Quito : combien de jours il faut et quand y aller

Combien de jours il faut à Quito

Deux jours est le chiffre honnête pour la ville elle-même : un pour le centre ancien, assez dense pour remplir une journée entière à pied, et un pour le téléphérique, un belvédère et les quartiers modernes où les gens mangent et sortent vraiment. Le premier de ces jours ira plus lentement que prévu, à cause de l'altitude.

Le troisième jour est une excursion, et celles de Quito sont particulièrement bonnes : l'équateur au nord, une forêt de nuages à l'ouest, un volcan au sud ou un bourg de marché à deux heures. Chacune est une journée entière, et en choisir plusieurs veut dire rester plus longtemps.

L'altitude, et ce qu'elle fait le premier jour

À environ 2 850 mètres, chaque respiration contient à peu près un quart d'oxygène en moins qu'au niveau de la mer. Presque personne n'attrape le mal des montagnes à Quito ; presque tout le monde ralentit, et la différence se voit dans les escaliers, dans les côtes et après le premier verre. Le centre ancien est bâti en pente, donc ce n'est pas théorique.

Le remède est ennuyeux et il marche : arriver, ne presque rien faire le reste de la journée, boire plus d'eau qu'il ne semble nécessaire, manger léger et repousser la marche ambitieuse au deuxième jour. Si vous continuez vers Cusco ou l'altiplano bolivien, Quito est un bon endroit pour s'acclimater d'abord — elle est plus basse que les deux.

• Ne mettez rien dans la journée d'arrivée. Une courte promenade, un dîner tôt et aucune côte. Cela vous achète tout le reste du voyage.
• L'alcool frappe plus fort ici, et un repas lourd aussi. Les deux méritent d'être reportés d'un jour.
• Les UV sont sévères à cette altitude, même sous les nuages et même quand l'air est frais. Les coups de soleil ici surprennent ceux qui viennent des hautes latitudes.
• Si un mal de tête ne part pas avec de l'eau et du repos, cela vaut la peine d'en parler en pharmacie — elles gèrent cela tous les jours.

Comment la ville est disposée

La forme explique tout. Quito occupe une longue terrasse étroite sur le flanc est du volcan Pichincha, donc elle court du nord au sud sur une cinquantaine de kilomètres et ne fait que quelques kilomètres de large, avec les couloirs de bus qui la parcourent dans la longueur. Il n'y a pas de périphérique parce qu'il n'y a pas de cercle.

La conséquence, c'est que « nord » et « sud » sont les seules directions qui comptent, le centre colonial se trouve dans la moitié sud, et la ville moderne — bureaux, restaurants, la route de l'aéroport — est entièrement au nord.

• Le centre ancien (Centro Histórico) — le noyau colonial, les places, les églises et les marchés. La raison de venir, et largement praticable à pied.
• La Mariscal — le quartier des visiteurs de longue date au nord du centre, avec auberges, agences et bars. Pratique, et ce n'est plus là que sont les bonnes soirées.
• La Floresta — le quartier qui a pris le relais : restaurants indépendants, un cinéma, des cafés et des habitants. La meilleure base si vous voulez bien manger.
• Guápulo — au fond du ravin à l'est de La Floresta, pentu, vert et calme, avec les meilleurs couchers de soleil sur la ville.
• El Panecillo — la colline à la Vierge ailée à l'extrémité sud du centre ancien. Montez et redescendez en taxi ; l'aller à pied est déconseillé.

Où dormir, et ce que chaque quartier vous coûte

L'arbitrage se joue entre se réveiller à l'intérieur du site classé et être là où la ville mange. Le centre ancien se vide le soir et peut sembler désert à la nuit tombée ; les quartiers du nord ont les restaurants mais pas la vue. Vingt minutes les séparent, donc aucun choix n'est mauvais.

Une note pratique valable partout : l'aéroport a déménagé dans une vallée à une quarantaine de kilomètres à l'est, et le trajet prend près d'une heure. Intégrez-la aux jours d'arrivée et de départ plutôt que de la découvrir.

Le centre ancien, et quoi y voir

Le centre a été inscrit au patrimoine mondial en 1978, dans le tout premier groupe de sites listés, et la justification tient à sa faible altération. C'est une ville coloniale qui fonctionne, pas une ville conservée — les églises sont en service, les places pleines de gens qui vivent là, et les rues assez raides pour mériter la vue.

Deux églises portent la visite. La Compañía de Jesús est la baroque, son intérieur travaillé à la feuille d'or sur plus d'un siècle et demi de chantier. San Francisco, commencée quelques années après la fondation espagnole, est le plus grand ensemble religieux colonial des Amériques. La Basílica del Voto Nacional est la bizarre : néogothique, inachevée à dessein, et avec des gargouilles sculptées en tortues des Galápagos, iguanes et condors plutôt qu'en monstres européens.

