Montreal: cuántos días necesitas y cuándo ir

Cuántos días necesita Montreal

Tres días la cubren: uno para el casco viejo y el puerto, otro para la montaña y los barrios de abajo, y otro para los mercados y la comida. Montreal se anda bien en los meses en que andar es agradable, y el metro se ocupa del resto.

El cuarto día es para la ciudad de Quebec, a tres horas al este en tren o autobús y un sitio completamente distinto: amurallada, más antigua y más obviamente francesa. En verano el cuarto día puede irse simplemente a un festival, que aquí es una forma legítima de gastarlo como no lo sería en otro sitio.

Cómo se reparte la ciudad

Montreal es una isla en el San Lorenzo con una montaña pequeña en medio, y todo se orienta a esa colina. La gente de aquí usa la montaña como norte aunque no lo sea, lo que significa que el norte, el sur, el este y el oeste de la ciudad están girados respecto a la brújula y toda indicación que te den irá en ese sistema girado.

• El Viejo Montreal y el Puerto Viejo — las calles de piedra del siglo XVII junto al agua, con la basílica y los adoquines. Precioso, turístico, y donde está el río.
• El centro — las torres de oficinas, los museos y la red subterránea debajo. Funcional más que con encanto, y el nudo del transporte.
• El Plateau y Mile End — el corazón residencial de la ciudad, con las escaleras exteriores en espiral, las panaderías de bagels y lo mejor para comer. Este es el Montreal del que habla la gente.
• Mont Royal — el parque de la colina, diseñado por el mismo que hizo Central Park, con el mirador sobre toda la isla. Gratis y la mejor hora de la ciudad.
• La Pequeña Italia y Jean-Talon — al norte del Plateau, con el mayor mercado público de la ciudad y los bares de espresso alrededor.

Dónde dormir, y el radio a pie

La pregunta útil es cuánto del viaje quieres hacer andando, porque eso cambia por completo con la estación. En verano, dormir en el Plateau o en Mile End te pone en medio de lo bueno y todo se anda. En invierno, estar en el metro importa mucho más que estar en un barrio con encanto.

El Viejo Montreal es la postal y es también la parte menos vivida de la ciudad: bonita, cara y tranquila de una forma que encaja en unos viajes y no en otros.

El idioma, y cómo acertar con él

Montreal es la segunda ciudad francófona del mundo después de París, y el francés es la lengua oficial de Quebec: eso es un hecho legal, no una preferencia. En la práctica casi todo el mundo en el centro turístico es bilingüe y cambia en cuanto te oye batallar. La ciudad no es difícil de visitar sin francés.

Lo que importa es cómo empiezas. Arrancar en francés, aunque sea mal, y luego preguntar si se puede en inglés se recibe de una forma completamente distinta a arrancar en inglés. No es susceptibilidad: es una lengua que lleva tres siglos bajo presión, y la cortesía se nota.

• **Abre con *bonjour* y saldrá bien.** Dos palabras de esfuerzo cambian la temperatura de toda la conversación.
• **En las tiendas el saludo suele ser *bonjour-hi***, que es una invitación a elegir idioma. Contesta en el que quieras.
• La cartelería es en francés por ley, incluidos menús y señales, así que cuatro palabras de comida rinden mucho.
• El francés de Quebec no es el de París y aquí te lo dirán. Si aprendiste francés en Europa, cuenta con trabajar más el primer día.

La ciudad subterránea, y para qué sirve en realidad

Montreal tiene unos treinta kilómetros de pasajes subterráneos conectados que unen estaciones de metro, centros comerciales, oficinas, universidades y hoteles bajo el centro. No es una atracción y no hay nada que ver ahí abajo: es un sistema de corredores climatizados que existe para que medio millón de personas llegue al trabajo en febrero sin salir a la calle.

Dicho eso, en pleno invierno cambia cómo es un día. Puedes cruzar buena parte del centro, comer, comprar y cambiar de línea sin abrigo, lo que es de verdad útil cuando el viento hace desagradable la calle.

