Montreal: quanti giorni servono e quando andare

Quanti giorni serve Montreal

Tre giorni la coprono: uno per la città vecchia e il porto, uno per la montagna e i quartieri sotto di essa, e uno per i mercati e il cibo. Montreal si cammina bene nei mesi in cui camminare è piacevole, e la metro pensa al resto.

Il quarto giorno è per Québec, a tre ore a est in treno o autobus e un posto completamente diverso: murata, più antica e più esplicitamente francese. D'estate il quarto giorno può anche andarsene semplicemente a un festival, che qui è un modo legittimo di spenderlo come altrove non lo sarebbe.

Com'è distribuita la città

Montreal è un'isola sul San Lorenzo con una piccola montagna in mezzo, e tutto si orienta a quella collina. Chi vive qui usa la montagna come nord anche se non lo è, il che significa che il nord, il sud, l'est e l'ovest della città sono ruotati rispetto alla bussola e ogni indicazione che ti daranno userà quel sistema ruotato.

• Vieux-Montréal e il Vecchio Porto — le vie in pietra del Seicento sull'acqua, con la basilica e il selciato. Bellissimo, turistico, ed è dove sta il fiume.
• Il centro — le torri di uffici, i musei e la rete sotterranea sotto di essi. Funzionale più che affascinante, ed è il nodo dei trasporti.
• Il Plateau e Mile End — il cuore residenziale della città, con le scale esterne a chiocciola, i forni di bagel e il meglio per mangiare. È questa la Montreal di cui parla la gente.
• Mont Royal — il parco sulla collina, disegnato da chi fece Central Park, con il belvedere su tutta l'isola. Gratis e l'ora migliore della città.
• Piccola Italia e Jean-Talon — a nord del Plateau, con il mercato pubblico più grande della città e i bar di espresso attorno.

Dove dormire, e il raggio a piedi

La domanda utile è quanta parte del viaggio vuoi fare a piedi, perché questo cambia del tutto con la stagione. D'estate, dormire al Plateau o a Mile End ti mette in mezzo alla parte buona e si fa tutto a piedi. D'inverno, stare sulla metro conta molto più che stare in un quartiere pittoresco.

Vieux-Montréal è la cartolina ed è anche la parte meno vissuta della città: bella, cara, e tranquilla in un modo che va bene per certi viaggi e non per altri.

La lingua, e come azzeccarla

Montreal è la seconda città francofona al mondo dopo Parigi, e il francese è la lingua ufficiale del Quebec: è un fatto giuridico, non una preferenza. In pratica quasi tutti nel centro turistico sono bilingui e passano all'inglese appena ti sentono faticare. La città non è difficile da visitare senza francese.

Quello che conta è la mossa di apertura. Iniziare in francese, anche male, e poi chiedere se si può in inglese viene accolto in modo completamente diverso dall'iniziare in inglese. Non è suscettibilità: è una lingua sotto pressione da tre secoli, e la cortesia si nota.

• **Apri con *bonjour* e andrà bene.** Due parole di sforzo cambiano la temperatura dell'intero scambio.
• **Nei negozi il saluto è spesso *bonjour-hi***, che è un invito a scegliere la lingua. Rispondi in quella che vuoi.
• La cartellonistica è in francese per legge, menù e segnali compresi, quindi quattro parole di cibo rendono molto.
• Il francese del Quebec non è quello di Parigi e qui te lo diranno. Se hai imparato il francese in Europa, metti in conto di faticare il primo giorno.

La città sotterranea, e a cosa serve davvero

Montreal ha circa trenta chilometri di passaggi sotterranei collegati che uniscono stazioni della metro, centri commerciali, uffici, università e alberghi sotto il centro. Non è un'attrazione e non c'è niente da vedere là sotto: è un sistema di corridoi riscaldati che esiste perché mezzo milione di persone possa andare al lavoro a febbraio senza uscire.

Detto questo, in pieno inverno cambia com'è una giornata. Puoi attraversare buona parte del centro, mangiare, fare acquisti e cambiare linea senza cappotto, il che è davvero utile quando il vento rende sgradevole la strada.

