San Francisco: wie viele Tage man braucht und die besten Monate

Wann man fährt, und was dich jeder Monat kostet

San Francisco hat das widersinnigste Wetter aller Städte auf dieser Seite. Der Sommer ist die kalte, graue Jahreszeit und der Herbst die warme, klare — der Nebel zieht ab Juni durchs Golden Gate herein und hebt sich oft den ganzen Tag nicht. Alle packen Shorts für Juli und kaufen sich am zweiten Tag ein Fleece.

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  Der eigentliche Sommer, und der klarste Himmel des Jahres

  Der wärmste und sonnigste Abschnitt, sobald der Sommernebel aufgehört hat. Einheimische nennen es den zweiten Sommer und meinen es nicht ironisch. Das ist die beste Zeit hier und zugleich die, in der die Stadt am teuersten ist.

• April und Mai

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  Grüne Hügel, langes Licht, bevor der Nebel kommt

  Mild, hell und angenehm, mit den Hügeln außerhalb der Stadt noch grün vom Winterregen. Die Nebelsaison hat nicht begonnen, die Menschenmenge auch nicht, und das Weinland sieht am besten aus.

• Juni bis August

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  Die Nebelzeit, die alle überrascht

  Kühl, grau und windig am Nachmittag, besonders in der Westhälfte der Stadt und an der Brücke. Es ist nicht unangenehm und es ist nicht das, was die Leute erwarten. Nimm eine richtige Jacke mit, egal was der Monat nahelegt — das ist der häufigste Fehler, den Besucher hier machen.

• November bis März

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  Die Regenzeit, und die Krabbenzeit

  Dann fällt der Regen, in Schüben statt ständig, und dann ist die Stadt am billigsten und leersten. Es ist auch die Saison der Dungeness-Krabbe, was ein echter Grund ist, im Winter zu kommen. Kalt nach kalifornischem Maßstab, mild nach jedem anderen.

Wie viele Tage San Francisco braucht

Drei Tage decken die Stadt selbst ohne Hetze ab, denn sie ist wirklich kompakt. Fünf ist die Zahl, wenn du einen Tag im Weinland oder an der Küste willst, und das ist ein guter Teil des Grundes, überhaupt in diesen Teil Kaliforniens zu fahren.

Was Zeit frisst, ist nicht die Entfernung, sondern die Topografie und der Nahverkehr. Ein Zwanzig-Minuten-Weg auf der Karte kann ein Vierzig-Minuten-Anstieg sein, und das Busnetz ist gut, aber nicht schnell. Den Tag nach Viertel statt nach Sehenswürdigkeit zu bündeln ist hier der ganze Trick.

Wie die Stadt geordnet ist

San Francisco ist ein Raster über Hügeln, was bedeutet, dass das Raster über die Anstrengung lügt. Es ist außerdem eine Stadt scharf umrissener Viertel, die binnen eines Blocks den Charakter wechseln — stärker als fast jede amerikanische Stadt dieser Größe.

• Downtown, Union Square und SoMa — Hotels, Läden, die Museen. Tagsüber voll, abends dünn. Der Tenderloin, direkt westlich vom Union Square, ist eine andere Sache und man sollte davon wissen, bevor man ihn nach Einbruch der Dunkelheit durchquert.
• North Beach und Chinatown — das italienische Viertel und eine der ältesten Chinatowns außerhalb Asiens, direkt nebeneinander. Am besten zu Fuß an einem Vormittag zu verbinden.
• Die Mission — das sonnigste Viertel der Stadt, Wandbilder, Taquerías und das beste Essen. Hier isst man.
• Haight-Ashbury und der Castro — Gegenkulturgeschichte und das berühmteste Schwulenviertel der Welt, beide zu Fuß vom Golden Gate Park.
• Der Sunset und der Richmond — der Wohnwesten, draußen am Ozean. Hier wohnt der Nebel, und hier wirkt die Stadt am wenigsten wie eine Postkarte und am meisten wie ein Ort.

Wo man schläft, und die zwei Blocks, auf die es ankommt

Was einem über Hotels in San Francisco niemand sagt: die billigen in der Innenstadt sind aus geografischen Gründen billig, nicht aus qualitativen. Der Tenderloin liegt unmittelbar westlich vom Union Square, und ein Hotel ein paar Blocks in die eine oder andere Richtung ändert, wie sich der Heimweg am Abend anfühlt. Das ist kein moralisches Urteil über das Viertel; es ist eine praktische Notiz über zwei Blocks Unterschied.

