Tunis: wie viele Tage du brauchst und wann du fährst

Wie viele Tage Tunis braucht

Zwei Tage sind die ehrliche Zahl. Einer geht an die Medina und den Kolonialboulevard darunter, die direkt aneinanderstoßen und sich in dieser Reihenfolge am besten erlaufen. Der zweite geht mit der Vorortbahn nach Nordosten: die Ruinen von Karthago und das blau-weiße Dorf darüber, beide an derselben Linie, in einem Ausflug.

Ein dritter Tag verdient seinen Platz nur, wenn du die Hauptstadt verlässt. Dougga, eine römische Stadt in den Hügeln zwei Stunden westlich, ist die vollständigste Nordafrikas, und Kairouan, die viertheiligste Stadt des Islam, liegt ähnlich weit im Süden. Beides ist ein ganzer Tag, und keines funktioniert als Nachmittag.

Wie die Stadt aufgebaut ist

Der Grundriss protokolliert die Geschichte genau. Die Medina wurde Ende des siebten Jahrhunderts gegründet und wuchs von der Lagune aus landeinwärts; die Franzosen bauten ihre Neustadt nach Beginn des Protektorats 1881 zwischen sie und das Wasser, auf Grund, der zuvor Sumpf war. Die Altstadt liegt also oben, die Kolonialstadt unten, und das Tor dazwischen ist das Scharnier des ganzen Besuchs.

Alles andere ist Vorort an der Bucht. Die nördlichen — Karthago, Sidi Bou Said, La Marsa — haben die Ruinen, die Aussicht und das Geld, und eine einzige Bahnlinie fädelt sie vom Hafen aus auf.

• Die Medina — Welterbe, um 698 gegründet, und noch immer ein arbeitendes Viertel statt eines Museums. Nach Gewerken geordnete Souks, mit der großen Moschee im Zentrum.
• Die Ville Nouvelle — das französische Raster unterhalb der Medina, um einen breiten, baumbestandenen Boulevard mit Kathedrale und Theater einander gegenüber.
• Karthago — fünfzehn Kilometer nordöstlich, und keine Grabungsstätte, sondern acht oder neun, verstreut über einen Wohnvorort. Das am meisten missverstandene an einem Besuch in Tunis.
• Sidi Bou Said — das blau-weiße Dorf auf der Klippe über Karthago, zwei Stationen weiter an derselben Linie, und das Bild, das alle mitbringen.
• La Marsa — die Endstation: ein Strandvorort, in den die Stadt an Sommerabenden fährt, und der am wenigsten touristische Halt im Norden.

Wo du schläfst, und was dich jede Gegend kostet

Die eigentliche Wahl liegt zwischen Schlafen in der Medina und Schlafen an ihrem Fuß. Ein restauriertes Haus innerhalb der Mauern ist der einprägsamere Aufenthalt und der schwierigere — Autos erreichen kaum eine Tür, und die Gassen verwirren im Dunkeln wirklich. Die Kolonialstadt darunter hat die gewöhnlichen Hotels und den Verkehr.

Die andere Möglichkeit ist, sich an die Küste zu setzen, was jede Besichtigungsbequemlichkeit gegen Seeluft und Ruhe tauscht. Auf zwei Tage ist das der falsche Tausch; auf eine längere Reise ist es vernünftig.

Karthago, und wie man dort keinen Tag verliert

Hier gehen die meisten Kurzreisen schief. Karthago ist kein archäologischer Park mit einem Tor — es sind acht oder neun getrennte Stätten über mehrere Kilometer eines ganz normalen Wohnvororts verteilt, mit modernen Villen dazwischen. Ohne Plan anzukommen heißt, weit in der Sonne zwischen Dingen zu laufen, die je fünfzehn Minuten dauern.

Die Geschichte lohnt die Mühe: eine phönizische Stadt, traditionell 814 v. Chr. gegründet, 146 v. Chr. nach drei Kriegen von Rom zerstört und dann von Rom als Hauptstadt seiner afrikanischen Provinz und als eine der größten Städte des Reiches neu errichtet. Erhalten ist überwiegend die zweite Stadt, nicht die erste. Die Antoninus-Thermen am Ufer sind das Stück, das den Maßstab liefert.

• Wähle zwei oder drei Stätten, nicht alle. Die Thermen, der Hügel mit dem Museum und die Häfen sind das schlüssige Set.
• Ein Ticket deckt die Stätten ab, also heb es auf — an jedem Eingang wird danach gefragt.
• Verbinde es mit Sidi Bou Said zu einem Ausflug. Dieselbe Linie, zwei Stationen, und im Dorf isst man danach.
• Die besten römischen Mosaike sind nicht hier. Sie liegen im Nationalmuseum in der Stadt, das eine der größten Sammlungen der Welt hält.

