Quito: quanti giorni servono e quando andare

Quanti giorni serve Quito

Due giorni sono la cifra onesta per la città in sé: uno per il centro storico, abbastanza denso da riempire una giornata intera a piedi, e uno per la funivia, un belvedere e i quartieri moderni dove la gente mangia e beve davvero. Il primo di quei giorni andrà più lento di quanto pianifichi, per via dell'altitudine.

Il terzo giorno è una gita, e quelle di Quito sono particolarmente buone: l'equatore a nord, una foresta nebulosa a ovest, un vulcano a sud o un paese di mercato a due ore. Ognuna è una giornata intera, e sceglierne più di una significa fermarsi di più.

L'altitudine, e cosa fa il primo giorno

A circa 2.850 metri c'è quasi un quarto di ossigeno in meno a ogni respiro rispetto al livello del mare. Quasi nessuno soffre di mal di montagna a Quito; quasi tutti vanno più piano, e la differenza si vede sulle scale, sulle salite e dopo il primo bicchiere. Il centro storico è costruito in pendenza, quindi non è teoria.

Il rimedio è noioso e funziona: arrivare, fare quasi nulla per il resto della giornata, bere più acqua di quanto sembri necessario, mangiare leggero e rimandare la camminata ambiziosa al secondo giorno. Se prosegui per Cusco o l'altopiano boliviano, Quito è un buon posto per acclimatarsi prima — è più bassa di entrambi.

• Non mettere nulla nel giorno di arrivo. Una passeggiata corta, una cena presto e nessuna salita. Ti compra tutto il resto del viaggio.
• L'alcol colpisce più forte quassù, e anche un pasto pesante. Vale la pena rimandarli entrambi di un giorno.
• I raggi UV sono severi a questa quota, anche con le nuvole e anche se l'aria è fresca. Le scottature qui sorprendono chi viene da latitudini alte.
• Se un mal di testa non passa con acqua e riposo, vale la pena dirlo in farmacia — ci hanno a che fare tutti i giorni.

Com'è disposta la città

La forma spiega tutto. Quito occupa un lungo ripiano stretto sul fianco orientale del vulcano Pichincha, quindi corre da nord a sud per una cinquantina di chilometri ed è larga solo pochi chilometri, con i corridoi degli autobus che la percorrono per il lungo. Non c'è tangenziale perché non c'è un anello.

La conseguenza è che 'nord' e 'sud' sono le uniche direzioni che contano, il centro coloniale sta nella metà sud, e la città moderna — uffici, ristoranti, la strada dell'aeroporto — sta tutta a nord.

• Il centro storico — il nucleo coloniale, le piazze, le chiese e i mercati. Il motivo per venire, e quasi tutto percorribile a piedi.
• La Mariscal — il quartiere dei visitatori di sempre a nord del centro, con ostelli, agenzie e bar. Comodo, e non più dove sono le serate buone.
• La Floresta — il quartiere che ha preso il posto: ristoranti indipendenti, un cinema, caffè e residenti. La base migliore se vuoi mangiare bene.
• Guápulo — giù nel burrone a est di La Floresta, ripido, verde e tranquillo, con i migliori tramonti sulla città.
• El Panecillo — la collina con la Vergine alata all'estremità sud del centro storico. Sali e scendi in taxi; a piedi non è consigliato.

Dove dormire, e cosa ti costa ogni zona

Lo scambio è fra svegliarsi dentro il sito Patrimonio dell'Umanità e stare dove la città mangia. Il centro storico si svuota la sera e può sembrare deserto col buio; i quartieri a nord hanno i ristoranti ma non la vista. Distano venti minuti, quindi nessuna delle due scelte è sbagliata.

Una nota pratica che vale ovunque: l'aeroporto si è spostato in una valle a una quarantina di chilometri a est, e il tragitto porta via quasi un'ora. Mettila nei giorni di arrivo e partenza invece di scoprirla.

Il centro storico, e cosa vederci

Il centro fu iscritto nel Patrimonio dell'Umanità nel 1978, nel primissimo gruppo di siti in elenco, e la motivazione poggia su quanto poco sia stato alterato. È una città coloniale che funziona, non una conservata — le chiese sono in uso, le piazze piene di chi ci vive, e le strade abbastanza ripide da meritarsi la vista.

Due chiese reggono la visita. La Compañía de Jesús è quella barocca, con l'interno lavorato in foglia d'oro lungo oltre un secolo e mezzo di cantiere. San Francisco, iniziata a pochi anni dalla fondazione spagnola, è il più grande complesso religioso coloniale delle Americhe. La Basílica del Voto Nacional è quella strana: neogotica, incompiuta per scelta, e con doccioni scolpiti come tartarughe delle Galápagos, iguane e condor invece che come mostri europei.