• Allez-y tôt. Le centre ancien est à son mieux avant les cars et le soleil de midi, et la lumière avantage les places.
• Montez aux tours de la basilique si vous avez le pied sûr. Le dernier tronçon est fait d'échelles ouvertes et de planches, et la vue est la meilleure de la ville.
• El Panecillo, c'est en taxi, dans les deux sens. La montée à pied traverse des rues où les visiteurs se font régulièrement détrousser ; la course coûte très peu.
• Le téléphérique grimpe le Pichincha jusque vers quatre mille mètres. Allez-y par matinée claire, et souvenez-vous que vous venez d'ajouter mille mètres à votre altitude.

L'équateur, et pourquoi le monument est mal placé

L'Équateur porte le nom de la ligne, et le pays a été mesuré par une expédition scientifique française arrivée en 1735 pour trancher si la Terre s'élargissait à l'équateur ou aux pôles. Le monument bâti pour marquer la ligne a été posé d'après leurs calculs — et le positionnement par satellite a montré plus tard que l'équateur réel passe à deux cents mètres de là. Le monument est resté où il était.

Un musée privé voisin se présente comme celui qui est sur la vraie ligne et organise des démonstrations d'eau tournant en sens inverse de part et d'autre. Cet effet ne fonctionne pas à cette échelle — la physique en jeu est bien trop faible pour faire tourner une bassine — et il vaut mieux le savoir avant de payer pour le voir. Le site reste une bonne demi-journée : la vue, la route à travers les vallées du nord et le fait de se tenir sur une ligne qui passe réellement par ici.

Des détails pratiques qui surprennent

L'Équateur utilise le dollar américain — le pays l'a adopté en 2000 après l'effondrement de sa propre monnaie — ce qui supprime entièrement la question du change et en crée une autre : la petite monnaie manque vraiment, et un gros billet est souvent refusé par les taxis, les marchés et les petits restaurants. Cassez vos billets dès qu'un supermarché vous en donne l'occasion.

L'autre chose est le rythme du jour. Quito est assez proche de l'équateur pour que le lever et le coucher du soleil bougent à peine sur l'année : il fait jour et nuit à peu près à la même heure, douze mois sur douze. Planifiez sur une journée qui finit toujours tôt plutôt que sur une qui s'étire l'été.

• Ayez des petites coupures et des pièces. Payer avec un gros billet est la friction la plus fréquente du séjour.
• Utilisez une application de VTC ou le taxi de l'hôtel la nuit, surtout autour de La Mariscal et dans le centre ancien.
• Il fait nuit à peu près à la même heure tous les jours de l'année. Il n'y a pas de longue soirée ici, en aucune saison.
• L'eau du robinet n'est pas recommandée à la consommation. En bouteille ou filtrée est la norme, y compris au restaurant.

Que manger à Quito, et où

La cuisine andine équatorienne repose sur la pomme de terre, le maïs, le porc et la soupe, et elle est plus nourrissante que celle de la côte. Le meilleur est une cuisine de marché — servie à un comptoir, à midi, dans une halle pleine de gens qui font pareil. Les plats ci-dessous sont le canon andin, plus l'import côtier que tout le pays mange.

• Locro

  Quoi commander

  La soupe qui définit les Andes équatoriennes

  Un velouté épais de pommes de terre fini au fromage, servi avec des tranches d'avocat dessus et une sauce piquante à côté. La pomme de terre a été domestiquée dans ces Andes des milliers d'années avant que quiconque y apporte du fromage, et la combinaison est aujourd'hui la première chose qu'une cuisine de Quito vous propose. Une entrée qui se mange comme un plat.

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• Hornado

  Quoi commander

  Le plat de marché autour duquel caler son déjeuner

  Porc entier rôti, découpé à la demande et servi avec du maïs hominy, une galette de pommes de terre et de l'oignon mariné. C'est un plat de comptoir de marché plutôt que de restaurant, cuit toute la nuit et vendu jusqu'à épuisement — c'est-à-dire en début d'après-midi. Allez-y au déjeuner, pas au dîner.

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• Empanada

  Quoi commander

  La friture qui est propre à cet endroit

  Une grande empanada fine et frite, fourrée au fromage, gonflée comme un ballon et saupoudrée de sucre. Le nom vient de l'air qu'elle contient, et l'association sucre-fromage est la partie que le visiteur conteste avant d'en recommander. Se mange debout, à toute heure.