Das andere ist der Nebel. In der Westhälfte der Stadt zu schlafen heißt messbar mehr Grau, besonders im Sommer. Die Mission und Potrero sind die sonnigsten Teile und zugleich die, in denen das Essen ist.

Diese Viertel mit Ihren Prioritäten vergleichen

Vom Flughafen, und wie man sich hier bewegt

Es gibt drei Flughäfen, und SFO ist der einzige mit direkter Bahn: BART fährt vom Terminal in etwa einer halben Stunde in die Stadt. Oakland liegt jenseits der Bucht und braucht einen Umstieg; San José ist eine Stunde südlich und eine völlig andere Stadt, was auch immer die Buchungsseite nahelegt.

In der Stadt betreibt Muni die Busse, die Straßenbahnen und die historischen Wagen, BART die Regionallinien. Die Cable Cars sind auch Muni — ein funktionierendes Verkehrssystem, das zufällig ein nationales Denkmal ist, weshalb die Schlange an der Wendescheibe an der Powell Street lang ist und die am anderen Ende meist nicht.

• Leg eine kontaktlose Karte auf oder nutz die Verkehrs-App. Bargeld bei Muni verlangt passend abgezählt und ist der langsame Weg für alles.
• Das Cable Car hat einen eigenen Tarif und ist keine Postkartenfahrt: die Linie Powell-Hyde hinunter zur Bucht ist eine der wirklich guten Sachen hier.
• Die Steuer kommt an der Kasse dazu und Trinkgeld wird erwartet, eine Restaurantrechnung landet also deutlich über dem Kartenpreis. Rund ein Fünftel der Summe vor Steuer ist beim Tischservice das normale Trinkgeld.
• Lass nichts Sichtbares in einem geparkten Auto. Aufbrüche sind häufig genug, dass Einheimische ihr Auto routinemäßig leerräumen, und Mietwagen sind das offensichtliche Ziel.

Tagesausflüge, und der, den man zuerst bucht

Nordkalifornien ist der Grund, dieser Reise fünf statt drei Tage zu geben. Alles auf dieser Liste ist ein Tag von der Stadt aus, und fast alles braucht ein Auto: der Nahverkehr aus San Francisco heraus ist in jede Richtung außer nach Süden dünn.

• Muir Woods — Küstenmammutbäume aus Urwaldbestand, unter einer Stunde nördlich über die Brücke. Es braucht eine Reservierung für Parkplatz oder Shuttle, im Voraus, und ohne aufzutauchen funktioniert nicht.
• Napa und Sonoma — das Weinland, gut eine Stunde nördlich. Sonoma ist das kleinere und weniger polierte der beiden. Wer fährt, trinkt nicht, und das ist die Planungsbeschränkung, die niemand einrechnet.
• Point Reyes — eine wilde Halbinsel aus Klippen, Milchfarmen und einem Leuchtturm, anderthalb Stunden nördlich. Leerer als Muir Woods und besser für einen ganzen Tag.
• Berkeley und Oakland — über die Bucht mit BART und der einfachste Ausflug der Liste, weil er kein Auto braucht. Ein Campus, eine sehr gute Essensszene und ein anderer Blick auf die Stadt.
• Monterey und Big Sur — zwei Stunden südlich, und eigentlich eine Zweitagesreise in einen Tag gepresst. Die Küstenstraße ist der Punkt; prüf, ob sie offen ist, denn Abschnitte schließen nach Erdrutschen und bleiben monatelang zu.

Wie Essen hier funktioniert

San Francisco ist seit anderthalb Jahrhunderten eine ernsthafte Essensstadt, und die gute Version davon ist nicht teuer. Die beste Mahlzeit, die du hier isst, kostet wahrscheinlich weniger als eine mittelmäßige in der Innenstadt, weil sie in einer Taquería, an einem Dim-Sum-Tresen oder an einem Marktstand sein wird.

Das Strukturelle: die Steuer steckt nicht im Preis, und Trinkgeld ist beim Tischservice nicht optional. Viele Lokale setzen zudem eine Zusatzzeile für die Krankenversicherung der Belegschaft auf die Rechnung, die auf der Karte ausgewiesen ist und kein Betrug.

• Mittags ist dieselbe Küche günstiger, und der Unterschied ist hier größer als in den meisten Städten.
• Reservierungen öffnen eine feste Zahl von Tagen im Voraus und sind bei den beliebten Adressen sofort weg. Wenn dir ein Lokal wichtig ist, ist das die Sache, die man vor dem Flug erledigt.
• Kaffee wird ernst genommen, und dafür anzustehen auch. Die Stadt war ein früher Mittelpunkt der Third-Wave-Röster, und das merkt man.
• Leitungswasser ist trinkbar und wird immer kostenlos angeboten. Danach zu fragen ist normal.

