La Paz: quanti giorni servono e quando andare

Quanti giorni serve La Paz

Due giorni è la cifra operativa, e il primo è compromesso qualunque cosa pianifichi. L'aeroporto sta sopra i quattromila metri e la città sotto comincia a tremiladuecento, quindi il giorno uno serve per arrivare, andare piano e non fare niente che comporti scale.

Il secondo giorno copre il centro, i mercati e una salita in funivia a El Alto. Il terzo è dove il volo comincia a ripagare: l'altopiano, le rovine preincaiche a ovest, la discesa nelle Yungas, o semplicemente percorrere la rete di cabinovie da un capo all'altro. Oltre i tre giorni usi La Paz come base, il che è ragionevole.

L'altitudine, e il primo giorno

Questa è la città più alta di questo sito e l'altitudine non è un dettaglio. Alla quota di La Paz ogni respiro porta circa un terzo di ossigeno in meno rispetto al livello del mare, e arrivi dall'alto e non dal basso, a oltre quattromila metri, senza alcuna possibilità di acclimatarti lungo la strada. Quasi tutti lo sentono: mal di testa, fiatone sulle scale, sonno pessimo la prima notte.

Il rimedio locale è la coca — in infuso, o la foglia masticata — ed è legale, normale e offerta in tutta la Bolivia. Aiuta con i sintomi. Aiuta di più passare il primo giorno sul fondo della conca invece che in cima, bere moltissima acqua, mangiare leggero e non bere alcolici.

• Non pianificare nulla il giorno di arrivo. Non un piano ridotto: nulla. È la migliore decisione che puoi prendere qui.
• L'infuso di coca si offre in ogni hotel e non è un'esperienza da droga. È legale in Bolivia e illegale portarla fuori, foglie comprese.
• Se vai a Uyuni o al Titicaca, dormi qui due notti prima. Entrambi sono più in alto di quanto sembrino.
• I sintomi che peggiorano invece di migliorare sono quelli da portare in farmacia, e qui tutte ci hanno a che fare ogni giorno.

La città al contrario

La Paz rovescia la regola che vale quasi ovunque. Qui i ricchi vivono sul fondo del canyon e i poveri in cima, perché l'aria in basso è più densa, più calda e più facile da respirare. Le valli a sud stanno diverse centinaia di metri sotto il centro e sono nettamente più miti; il bordo è freddo, ventoso e rarefatto.

Quel gradiente spiega tutto l'impianto. Il centro coloniale e i palazzi del governo stanno in mezzo. Sopra, le strade salgono in quartieri aymara densi e nei mercati. Sopra ancora, sul bordo pianeggiante, c'è El Alto — città a sé dal 1985 e oggi una delle più grandi della Bolivia.

• Il centro — la piazza, il palazzo di governo, i musei e la via coloniale. Compatto e percorribile a piedi, se reggi la pendenza.
• Il quartiere dei mercati — le strade sopra il centro, dove il mercato delle streghe, quello dell'ortofrutta e quello dei secchi si fondono per vari isolati.
• Sopocachi — il quartiere residenziale appena sotto e a ovest del centro: ristoranti, bar e dove alloggiano quasi tutti i visitatori.
• Zona Sur — le valli diverse centinaia di metri più in basso, più calde e più ricche. Un altro clima e un'altra città, a mezz'ora.
• El Alto — il bordo, quattromila metri, l'enorme mercato del giovedì e della domenica, e gli edifici neoandini coloratissimi che hanno reso famosa la sua architettura.

Le funivie, che sono la cosa migliore qui

La Paz ha la più grande rete urbana di funivie del mondo, ed esiste perché la geografia rende impossibile una metropolitana. È trasporto pubblico, la usano decine di migliaia di pendolari al giorno, costa come un autobus ed è organizzata per linee di colore — ed è anche, per inciso, il miglior giro panoramico della città.

Il valore pratico è enorme: dal centro a El Alto ci vogliono minuti e sostituisce una lunga salita a tornanti. L'altro valore è la vista. Attraversi tutta la conca all'altezza dei tetti, guardando dentro i cortili e sopra la distesa di mattoni, con la neve della Cordillera dietro. Percorri almeno una linea intera senza alcun motivo.

El Alto, e il mercato sul bordo

El Alto non è una periferia. Si è separata da La Paz nel 1985 ed è cresciuta fino a essere una delle città più grandi della Bolivia, in larghissima parte aymara, piatta sull'altopiano a quattromila metri con il canyon che sprofonda al suo margine. Il suo mercato del giovedì e della domenica è uno dei più grandi mercati all'aperto delle Americhe, e vende di tutto, da pezzi d'auto a bestiame a cucine intere.

