La Paz: wie viele Tage und wann du fährst

Wie viele Tage La Paz braucht

Zwei Tage sind die brauchbare Zahl, und der erste ist beeinträchtigt, was auch immer du planst. Der Flughafen liegt über viertausend Metern, und die Stadt darunter beginnt bei dreitausendzweihundert, also ist Tag eins zum Ankommen da, zum Langsammachen und dafür, nichts zu tun, was Treppen beinhaltet.

Der zweite Tag deckt das Zentrum, die Märkte und eine Seilbahnfahrt hinauf nach El Alto ab. Der dritte ist der, an dem sich der Flug lohnt: der Altiplano, die präinkaischen Ruinen im Westen, der Abstieg in die Yungas — oder einfach das Netz von einem Ende zum anderen zu fahren. Über drei Tage hinaus nutzt du La Paz als Basis, was vernünftig ist.

Die Höhe, und der erste Tag

Das ist die höchstgelegene Stadt auf dieser Seite, und die Höhe ist kein Detail. Auf der Höhe von La Paz enthält jeder Atemzug etwa ein Drittel weniger Sauerstoff als auf Meereshöhe, und du kommst oben an statt unten, auf über viertausend Metern, ohne jede Gelegenheit, dich unterwegs zu akklimatisieren. Fast alle merken es: Kopfschmerz, Atemnot auf Treppen, schlechter Schlaf in der ersten Nacht.

Das örtliche Mittel ist Koka — als Tee oder das gekaute Blatt — und es ist legal, normal und wird in ganz Bolivien angeboten. Es hilft gegen die Symptome. Mehr hilft, den ersten Tag am Grund der Mulde statt oben zu verbringen, sehr viel Wasser zu trinken, leicht zu essen und keinen Alkohol.

• Plane für den Ankunftstag nichts. Keinen reduzierten Plan: nichts. Es ist die beste Entscheidung, die du hier treffen kannst.
• Kokatee wird in jedem Hotel angeboten und ist kein Drogenerlebnis. In Bolivien legal, aus dem Land auszuführen illegal, Blätter eingeschlossen.
• Wenn du weiter nach Uyuni oder zum Titicaca willst, schlaf vorher zwei Nächte hier. Beide liegen höher, als sie aussehen.
• Symptome, die schlimmer statt besser werden, gehören in eine Apotheke, und hier hat jede täglich damit zu tun.

Die verkehrte Stadt

La Paz dreht die Regel um, die fast überall gilt. Hier wohnen die Wohlhabenden am Grund des Canyons und die Armen oben, weil die Luft unten dichter, wärmer und leichter zu atmen ist. Die südlichen Täler liegen mehrere hundert Meter unter dem Zentrum und sind spürbar milder; der Rand ist kalt, windig und dünn.

Dieses Gefälle erklärt die gesamte Anlage. Das koloniale Zentrum und die Regierungsgebäude liegen in der Mitte. Darüber steigen die Straßen in dichte Aymara-Viertel und in die Märkte. Darüber, auf dem flachen Rand, liegt El Alto — seit 1985 eine eigene Stadt und heute eine der größten Boliviens.

• Das Zentrum — der Platz, der Regierungspalast, die Museen und die Kolonialstraße. Kompakt und zu Fuß machbar, wenn du die Steigung schaffst.
• Das Marktviertel — die Straßen über dem Zentrum, wo Hexenmarkt, Gemüsemarkt und Trockenwarenmarkt über mehrere Blocks ineinander übergehen.
• Sopocachi — das Wohnviertel direkt unterhalb und westlich des Zentrums: Restaurants, Bars und wo die meisten Besucher wohnen.
• Zona Sur — die Täler mehrere hundert Meter tiefer, wärmer und wohlhabender. Ein anderes Klima und eine andere Stadt, eine halbe Stunde entfernt.
• El Alto — der Rand, viertausend Meter, der riesige Markt am Donnerstag und Sonntag, und die grellbunten neoandinen Bauten, die seine Architektur berühmt gemacht haben.

Die Seilbahnen, das Beste hier

La Paz hat das größte städtische Seilbahnnetz der Welt, und es existiert, weil die Geografie eine U-Bahn unmöglich macht. Es ist öffentlicher Nahverkehr, täglich von Zehntausenden Pendlern genutzt, zum Preis eines Busses und nach Farblinien geordnet — und nebenbei die schönste Rundfahrt der Stadt.