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• Ceviche

  Quoi commander

  Le ceviche qui n'est pas le péruvien

  Le ceviche équatorien se sert dans son liquide plutôt qu'égoutté, et la version aux crevettes arrive dans un bouillon de tomate et d'agrumes avec de l'oignon cru, du pop-corn et du maïs grillé à ajouter soi-même. Il est plus proche d'une soupe froide que du plat péruvien, et les deux pays ne s'entendront pas dessus. D'origine côtière, il se mange partout ici.

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• Canelazo

  Quoi commander

  Ce qu'on boit quand le soleil tombe en altitude

  Alcool de canne chaud à la cannelle, au sucre non raffiné et aux fruits, servi dans un petit verre et bu dehors. Il existe parce que les soirées à 2 850 mètres sont froides tous les jours de l'année, quelle que soit la saison, et c'est la réponse standard. Les versions sans alcool sont normales et tout aussi courantes.

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• Centro histórico de Quito

  Où chercher

  Où manger tout ce qui précède

  Le centre colonial, et plus précisément ses halles de marché et les comptoirs alentour. Le centre ancien est là où la cuisine traditionnelle survit au déjeuner, tandis que les quartiers nord tiennent les restaurants modernes et la soirée. Mangez le traditionnel au milieu de la journée, ici, là où on le fait vraiment.

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Quand y aller, et ce que chaque mois vous coûte

La température n'a pas de saisons ici — c'est le même climat doux, frais la nuit, toute l'année, parce que la ville est presque sur l'équateur et en altitude. Ce qui change, c'est la pluie, et elle change beaucoup. L'autre dicton tient aussi : une seule journée ici peut donner du soleil, du vent, de la grêle et une averse, dans cet ordre.

• Juin, juillet et août

  Allez-y

  La saison sèche, et les vues les plus nettes

  La principale période sèche, avec le plus de soleil, le moins de pluie et les meilleures chances de voir les volcans qui entourent la ville. C'est aussi la période la plus venteuse, et c'est ce qui garde le ciel dégagé. Les mois les plus fréquentés, et ils le valent.

• Décembre et janvier

  Allez-y

  Une courte fenêtre sèche, et la fête propre à la ville

  Une pause fiable dans les pluies, chaude aux normes locales et avec des matinées dégagées. La fête de la fondation remplit la première semaine de décembre de défilés, de musique en plein air et de cuisine de rue, et toute la ville est dehors. Réservez à l'avance pour ces jours-là.

• Septembre

  Ça vaut le coup, mais

  La saison sèche qui s'achève, et moins chère pour cela

  Encore largement sec, avec les pluies qui reviennent vers la fin du mois et moins de visiteurs qu'en juillet. Bon compromis si vous voulez les matinées claires sans la foule de haute saison.

• Février et mai

  Ça vaut le coup, mais

  Les bords de la saison humide, et praticables

  De la pluie la plupart des après-midi, des matinées claires et tout ouvert. Le Carnaval tombe en février ou début mars et se déplace chaque année — en Équateur c'est une fête à l'eau, prise au sérieux, et le pays entier se déplace. Mai est le plus calme des deux.

• Mars et avril

  Réfléchissez

  Les mois les plus pluvieux de l'année

  Le cœur de la saison des pluies : de fortes averses la plupart des après-midi et les volcans cachés des semaines durant. La Semaine sainte se déplace entre fin mars et fin avril, et la procession du Vendredi saint de Quito — des milliers de personnes en tunique violette dans le centre ancien — est l'une des plus grandes des Amériques et mérite d'être planifiée.

• Octobre et novembre

  Réfléchissez

  La seconde saison humide, et la période la plus grise

  L'autre période de pluies, moins intense que mars mais plus obstinément couverte, avec les montagnes rarement visibles. Les prix sont bas et le centre ancien fonctionne très bien sous la pluie. Ce que vous perdez, ce sont les vues, qui sont la moitié de la raison de venir.

Des choses qui changent le voyage

• Ne faites rien le jour de votre arrivée. À 2 850 mètres, le premier jour est perdu que vous le planifiiez ou non.
• Ayez des petites coupures. L'Équateur utilise le dollar et rendre la monnaie sur un gros billet est vraiment difficile.
• Montez et descendez El Panecillo en taxi. La marche est le seul itinéraire que les habitants vous diront de ne pas faire.
• Mangez les plats traditionnels au déjeuner dans les marchés du centre ancien. Au dîner, les cuisines de marché ont tout vendu et fermé.
• Le monument de l'équateur est à quelques centaines de mètres de la vraie ligne, et la démonstration de l'eau du musée voisin ne fonctionne pas comme annoncé.
• De la crème solaire chaque jour, nuages ou pas. Les UV à cette altitude près de l'équateur sont plus forts que la température ne le laisse croire.