È anche dove è nata un'architettura spiccatamente boliviana. Negli ultimi due decenni i costruttori locali hanno coperto El Alto di edifici alti e coloratissimi, con motivi andini in facciata e sale da ballo ai piani intermedi — uno stile inventato qui, finanziato dalla ricchezza commerciale aymara, e senza pari nel continente.

• Vacci di giovedì o di domenica se il mercato è l'obiettivo, e vacci la mattina.
• La funivia è il modo di salire. È più veloce, più economica e molto più comoda della strada.
• Fa più freddo e più vento che in basso, di parecchi gradi. Porta lo strato che credevi di non usare.
• La lotta delle cholitas è settimanale ed è uno spettacolo locale autentico più che una messinscena, per quanto oggi sia saldamente nel circuito dei visitatori.

Cose pratiche che colgono di sorpresa

La Bolivia è un paese di contanti. Le carte funzionano nei ristoranti e negli hotel migliori e quasi da nessun'altra parte, i bancomat abbondano in centro e scarseggiano fuori, e le banconote piccole contano perché in un mercato il resto di una grande spesso non esiste.

L'altra cosa da mettere in conto è la strada. I blocchi stradali sono uno strumento politico normale e antico in Bolivia, e una vertenza in qualsiasi punto del paese può chiudere una statale o la via dell'aeroporto con poco preavviso. Raramente è pericoloso per un visitatore ed è spesso scomodo. Lascia margine attorno a qualunque volo o autobus tu debba prendere.

• Porta banconote piccole. Cambiare una grande in un mercato è un problema vero, non una seccatura.
• Lascia margine prima delle partenze. I blocchi sono comuni, annunciati tardi e risolti con i loro tempi.
• Le zebre che dirigono il traffico sono un programma comunale, non una trovata: giovani in costume che insegnano a pedoni e automobilisti a usare gli attraversamenti, attivo dal 2001.
• Le foglie di coca non possono uscire legalmente dalla Bolivia, bustine comprese. Qui è legale e alla tua prossima frontiera no.

Cosa merita una giornata fuori città

Ci sono tre cose a portata e sono completamente diverse fra loro. Tiwanaku, a un'ora e mezza a ovest, è il centro cerimoniale di uno Stato che precede gli Inca di secoli ed è il sito archeologico più importante della Bolivia. Il lago Titicaca e il paese di Copacabana sono a tre o quattro ore, al confine col Perù.

La terza è la discesa nelle Yungas, la strada che cala da circa quattromilaseicento metri al subtropico in una sola mattina. È stata davvero la strada più pericolosa del mondo finché nel 2006 non ne è stata aperta un'altra; la vecchia oggi porta mountain bike invece che autobus. Il paesaggio cambia completamente scendendo, ed è il vero motivo per farla.

Cosa mangiare a La Paz, e dove

La cucina andina si regge su patate, mais e altitudine, e la Bolivia ha più varietà di patata di qualunque posto sulla Terra. La cucina di qui è più pesante di quella delle valli perché deve esserlo, e gli orari sono presto: il pranzo è il pasto principale e a metà pomeriggio le cucine dei mercati hanno finito.

• Salteña

  Cosa ordinare

  A metà mattina, e la tecnica per mangiarla

  Un fagottino al forno con dentro uno stufato dolce e piccante, chiuso con un bordo intrecciato e mangiato in piedi fra le nove e le undici del mattino. Il ripieno è liquido, ed è tutto lì il problema: mordi un angolo, la tieni dritta e bevi prima di masticare. Tutti giudicheranno la tua. In Bolivia nessuno ne mangia una dopo mezzogiorno.

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• Anticucho

  Cosa ordinare

  Il cibo di strada dopo il tramonto

  Cuore di manzo, marinato, infilzato e cotto sulla brace, servito con una patata lessa e una salsa di arachidi. Esce per le strade la sera ed è una delle cose migliori ed economiche delle Ande, venduto da carretti che compaiono agli stessi angoli ogni notte. Il cuore è magro e delicato e non sa di quello che ti aspetti.

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• Plato paceño

  Cosa ordinare

  Il piatto che porta il nome della città

  Mais lesso, fave, un formaggio fritto e una patata, serviti insieme con una salsa piccante. È vegetariano per accidente storico e non per scelta, ed è la cosa più locale di qualsiasi menù paceño. Semplice, sostanzioso ed esattamente il cibo a cui l'altitudine dà un senso.