• Non costruirci attorno una giornata. È infrastruttura di trasporto, non un luogo da vedere, e d'estate è lugubre.
• Una tessera della metro copre l'intera rete, e la metro corre su pneumatici, il che la rende più silenziosa della media.
• Camminare d'inverno vuole stivali veri, non stivali di moda. I marciapiedi restano salati e con la fanghiglia per mesi.
• D'estate diverse vie chiudono del tutto alle auto per la stagione e diventano lunghi dehors. Sainte-Catherine e Mont-Royal sono le principali.

Come funziona mangiare qui

Montreal rende in cucina molto più della sua taglia, e il motivo è l'immigrazione a strati: una tradizione ebraica di gastronomia, una grande comunità italiana, una portoghese che fa il pollo alla griglia, e cibo haitiano, libanese e vietnamita che qui è ordinario e non esotico.

I punti pratici sono quelli del Quebec. La mancia è attesa attorno al quindici-venti per cento, le tasse si aggiungono alla cassa e non compaiono sul menù, e molti dei migliori ristorantini permettono di portare il proprio vino: cerca *apportez votre vin*, che è un'istituzione locale vera.

• I ristoranti in cui porti il vino sono una categoria reale qui e sono segnalati. Compra la bottiglia prima: i negozi chiudono prima delle cucine.
• Il brunch è una cosa seria del fine settimana e le file davanti ai posti noti la domenica sono lunghe e normali.
• Le tasse si aggiungono alla cassa, quindi il prezzo del menù non è il prezzo. Due imposte, circa il quindici per cento in tutto.
• I mercati sono di tutto l'anno, non stagionali. Jean-Talon e Atwater restano aperti anche d'inverno.

Dove mangiare a Montreal, e cosa ordinare

Il cibo di Montreal è ebraico, francese, portoghese e quebecchese insieme, e tre dei suoi piatti sono invenzioni locali vere che il resto del continente copia male. Mangia almeno una cosa in piedi a un bancone, e sali a nord del centro per quasi tutto quello che segue.

• Poutine

  Cosa ordinare

  Il piatto che il Quebec ha dato al mondo, e come giudicarlo

  Patatine fritte con cagliata fresca di formaggio e sugo caldo versato sopra, così che la cagliata si ammorbidisca senza fondere. La cagliata deve cigolare — è la prova, e significa che è del giorno. È nato nel Quebec rurale negli anni Cinquanta e tutto ciò che sta fuori dalla provincia è un'approssimazione.

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• Montreal-style bagel

  Cosa ordinare

  La disputa sul bagel, e da che parte sta questa città

  Più piccolo, più denso e più dolce di quello di New York, bollito in acqua e miele e cotto in forno a legna. I due forni famosi di Mile End non chiudono mai e litigano fra loro dagli anni Cinquanta. Mangiane uno caldo dal sacchetto sul marciapiede: l'esperienza è tutta lì.

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• Montreal smoked meat

  Cosa ordinare

  Il panino per cui la città è conosciuta

  Punta di petto di manzo salmistrata per oltre una settimana, affumicata, cotta a vapore e affettata a mano su pane di segale con la senape. Chiedila medium-fat, che è ciò che ordinano gli abituali e come la carne deve essere. Somiglia al pastrami e non è pastrami, e qui te ne spiegheranno la differenza a lungo.

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• Schwartz's

  Istituzione

  Il bancone dove quel panino è migliore

  Una gastronomia stretta aperta dal 1928, con tavoli condivisi, fila permanente e nessuna prenotazione. È un'istituzione turistica ed è anche ancora davvero buona, cosa rara. Ordina la carne affumicata medium-fat, con un cetriolino e una bibita all'amarena, e metti in conto di sederti accanto a sconosciuti.

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• Marché Jean-Talon

  Mercato

  Il mercato che lavora tutto l'anno, febbraio compreso

  Il più grande mercato pubblico della città, nella Piccola Italia, con prodotto, formaggi, carne e cibo pronto. Resta aperto per tutto l'inverno, ed è il punto: a gennaio è uno dei pochi posti che sanno di città d'estate. Vacci un sabato mattina e mangia camminando.