Der praktische Nutzen ist enorm: Vom Zentrum nach El Alto dauert es Minuten und ersetzt eine lange Serpentinenschinderei. Der andere Nutzen ist die Aussicht. Du querst die ganze Mulde auf Dachhöhe, siehst in Höfe hinein und über die Ziegelfläche hinweg, mit dem Schnee der Cordillera dahinter. Fahr mindestens eine Linie ganz durch, ohne jeden Grund.

El Alto, und der Markt am Rand

El Alto ist kein Vorort. Es trennte sich 1985 von La Paz und ist zu einer der größten Städte Boliviens gewachsen, weit überwiegend Aymara, flach auf dem Altiplano auf viertausend Metern, mit dem Canyon, der an seinem Rand abfällt. Sein Markt am Donnerstag und Sonntag ist einer der größten Freiluftmärkte Amerikas und verkauft alles, von Autoteilen über Vieh bis zu ganzen Küchen.

Hier entstand außerdem eine ausgesprochen bolivianische Architektur. In den letzten zwei Jahrzehnten haben örtliche Baumeister El Alto mit hohen, grellbunten Gebäuden überzogen, mit andinen Mustern an den Fassaden und Festsälen in den mittleren Geschossen — ein Stil, der hier erfunden wurde, aus Aymara-Handelsvermögen finanziert und ohne Gegenstück auf dem Kontinent.

• Geh an einem Donnerstag oder Sonntag, wenn der Markt der Punkt ist, und geh morgens.
• Die Seilbahn ist der Weg hinauf. Schneller, billiger und deutlich bequemer als die Straße.
• Es ist kälter und windiger als unten, um mehrere Grad. Nimm die Schicht mit, von der du dachtest, du brauchst sie nicht.
• Cholita-Wrestling findet wöchentlich statt und ist ein echtes lokales Spektakel und keine Inszenierung, auch wenn es heute fest im Besucherprogramm steht.

Praktisches, das Besucher überrascht

Bolivien ist ein Bargeldland. Karten funktionieren in den besseren Restaurants und Hotels und sonst fast nirgends, Geldautomaten sind im Zentrum häufig und außerhalb selten, und kleine Scheine zählen, weil auf einem Markt das Wechselgeld für einen großen oft schlicht nicht existiert.

Das andere, worum man planen sollte, ist die Straße. Blockaden sind in Bolivien ein normales und altes politisches Mittel, und ein Konflikt irgendwo im Land kann eine Fernstraße oder die Flughafenzufahrt kurzfristig schließen. Für Besucher ist das selten gefährlich und häufig unpraktisch. Lass Luft um jeden Flug und jeden Bus, den du erwischen musst.

• Nimm kleine Scheine mit. Einen großen auf einem Markt zu wechseln ist ein echtes Problem, keine Unbequemlichkeit.
• Plane Puffer vor der Abreise. Blockaden sind häufig, werden spät angekündigt und lösen sich nach eigenem Zeitplan.
• Die Zebras, die den Verkehr regeln, sind ein städtisches Programm, kein Gag: junge Leute in Kostümen, die Fußgängern und Fahrern die Überwege beibringen, seit 2001.
• Kokablätter dürfen Bolivien nicht legal verlassen, Teebeutel eingeschlossen. Hier legal, an deiner nächsten Grenze nicht.

Was einen Tag außerhalb der Stadt wert ist

Drei Dinge liegen in Reichweite und sie unterscheiden sich vollständig voneinander. Tiwanaku, anderthalb Stunden westlich, ist das Zeremonialzentrum eines Staates, der die Inka um Jahrhunderte vorausging und die wichtigste archäologische Stätte Boliviens. Der Titicacasee und der Ort Copacabana liegen drei bis vier Stunden entfernt, an der Grenze zu Peru.

Das dritte ist der Abstieg in die Yungas, die Straße, die an einem einzigen Vormittag von rund viertausendsechshundert Metern in die Subtropen fällt. Sie war tatsächlich die gefährlichste Straße der Welt, bis 2006 eine Ersatzstrecke öffnete; die alte trägt heute Mountainbikes statt Busse. Die Landschaft ändert sich auf dem Weg nach unten vollständig, und das ist der eigentliche Grund, sie zu fahren.