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• Chuño

  Cosa ordinare

  La più antica tecnologia di conservazione delle Americhe

  Patate liofilizzate lasciandole sull'altopiano per notti successive di gelo e giorni di sole, poi pestate per togliere l'acqua. La tecnica è preincaica e spiega perché una coltura che marcisce in settimane possa conservarsi per anni, che è il modo in cui questi altipiani hanno sostenuto un impero. Ha una consistenza a cui nulla ti prepara.

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• Singani

  Cosa ordinare

  Il distillato nazionale, e da dove deve venire

  Un'acquavite d'uva limpida distillata in quota nelle valli a sud, con una denominazione d'origine che la lega a vigneti precisi di alta quota. È la base del cocktail nazionale del paese e scende più leggera di quanto la gradazione suggerisca, cosa che a questa quota è una trappola che vale la pena nominare.

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• Mercado de las Brujas

  Mercato

  Il mercato che non riguarda il cibo

  La via di bancarelle sopra il centro che vende offerte per la Pachamama: erbe, amuleti, figure di pietra saponaria e feti di lama essiccati, che si seppelliscono sotto le fondamenta dei nuovi edifici come offerta. È un mercato in funzione per una pratica viva, non una curiosità, e fotografare i banchi senza chiedere non è gradito.

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Quando andare, e cosa ti costa ogni mese

A questa quota le stagioni sono secca e umida più che calda e fredda, e l'escursione giornaliera è maggiore di quella annuale: sole forte a mezzogiorno e quasi gelo dopo il tramonto, in ogni mese dell'anno. Quel che cambia è la pioggia, e la pioggia decide se le montagne si vedono e se le strade sono aperte.

• Maggio, giugno e luglio

  Vai ora

  La stagione secca, cieli limpidi e notti fredde

  Il cuore della stagione secca: giornate limpide, la Cordillera visibile, strade aperte e tutte le escursioni attive. Le notti sono davvero fredde e le camere spesso non hanno riscaldamento, ed è lo scambio. È anche la finestra degli esagoni asciutti del salar, se è quella la versione che vuoi.

• Aprile e agosto

  Vai ora

  I bordi della stagione secca, e più tranquilli

  Aprile conserva del verde dalle piogge e agosto ha i venti. Entrambi sono asciutti in modo affidabile, entrambi più economici del pieno inverno e con meno gente. Agosto soffia abbastanza da farsi notare sull'altopiano.

• Settembre e ottobre

  Ne vale la pena, ma

  Si scalda, e arrivano i primi temporali

  Le giornate si allungano e si scaldano, e verso la fine del periodo cominciano i temporali pomeridiani. Tutto funziona ancora. Buon compromesso se vuoi meno gente e accetti di perdere qualche pomeriggio.

• Marzo

  Ne vale la pena, ma

  Finiscono le piogge, e tutto è verde

  La pioggia molla, l'altopiano è al massimo del verde e i prezzi sono bassi. Le strade possono essere ancora difficili e le montagne spesso sono dietro le nuvole. Il Carnevale cade a febbraio o a inizio marzo e si sposta ogni anno; in Bolivia è una faccenda seria di più giorni e tutto il paese viaggia per esso.

• Novembre e dicembre

  Pensaci

  Comincia la stagione umida, e se ne vanno le vedute

  Temporali quasi ogni pomeriggio, nuvole sulle cime e strade inaffidabili fuori città. La città in sé funziona normalmente e i prezzi calano. Quello che perdi sono le montagne, che sono metà del motivo per venire.

• Gennaio e febbraio

  Pensaci

  I mesi più piovosi, e le strade bloccate

  Il picco delle piogge: forti temporali pomeridiani, frane sulle strade di montagna ed escursioni cancellate con poco preavviso. L'unico argomento per venire è il salar, che in questi mesi si allaga e diventa lo specchio che tutti fotografano. Tutto il resto è peggio.

Cose che cambiano il viaggio

• Non fare nulla il giorno di arrivo. Atterri sopra i quattromila metri senza alcun acclimatamento lungo la strada.
• Percorri almeno una linea di funivia da capo a capo. È trasporto pubblico a prezzo di autobus ed è la vista migliore della città.
• Mangia la salteña prima di mezzogiorno. I boliviani non le mangiano nel pomeriggio e i posti buoni finiscono entro le undici.
• Porta banconote piccole e conta sul contante. Le carte funzionano in una fetta stretta della città e in nessun altro posto.
• Lascia margine prima di voli e autobus. I blocchi stradali sono uno strumento politico normale qui e chiudono le strade con poco preavviso.
• La coca è legale in Bolivia e illegale da portare oltre confine, bustine comprese. Finiscila o lasciala.