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• Mile End

  Dove cercare

  Il quartiere da attraversare mangiando

  Un ex distretto tessile a nord del Plateau, oggi la maggiore densità di cibo buono della città: i forni di bagel, i caffè, le griglie portoghesi e i ristorantini. È qui che va passata una serata, e si attraversa da un capo all'altro in venti minuti.

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Quando andare, e cosa ti costa ogni mese

Montreal ha uno degli sbalzi stagionali più netti fra le grandi città, e le due metà dell'anno sono destinazioni davvero diverse. L'estate è un festival di strada e l'inverno è severo: mesi regolarmente sotto zero e neve abbondante. C'è poi una quinta stagione che qui ha un nome e che chi visita non si aspetta.

• Giugno, luglio e agosto

  Vai ora

  La città all'aperto, e un festival quasi ogni settimana

  Giornate calde e lunghe con l'intera città nei dehors e diverse vie chiuse alle auto per la stagione. Il festival del jazz, quello della comicità e altri dieci occupano queste settimane: quasi tutte le date si spostano un po' ogni anno, quindi verifica invece di dare per scontato. I prezzi sono al massimo e ne vale la pena.

• Settembre e ottobre

  Vai ora

  Colore d'autunno e senza la folla estiva

  Giornate tiepide, notti fredde, e la montagna e le Laurentides che virano al rosso e all'oro. I festival sono finiti, i dehors restano aperti fino a settembre inoltrato, e i prezzi calano. La migliore combinazione di tempo e prezzo dell'anno.

• Maggio

  Ne vale la pena, ma

  La città riapre, in modo irregolare

  Escono i dehors, tornano gli alberi e la città respira visibilmente. È anche imprevedibile —maggio può essere di quindici gradi o di cinque— e alcune cose stagionali non hanno ancora aperto. Economico, piacevole e una scommessa.

• Novembre

  Ne vale la pena, ma

  Grigio, economico e fra due stagioni

  Il colore è andato e la neve non è arrivata. Buio, umido e il momento più tranquillo della città, con i prezzi più bassi dell'anno. Tutto ciò che è al chiuso —musei, ristoranti, la rete sotterranea— funziona alla perfezione.

• Gennaio e febbraio

  Ne vale la pena, ma

  Davvero severo, e la città è costruita per questo

  Settimane sotto zero, neve alta e giornate corte. La città è completamente attrezzata —la metro, la rete sotterranea, i festival invernali e il pattinaggio all'aperto— e un viaggio invernale qui è reale e distintivo. Servono stivali veri e un cappotto vero, non uno alla moda.

• Dicembre e marzo

  Pensaci

  Il freddo senza le compensazioni

  Dicembre è buio e sempre più freddo prima che comincino i festival invernali, e marzo è la coda di un inverno lungo di cui tutti sono stanchi. A quel punto la neve è grigia. Entrambi vanno per un viaggio al chiuso e nessuno dei due è il motivo per venire.

• Aprile

  Pensaci

  La stagione del fango, che qui ha un nome

  Il disgelo. La neve si scioglie in fanghiglia grigia, il terreno è bagnato, gli alberi spogli e niente ha cominciato a crescere. I quebecchesi hanno una parola per questo e non è affettuosa. È il mese più economico e l'unico senza assolutamente nulla che lo raccomandi.

Cose che cambiano il viaggio

• **Apri ogni scambio con *bonjour*.** Due parole di francese cambiano del tutto il tono, e dopo passeranno all'inglese volentieri.
• Decidi quale Montreal stai prenotando. La città d'estate e quella d'inverno sono viaggi diversi, e i mesi di mezzo non sono né l'una né l'altra.
• I prezzi del menù sono al netto delle tasse, e sopra va un quindici-venti per cento di mancia. Metti in conto un terzo in più della cifra stampata.
• Cerca i ristoranti *apportez votre vin* e compra prima la bottiglia. È un'istituzione locale vera e dimezza il conto della cena.
• L'inverno vuole stivali con suola e un cappotto vero. La città funziona benissimo a febbraio; bisogna essere attrezzati come lo sono i residenti.
• Québec è a tre ore ed è un posto completamente diverso. Se hai un quarto giorno e non è stagione di festival, usalo.