• Vai presto. Il centro storico dà il meglio prima dei pullman e del sole a picco, e la luce favorisce le piazze.
• Sali sulle torri della basilica se hai la testa giusta. L'ultimo tratto sono scale aperte e assi di legno, e la vista è la migliore della città.
• El Panecillo è taxi, in entrambe le direzioni. La salita a piedi passa da strade dove i visitatori vengono derubati con regolarità; il tragitto costa pochissimo.
• La funivia sale il Pichincha fin verso i quattromila metri. Vai in una mattina limpida, e ricorda che hai appena aggiunto mille metri alla tua quota.

L'equatore, e perché il monumento è nel posto sbagliato

L'Ecuador prende il nome dalla linea, e il paese fu misurato da una spedizione scientifica francese arrivata nel 1735 per stabilire se la Terra si allargasse all'equatore o ai poli. Il monumento costruito per segnare la linea fu piazzato con i loro calcoli — e il posizionamento satellitare mostrò poi che l'equatore vero passa un paio di centinaia di metri più in là. Il monumento è rimasto dov'era.

Un museo privato accanto si pubblicizza come quello sulla linea vera e organizza dimostrazioni di acqua che gira in senso opposto da una parte e dall'altra. Quell'effetto non funziona a questa scala — la fisica in gioco è troppo debole per muovere una bacinella d'acqua — e conviene saperlo prima di pagare per vederlo. Il posto resta mezza giornata ben spesa: la vista, il tragitto per le valli a nord e lo stare su una linea che di qui passa davvero.

Cose pratiche che colgono di sorpresa

L'Ecuador usa il dollaro statunitense — il paese lo adottò nel 2000 dopo il crollo della propria moneta — il che elimina del tutto la questione del cambio e ne crea un'altra: gli spiccioli scarseggiano davvero, e una banconota grande viene spesso rifiutata da taxi, mercati e piccoli ristoranti. Rompi le banconote ogni volta che un supermercato te ne dà l'occasione.

L'altra cosa è il ritmo della giornata. Quito è così vicina all'equatore che alba e tramonto si muovono appena in tutto l'anno: fa giorno e fa buio più o meno alla stessa ora, dodici mesi l'anno. Pianifica su una giornata che finisce sempre presto invece che su una che si allunga d'estate.

• Porta banconote piccole e monete. Pagare con un taglio grande è l'attrito più comune del viaggio.
• Usa un'app di trasporto o il taxi dell'hotel di notte, soprattutto attorno a La Mariscal e nel centro storico.
• Fa buio più o meno alla stessa ora ogni giorno dell'anno. Qui non ci sono serate lunghe, in nessuna stagione.
• L'acqua del rubinetto non è consigliata da bere. La norma è in bottiglia o filtrata, anche al ristorante.

Cosa mangiare a Quito, e dove

La cucina ecuadoriana d'altura si regge su patate, mais, maiale e zuppa, ed è più sostanziosa di quella costiera. Il meglio è cibo da mercato — servito a un banco, a mezzogiorno, in un capannone pieno di gente che fa lo stesso. I piatti qui sotto sono il canone andino, più l'importazione costiera che mangia tutto il paese.

• Locro

  Cosa ordinare

  La zuppa che definisce le Ande ecuadoriane

  Una crema densa di patate finita con formaggio, servita con fette di avocado sopra e salsa piccante a parte. La patata è stata addomesticata su queste Ande migliaia di anni prima che qualcuno portasse il formaggio, e la combinazione è oggi la prima cosa che una cucina di Quito ti offre. È un antipasto che si mangia come un piatto.

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• Hornado

  Cosa ordinare

  Il piatto da mercato per cui pianificare il pranzo

  Maiale intero al forno, tagliato al momento e servito con mais bianco, una frittella di patate e cipolla marinata. È piatto da banco di mercato più che da ristorante, cotto durante la notte e venduto fino a esaurimento — di solito nel primo pomeriggio. Vacci a pranzo, non a cena.

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• Empanada

  Cosa ordinare

  La frittura che è specifica di qui

  Un'empanada grande, sottile e fritta, ripiena di formaggio, gonfia come un palloncino e spolverata di zucchero sopra. Il nome viene dall'aria che ha dentro, e l'abbinamento zucchero-formaggio è la parte che il visitatore mette in dubbio e poi riordina. Si mangia in piedi, a qualsiasi ora.