• No montes un día alrededor de ella. Es infraestructura de transporte, no un sitio que ver, y en verano resulta lúgubre.
• Una tarjeta de metro cubre toda la red, y el metro rueda sobre neumáticos, lo que lo hace más silencioso que la mayoría.
• Andar en invierno pide botas de verdad, no botas de moda. Las aceras están saladas y con aguanieve durante meses.
• En verano varias calles se cierran del todo al coche por temporada y se convierten en terrazas largas. Sainte-Catherine y Mont-Royal son las grandes.

Cómo funciona comer aquí

Montreal rinde en comida muy por encima de su tamaño, y la razón es la inmigración por capas: una tradición judía de delicatessen, una comunidad italiana grande, una portuguesa que hace el pollo a la brasa, y comida haitiana, libanesa y vietnamita que aquí es corriente y no exótica.

Lo práctico es lo de Quebec. Se espera propina en torno al quince o veinte por ciento, los impuestos se suman en caja y no salen en la carta, y muchos de los mejores restaurantes pequeños dejan traer tu propio vino: busca *apportez votre vin*, que es una institución local de verdad.

• Los restaurantes de traer tu vino son una categoría real aquí y están señalados. Compra la botella antes: las tiendas cierran antes que las cocinas.
• El brunch es un asunto serio de fin de semana y las colas en la puerta de los sitios conocidos un domingo son largas y normales.
• Los impuestos se añaden en caja, así que el precio de la carta no es el precio. Dos impuestos, un quince por ciento entre los dos.
• Los mercados son de todo el año, no de temporada. Jean-Talon y Atwater siguen abiertos durante el invierno.

Dónde comer en Montreal, y qué pedir

La comida de Montreal es judía, francesa, portuguesa y quebequesa a la vez, y tres de sus platos son invenciones locales de verdad que el resto del continente copia mal. Come al menos una cosa de pie en un mostrador, y sube al norte del centro para casi todo lo de abajo.

• Poutine

  Qué pedir

  El plato que Quebec le dio al mundo, y cómo juzgarlo

  Patatas fritas con requesón fresco en grumos y salsa caliente por encima, para que el queso se ablande sin fundirse. Los grumos tienen que chirriar —esa es la prueba, y significa que son del día—. Se inventó en el Quebec rural en los años cincuenta y todo lo de fuera de la provincia es una aproximación.

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• Montreal-style bagel

  Qué pedir

  La discusión del bagel, y de qué lado está esta ciudad

  Más pequeño, más denso y más dulce que el de Nueva York, hervido en agua con miel y horneado en horno de leña. Las dos panaderías famosas de Mile End no cierran nunca y llevan discutiendo entre ellas desde los años cincuenta. Cómete uno caliente de la bolsa en la acera: esa es la experiencia entera.

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• Montreal smoked meat

  Qué pedir

  El bocadillo por el que se conoce a la ciudad

  Falda de ternera curada más de una semana, ahumada, cocida al vapor y cortada a mano sobre pan de centeno con mostaza. Pídelo de grasa media, que es lo que piden los habituales y como debe estar la carne. Se parece al pastrami y no es pastrami, y aquí te explicarán la diferencia largo y tendido.

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• Schwartz's

  Institución

  El mostrador donde ese bocadillo está mejor

  Una delicatessen estrecha abierta desde 1928, con mesas compartidas, cola permanente y sin reservas. Es una institución turística y sigue siendo genuinamente buena, cosa poco frecuente. Pide la carne ahumada de grasa media, con un pepinillo y un refresco de cereza negra, y cuenta con sentarte junto a desconocidos.

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• Marché Jean-Talon

  Mercado

  El mercado que funciona todo el año, febrero incluido

  El mayor mercado público de la ciudad, en la Pequeña Italia, con producto, quesos, carne y comida preparada. Sigue abierto durante el invierno, que es la gracia: en enero es de los pocos sitios que parecen una ciudad de verano. Ve un sábado por la mañana y come mientras paseas.