Die Medina, und wie man sie geht

Wenige Jahrzehnte nach der arabischen Eroberung gegründet, gehört die Medina zu den ältesten des Maghreb und war jahrhundertelang eine der reichsten Städte der islamischen Welt. Die Souks sind bis heute nach Gewerken geordnet — eine Gasse für die Parfümeure, eine für die Macher der roten Filzkappen, eine für Stoffe — und diese Ordnung ist die Karte. Die Zitouna-Moschee liegt im Zentrum, die Souks legen sich darum: der Standardplan einer nordafrikanischen Altstadt, kein Zufall.

Das Einzige, was man vorher wissen sollte: freundliche Fremde, die dir einen Aussichtspunkt oder ein Fest zeigen wollen, spielen eine Variante desselben Ablaufs, und der endet in einem Teppichsalon mit Tee und Druck. Die Dachterrassenblicke über die Medina sind wirklich gut und sie sind zugleich der Köder. Geh hoch, wenn du das Foto willst, und sag klar, dass du nichts kaufst.

• Nichtmuslime dürfen den Hof der großen Moschee betreten, den Gebetsraum nicht, und der Zugang schließt um die Gebetszeiten, besonders freitags.
• Niemand, der dich von sich aus anspricht, tut dir einen Gefallen. Ein festes, freundliches Nein wirkt; Erklärungen nicht.
• Im Souk wird verhandelt, und die erste Zahl ist nicht der Preis. Weggehen ist ein normaler Teil des Gesprächs.
• Geh morgens. Die Medina schließt im Lauf des Nachmittags nach und nach und ist am frühen Abend weitgehend leer.

Geld, Sprache und andere Praxisfragen

Der Dinar ist eine geschlossene Währung. Du darfst ihn weder ein- noch ausführen, also wechselst du bei der Ankunft und hebst die Belege auf — du brauchst sie, um den Rest am Flughafen zurückzutauschen, und es gibt eine Obergrenze. Plane damit, mit Euro oder Dollar anzukommen und ohne Landeswährung abzureisen.

Die Sprache ist einfacher als erwartet. Arabisch ist die Landessprache, aber Französisch ist nach fünfundsiebzig Jahren Protektorat die praktische zweite und funktioniert in Hotels, Restaurants, Museen und Taxis. Englisch ist außerhalb des Tourismus dünner.

• Heb jeden Wechselbeleg auf. Ohne sie kannst du die Dinar bei der Ausreise nicht zurücktauschen.
• Bargeld ist weiter der Normalfall in der Medina, in Taxis und in kleinen Restaurants. Karte funktioniert in Hotels und größeren Häusern.
• Kläre, dass der Taxameter läuft, bevor es losgeht. Mit Taxameter ist es billig; ohne ist es eine Verhandlung, die du verlierst.
• Freitag ist der Hauptgebetstag, und der Rhythmus der Medina ändert sich um die Mittagszeit. Leg den Moscheebesuch auf einen anderen Morgen.

Was du in Tunis isst, und wo

Die tunesische Küche ist die schärfste des Maghreb, und der Grund passt in eine Tube: die Chilipaste, die in fast alles kommt. Zwei Dinge auf dieser Liste sind von der UNESCO als immaterielles Erbe anerkannt, was für ein Land dieser Größe ungewöhnlich ist, und beide isst man täglich, nicht zeremoniell.

• Brik

  Was man bestellt

  Das Erste, was man bestellt, und das Schwerste zu essen

  Ein ganzes Ei und eine Füllung aus Thunfisch, Kapern und Petersilie in einem hauchdünnen Teigblatt, frittiert, sodass das Eiweiß stockt und das Eigelb nicht. Es zu essen, ohne das Eigelb aufs Hemd zu verlieren, ist die eigentliche Fertigkeit, und es gibt eine Technik: an einer Ecke beginnen, von sich wegkippen und nicht absetzen. Überall als Vorspeise serviert.

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• Couscous

  Was man bestellt

  Das Nationalgericht, und ein geteiltes Erbe

  Gedämpfter Hartweizengrieß unter einem Eintopf aus Lamm, Fisch oder Gemüse, in einem zweistöckigen Topf gegart, damit das Korn den Dampf des Darunterliegenden aufnimmt. Die UNESCO nahm es 2020 ins immaterielle Erbe auf — gemeinsam für Tunesien, Algerien, Marokko und Mauretanien, die diplomatische Art, einen Streit zu beenden, den niemand gewinnen würde. Die tunesische Version setzt auf Fisch und auf Schärfe.

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• Harissa

  Was man bestellt

  Die Paste, die das Essen tunesisch macht

  Getrocknete rote Chilis, zerstoßen mit Knoblauch, Kümmel, Koriander und Olivenöl. Sie bekam 2022 ihren eigenen UNESCO-Eintrag, ausdrücklich für Tunesien, und sie ist die Grundwürze des Landes und keine Beilagensauce — sie geht in den Eintopf, ins Sandwich und in die Suppe. Sie kommt mit Brot und Öl vor allem anderen auf den Tisch.