Wo man in San Francisco isst, Gericht für Gericht

Das ist eine Stadt, in der das billige Essen besser ist als das teure, und in der drei Gerichte wirklich vor Ort erfunden wurden. Lass Fisherman's Wharf für alles außer der Aussicht aus. Die Mission, Chinatown und der Richmond sind, wo gegessen wird, und keiner davon kostet dich viel.

• Ferry Building

  Markthalle

  Ein Gebäude, das Frühstück, Mittagessen und Markt abdeckt

  Ein restauriertes Fährterminal von 1898 am Wasser, heute eine Halle mit Essenstresen und Erzeugern, mit Bauernmarkt davor an mehreren Tagen die Woche. Die Markttage sind der Grund zu kommen, nicht das Gebäude selbst, das die ganze Woche offen hat. Gut, um ein Picknick zusammenzustellen und es an der Bucht zu essen.

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• Mission burrito

  Was man bestellt

  Das Gericht, das die Stadt erfunden hat, und wie man es bestellt

  Ein großer, in Alufolie gewickelter Burrito mit Reis darin, in den 1960ern in der Mission erfunden und heute weltweit kopiert. Der Reis ist das lokale Erkennungszeichen — er unterscheidet ihn vom mexikanischen Burrito. Bestell ihn super, dann kommen Avocado, Sauerrahm und Käse dazu, und rechne mit einer ganzen Mahlzeit statt einem Snack.

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• Boudin Bakery

  Institution

  Das Brot, das wirklich ein lokales Produkt ist

  San-Francisco-Sauerteig ist eine echte Sache und keine Marketinggeschichte: die hiesige Wildhefe erzeugt einen deutlich sauren Laib, und diese Bäckerei benutzt seit 1849 denselben Ansatz. Sie liegt am Wharf, der sonst ein Ort zum Meiden ist, und sie ist der eine Grund, dort durchzugehen.

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• Tartine Bakery

  Institution

  Die Schlange, in der zu stehen sich wirklich lohnt

  Eine Bäckerei in der Mission, die das moderne amerikanische Backen mitgeprägt hat und immer noch mit einer Schlange bis vor die Tür läuft. Das Brot kommt zu einer festen Nachmittagszeit heraus und ist dann weg, die Schlange sind also eigentlich zwei Schlangen zu verschiedenen Stunden. Das Frühstücksgebäck ist leichter zu bekommen und genauso gut.

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• Swan Oyster Depot

  Institution

  Krabbe und Austern an einem Tresen, der sich nicht verändert hat

  Ein schmaler Meeresfrüchte-Tresen mit etwa achtzehn Hockern, seit 1912 in Familienhand, mit rohen Austern, Krabbe und Chowder und sonst nichts. Bargeld bevorzugt, keine Reservierung, und die Schlange ist das ganze System. Die Dungeness-Krabbe ist der lokale Fang, und ihre Saison läuft über den Winter — genau dann, wenn die meisten Besucher nicht kommen.

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• Chinatown

  Wo man sucht

  Dim Sum, und wohin dafür

  Eine der ältesten Chinatowns außerhalb Asiens und immer noch ein arbeitendes Viertel und keine Kulisse. Die Grant Avenue ist die Souvenirstraße; die Stockton Street einen Block weiter ist, wo die Leute wirklich einkaufen. Fürs Dim Sum gilt die übliche Regel: voller Saal um elf an einem Sonntag, rollende Wagen, keine englische Karte nötig.

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Dinge, die die Reise verändern

1. 1Nimm im Sommer eine Jacke mit. Der Nebel ist kein Gerücht, und Julinachmittage an der Brücke sind wirklich kalt.
2. 2Bündle jeden Tag nach Viertel. Die Stadt ist klein, und die Hügel machen aus einer kurzen Linie auf der Karte einen langen Weg.
3. 3Buch Alcatraz und Muir Woods vor dem Flug. Beide brauchen Reservierungen, beide sind ausgebucht, und bei keinem funktioniert das Hingehen ohne.
4. 4Räum den Mietwagen jedes Mal komplett leer. Einheimische tun das automatisch, Besucher lernen es auf die harte Tour.
5. 5Der Kartenpreis ist nicht der Preis. Rechne die Steuer an der Kasse und beim Tischservice rund ein Fünftel Trinkgeld dazu.
6. 6Iss in der Mission oder in Chinatown statt am Wharf. Der Abstand in Qualität und Preis läuft in die Richtung, die du dir erhoffst.