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• Mile End

  Dónde buscar

  El barrio que hay que cruzar comiendo

  Un antiguo distrito textil al norte del Plateau, hoy la mayor densidad de comida buena de la ciudad: las panaderías de bagels, los cafés, las parrillas portuguesas y los restaurantes pequeños. Aquí es donde hay que pasar una noche, y se cruza de punta a punta en veinte minutos.

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Cuándo ir, y qué te cuesta cada mes

Montreal tiene uno de los contrastes estacionales más marcados de cualquier ciudad grande, y las dos mitades del año son destinos de verdad distintos. El verano es un festival callejero y el invierno es severo: meses habitualmente bajo cero y nieve abundante. Hay además una quinta estación que aquí tiene nombre y que quien visita no espera.

• Junio, julio y agosto

  Ve ahora

  La ciudad en la calle, y festival casi cada semana

  Días cálidos y largos con la ciudad entera en terrazas y varias calles cerradas al coche por temporada. El festival de jazz, el de humor y otra docena ocupan estas semanas: casi todas sus fechas se mueven un poco cada año, así que compruébalas en vez de darlas por hechas. Los precios están en el pico y compensa.

• Septiembre y octubre

  Ve ahora

  Color de otoño y sin las multitudes del verano

  Días templados, noches frías, y la montaña y los Laurentinos tirando a rojo y dorado. Se han acabado los festivales, las terrazas siguen abiertas hasta bien entrado septiembre, y bajan los precios. La mejor combinación de tiempo y precio del año.

• Mayo

  Merece la pena, pero

  La ciudad reabre, de forma desigual

  Salen las terrazas, vuelven los árboles y la ciudad respira de forma visible. También es imprevisible —mayo puede ser de quince grados o de cinco— y algunas cosas de temporada todavía no han abierto. Barato, agradable y una apuesta.

• Noviembre

  Merece la pena, pero

  Gris, barato y entre estaciones

  El color ya se ha ido y la nieve no ha llegado. Oscuro, húmedo y lo más tranquilo que se pone la ciudad, con los precios más bajos del año. Todo lo de interior —museos, restaurantes, la red subterránea— funciona a la perfección.

• Enero y febrero

  Merece la pena, pero

  Severo de verdad, y la ciudad está hecha para eso

  Semanas bajo cero, nieve espesa y días cortos. La ciudad está completamente equipada para esto —el metro, la red subterránea, los festivales de invierno y el patinaje al aire libre— y un viaje de invierno aquí es real y distintivo. Necesita botas de verdad y un abrigo de verdad, no uno con estilo.

• Diciembre y marzo

  Piénsatelo

  El frío sin las compensaciones

  Diciembre es oscuro y cada vez más frío antes de que empiecen los festivales de invierno, y marzo es la cola de un invierno largo del que ya está harto todo el mundo. Para entonces la nieve está gris. Los dos valen para un viaje de interior y ninguno es el motivo para venir.

• Abril

  Piénsatelo

  La estación del barro, que aquí tiene nombre

  El deshielo. La nieve se convierte en aguanieve gris, el suelo está mojado, los árboles pelados y nada ha empezado a crecer. Los quebequeses tienen una palabra para esto y no es cariñosa. Es el mes más barato y el único sin absolutamente nada que lo recomiende.

Cosas que cambian el viaje

• **Empieza cada conversación con *bonjour*.** Dos palabras de francés cambian el tono por completo, y después todo el mundo pasa al inglés encantado.
• Decide qué Montreal estás reservando. La ciudad de verano y la de invierno son viajes distintos, y los meses de en medio no son ninguna de las dos.
• Los precios de la carta son sin impuestos, y encima va un quince o veinte por ciento de propina. Cuenta con un tercio más de lo que pone.
• Busca restaurantes de *apportez votre vin* y compra la botella antes. Es una institución local de verdad y te parte la cuenta de la cena.
• El invierno pide botas con suela y abrigo de verdad. La ciudad funciona perfectamente en febrero; hay que ir equipado como va la gente de aquí.
• La ciudad de Quebec está a tres horas y es un sitio completamente distinto. Si tienes un cuarto día y no es temporada de festivales, úsalo.