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• Ceviche

  Cosa ordinare

  Il ceviche che non è quello peruviano

  Il ceviche ecuadoriano si serve nel suo liquido invece che scolato, e la versione di gamberi arriva in un brodo di pomodoro e agrumi con cipolla cruda, con popcorn e mais tostato a parte da aggiungere. È più vicino a una zuppa fredda che al piatto peruviano, e i due paesi non si metteranno d'accordo. Di origine costiera, si mangia ovunque qui.

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• Canelazo

  Cosa ordinare

  Cosa si beve quando cala il sole in quota

  Acquavite di canna calda con cannella, panela e frutta, servita in un bicchierino e bevuta all'aperto. Esiste perché le sere a 2.850 metri sono fredde ogni giorno dell'anno, stagione a parte, ed è la risposta standard. Le versioni analcoliche sono normali e altrettanto diffuse.

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• Centro histórico de Quito

  Dove cercare

  Dove mangiare tutto quanto sopra

  Il centro coloniale, e in particolare i suoi mercati coperti e i banchi attorno. Il centro storico è dove sopravvive la cucina tradizionale a mezzogiorno, mentre i quartieri a nord hanno i ristoranti moderni e la sera. Mangia il tradizionale a metà giornata, qui, dove lo fanno davvero.

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Quando andare, e cosa ti costa ogni mese

Qui la temperatura non ha stagioni — è lo stesso clima mite e fresco di notte tutto l'anno, perché la città sta quasi sull'equatore e in quota. Quello che cambia è la pioggia, e cambia parecchio. Vale anche l'altro detto: una sola giornata qui può dare sole, vento, grandine e acquazzone, in quest'ordine.

• Giugno, luglio e agosto

  Vai ora

  La stagione secca, e le vedute più limpide

  Il tratto secco principale, con più sole, meno pioggia e la migliore probabilità di vedere i vulcani che circondano la città. È anche il periodo più ventoso, ed è quello che tiene pulito il cielo. I mesi più affollati, e li valgono.

• Dicembre e gennaio

  Vai ora

  Una breve finestra secca, e la festa della città

  Una pausa affidabile nelle piogge, calda per gli standard locali e con mattine limpide. La festa di fondazione riempie la prima settimana di dicembre con sfilate, musica all'aperto e cibo di strada, e tutta la città è fuori. Prenota in anticipo per quei giorni.

• Settembre

  Ne vale la pena, ma

  La stagione secca che finisce, e per questo più economica

  Ancora in gran parte asciutto, con le piogge che tornano verso fine mese e meno visitatori che a luglio. Buon compromesso se vuoi le mattine limpide senza la calca dell'alta stagione.

• Febbraio e maggio

  Ne vale la pena, ma

  I bordi della stagione umida, e fattibili

  Pioggia quasi ogni pomeriggio, mattine limpide e tutto aperto. Il Carnevale cade a febbraio o a inizio marzo e si sposta ogni anno — in Ecuador è una festa d'acqua, presa sul serio, e il paese intero viaggia. Maggio è il più tranquillo dei due.

• Marzo e aprile

  Pensaci

  I mesi più piovosi dell'anno

  Il cuore della stagione delle piogge: acquazzoni forti quasi ogni pomeriggio e i vulcani nascosti per settimane. La Settimana Santa si sposta fra fine marzo e fine aprile, e la processione del Venerdì Santo di Quito — migliaia di persone in tunica viola per il centro storico — è fra le più grandi delle Americhe e merita di essere pianificata.

• Ottobre e novembre

  Pensaci

  La seconda stagione umida, e il tratto più grigio

  L'altro periodo di piogge, meno intenso di marzo ma più ostinatamente coperto, con le montagne quasi mai visibili. I prezzi sono bassi e il centro storico funziona benissimo sotto la pioggia. Quello che perdi sono le vedute, che sono metà del motivo per venire.

Cose che cambiano il viaggio

• Non fare nulla il giorno di arrivo. A 2.850 metri il primo giorno è perso, che tu lo pianifichi o no.
• Porta banconote piccole. L'Ecuador usa il dollaro e il resto di un taglio grande è davvero difficile da trovare.
• Sali e scendi da El Panecillo in taxi. La salita a piedi è l'unico percorso che la gente del posto ti dirà di non fare.
• Mangia i piatti tradizionali a pranzo nei mercati del centro storico. All'ora di cena le cucine dei mercati hanno finito e chiuso.
• Il monumento dell'equatore è a qualche centinaio di metri dalla linea vera, e la dimostrazione dell'acqua del museo accanto non funziona come pubblicizzata.
• Crema solare ogni giorno, con o senza nuvole. I raggi UV a questa quota vicino all'equatore sono più forti di quanto la temperatura suggerisca.