud, avec les lacs à portée

  Le mois le plus chaud, les biergarten pleins chaque soir et les lacs bavarois à un train de distance. Les orages d'été sont fréquents et brefs. Les vacances scolaires allemandes commencent, ce qui fait un peu monter les prix, mais rien de comparable au pic de septembre. Excellent rapport qualité-prix.

• Septembre et octobre

  Ça vaut le coup, mais

  Oktoberfest : extraordinaire, et le pire rapport qualité-prix de l'année

  La fête court en gros des deux dernières semaines de septembre au premier dimanche d'octobre, et les dates bougent chaque année. Six millions de visiteurs, des tarifs plusieurs fois supérieurs, des chambres parties des mois à l'avance. Venez pour elle délibérément ou évitez la fenêtre entière. Le reste d'octobre, une fois démontée, est une très belle ville d'automne tranquille.

• Décembre

  Ça vaut le coup, mais

  Marchés de Noël, dans le froid et les journées courtes

  Le Christkindlmarkt de Marienplatz et une douzaine de plus petits, du vin chaud, et une ville qui fait cela sérieusement. Il fait vraiment froid — Munich est plus froide que Berlin — et les journées sont courtes. Les prix montent au fil du mois. Cela vaut si les marchés sont la raison ; pas si vous vouliez marcher.

• Août

  Ça vaut le coup, mais

  Chaud, chargé, et les gens d'ici sont partis

  Chaud et plein de visiteurs, avec le pic du trafic de vacances européen et quelques petits commerces fermés parce que leurs patrons sont eux-mêmes en congé. Les biergarten et les parcs portent l'ensemble, et les Alpes sont l'échappatoire. Correct, et un cran en dessous de juillet pour le prix et l'ambiance.

• Avril

  Ça vaut le coup, mais

  Le printemps arrive, sans garantie

  La ville dégèle, les jardins commencent à ouvrir et les prix sont bas, mais la météo est franchement changeante et il peut neiger. Pâques bouge entre fin mars et avril et remplit la ville une semaine. Un pari qui paie souvent, avec les musées comme filet.

• Janvier, février, mars et novembre

  Réfléchissez

  Froid, gris, et la ville de plein air fermée

  L'hiver munichois est plus long et plus froid que dans presque toute l'Allemagne, et les biergarten et les parcs — qui font l'intérêt de cette ville — sont fermés ou vides. Les musées et le calme sans Noël sont de vraies compensations, et les prix sont les plus bas de l'année. Mais vous visitez une autre version, plus petite, du lieu.

Des choses qui changent le voyage

• Vérifiez les dates de l'Oktoberfest pour votre année. C'est surtout en septembre, cela bouge, et cela multiplie les prix d'hôtel dans toute la ville.
• Achetez à manger au Viktualienmarkt et emportez-le dans un biergarten. La loi bavaroise l'autorise en libre-service et c'est ce que font les gens d'ici.
• Mangez la Weißwurst avant midi. La raison d'origine a disparu, l'usage non, et la commander au dîner vous trahit.
• Asseyez-vous à une table occupée en demandant si la place est libre. Partager une table est la norme et refuser est un réflexe de touriste.
• Donnez une demi-journée entière à Dachau. C'est à quarante minutes et cela ne se glisse pas entre deux visites.
• Utilisez le quatrième jour pour les Alpes, pas pour un musée de plus. Garmisch et les lacs sont à une heure et demie de train, sans voiture.