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• Lablabi

  Was man bestellt

  Das Frühstück, das nichts kostet und einen Vormittag füllt

  Kichererbsen in einer Knoblauch-Kümmel-Brühe, über zerrissenes altbackenes Brot in eine Schale gegossen, dann nach Wunsch mit Öl, Harissa, Kapern, Thunfisch oder einem weichen Ei vollendet. Es ist Arbeiteressen, früh und im Stehen, und die beste günstige Mahlzeit der Stadt. Die Schale stellst du dir am Tresen selbst zusammen.

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• Makroudh

  Was man bestellt

  Das Gebäck, das man beim Rausgehen kauft

  Eine Raute aus Grießteig mit Dattelfüllung, frittiert und in Honig getränkt. Es kommt aus Kairouan, der heiligen Stadt im Landesinneren, und die Versionen von dort und aus den Souks von Tunis sind die maßgeblichen. Dicht, klebrig und haltbar — es reist besser nach Hause als alles andere auf dieser Liste.

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• Medina of Tunis

  Wo man sucht

  Wo du all das isst

  Die Altstadt, und zwar die kleinen Tresenlokale in den Souks, nicht die Terrassen mit Karten in vier Sprachen. Die Medina isst mittags und schließt früh, traditionelles Essen ist hier also eine Mittagsangelegenheit. Der Kolonialboulevard darunter hat die Abendrestaurants.

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Wann du fährst, und was dich jeder Monat kostet

Das ist Mittelmeerklima mit einer Wüste dahinter, also teilt sich das Jahr sauber: ein heißer, regenloser Sommer und ein milder, nasser Winter, dazwischen zwei kurze und sehr gute Übergänge. Entscheidend ist, dass Medina und Karthago beide draußen gelaufen werden, und eine dieser Jahreszeiten macht das unangenehm.

• April und Mai

  Jetzt hin

  Das beste Laufwetter des Jahres

  Warme Tage, kühle Abende, alles grün vom Winterregen und die Ruinen bequem zu Fuß zu queren. Das ist besonders für Karthago das beste Fenster, wo es keinen Schatten gibt. Der Ramadan verschiebt sich jedes Jahr um rund elf Tage nach vorn, prüfe also vor dem Buchen, ob er hierhin fällt — tagsüber wird das Essensangebot deutlich dünner.

• September und Oktober

  Jetzt hin

  Sommerhitze weg, Meer noch warm

  Der Regen hat nicht begonnen, die Hitze ist gebrochen, und die Küstenvororte sind auf ihrem Höhepunkt. Weniger Besucher als im Frühling und etwas niedrigere Preise. Der Oktober ist der verlässlichere von beiden, um die Medina mittags zu gehen.

• März und November

  Lohnt sich, aber

  Günstig, grün und gelegentlich nass

  Milde Tage mit echtem Regen darin, und alles offen. Die Ruinen sind schlammig statt staubig, die Medina merkt es nicht, und die Preise liegen spürbar unter den Nachbarmonaten. Nimm etwas Wasserdichtes mit und plane einen halben Tag drinnen.

• Juni

  Lohnt sich, aber

  Heiß, trocken und noch machbar

  Der Sommer ist da, aber nicht gesetzt: mittags heiß, morgens und abends gut, und noch nicht auf dem Höhepunkt von Temperatur oder Andrang. Früh starten, die Mittagszeit nach drinnen legen, und es funktioniert.

• Juli und August

  Gut überlegen

  Der Hitzegipfel, und kein Schatten in Karthago

  Der heißeste und vollste Abschnitt, mit ausgebuchten Küstenresorts und Grabungsstätten im Landesinneren, die zur Arbeit werden. Der Schirokko kann tagelang Wüstenluft über die Stadt schieben, was die Temperatur stark hebt und die Sicht senkt. Die Strände sind ausgezeichnet; das Besichtigen nicht.

• Dezember, Januar und Februar

  Gut überlegen

  Mild, grau und die nassesten Monate

  Nach europäischen Maßstäben nicht kalt, aber dann fällt der Jahresregen, und er fällt in langen grauen Strecken statt in Schauern. Die Preise sind die niedrigsten des Jahres und die Museen leer. Was du verlierst, ist die Außenhälfte der Reise, und die ist hier fast alles.

Dinge, die die Reise verändern

• Wechsle bei der Ankunft Geld und heb die Belege auf. Der Dinar darf das Land nicht verlassen, und für den Rücktausch braucht es die Papiere.
• Mach Karthago und Sidi Bou Said als einen Ausflug auf derselben Bahnlinie. Sie als zwei Tage zu behandeln verschwendet einen.
• Nimm zwei oder drei Karthago-Stätten statt aller. Sie liegen über Kilometer Vorort verteilt, ohne Schatten dazwischen.
• Geh die Medina am Morgen. Ab dem mittleren Nachmittag schließt sie nach und nach und ist abends fast leer.
• Der Ramadan rückt jedes Jahr elf Tage nach vorn. Fällt er in deine Reise, gibt es tagsüber wenige Restaurants und großartige Abende.
• Französisch bringt dich fast überall weiter als Englisch, auch in Taxis und Museen.