Was du in La Paz isst, und wo

Die andine Küche baut auf Kartoffeln, Mais und Höhe, und Bolivien hat mehr Kartoffelsorten als jedes andere Land der Erde. Die Küche hier ist schwerer als die der Täler, weil sie es sein muss, und die Zeiten sind früh: Das Mittagessen ist die Hauptmahlzeit, und am Nachmittag haben die Marktküchen ausverkauft.

• Salteña

  Was man bestellt

  Am späten Vormittag, und die Technik dafür

  Eine gebackene Teigtasche mit einem süß-scharfen Eintopf darin, mit geflochtenem Rand verschlossen und im Stehen zwischen neun und elf Uhr gegessen. Die Füllung ist flüssig, und darin liegt das ganze Problem: Man beißt eine Ecke ab, hält sie senkrecht und trinkt, bevor man kaut. Alle beurteilen deine. Niemand in Bolivien isst eine nach zwölf.

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• Anticucho

  Was man bestellt

  Das Straßenessen nach Einbruch der Dunkelheit

  Rinderherz, mariniert, aufgespießt und über Holzkohle gegrillt, mit einer Salzkartoffel und einer Erdnusssauce. Es kommt abends auf die Straßen und ist eines der besten günstigen Dinge der Anden, verkauft von Karren, die jeden Abend an denselben Ecken auftauchen. Das Herz ist mager und mild und schmeckt nicht nach dem, was du erwartest.

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• Plato paceño

  Was man bestellt

  Der Teller, der nach der Stadt heißt

  Gekochter Mais, Saubohnen, ein gebratener Käse und eine Kartoffel, zusammen mit einer Chilisauce serviert. Er ist vegetarisch durch historischen Zufall, nicht durch Absicht, und das Lokalste auf jeder Karte in La Paz. Einfach, schwer und genau das Essen, dem die Höhe einen Sinn gibt.

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• Chuño

  Was man bestellt

  Die älteste Konservierungstechnik Amerikas

  Kartoffeln, gefriergetrocknet, indem man sie auf dem Altiplano mehrere Frostnächte und Sonnentage hintereinander liegen lässt und anschließend das Wasser heraustritt. Die Technik ist präinkaisch und erklärt, warum eine Frucht, die in Wochen verdirbt, jahrelang lagerbar wird — so trugen diese Hochebenen ein Reich. Die Konsistenz bereitet einem niemand vor.

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• Singani

  Was man bestellt

  Der Nationalschnaps, und woher er kommen muss

  Ein klarer Traubenbrand, in der Höhe in den Tälern im Süden gebrannt, mit einer geschützten Herkunftsbezeichnung, die ihn an bestimmte Hochlagenweingärten bindet. Er ist die Basis des Nationalcocktails und trinkt sich leichter, als seine Stärke vermuten lässt, was auf dieser Höhe eine Falle ist, die man benennen sollte.

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• Mercado de las Brujas

  Markt

  Der Markt, bei dem es nicht ums Essen geht

  Die Standstraße über dem Zentrum, die Opfergaben für die Pachamama verkauft: Kräuter, Amulette, Specksteinfiguren und getrocknete Lamaföten, die als Opfer unter die Fundamente neuer Gebäude gelegt werden. Es ist ein arbeitender Markt für eine lebendige Praxis, keine Kuriosität, und die Stände ungefragt zu fotografieren kommt nicht gut an.

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Wann du fährst, und was dich jeder Monat kostet

Auf dieser Höhe sind die Jahreszeiten trocken und nass statt warm und kalt, und der Tagesgang ist größer als der Jahresgang: starke Sonne mittags und fast Frost nach Einbruch der Dunkelheit, in jedem Monat des Jahres. Was sich ändert, ist der Regen, und der Regen entscheidet, ob die Berge sichtbar und die Straßen offen sind.

• Mai, Juni und Juli

  Jetzt hin

  Die Trockenzeit, klare Himmel und kalte Nächte

  Das Herz der Trockenzeit: klare Tage, die Cordillera sichtbar, offene Straßen und alle Ausflüge im Betrieb. Die Nächte sind wirklich kalt und die Zimmer oft ungeheizt, das ist der Tausch. Es ist auch das Fenster für die trockenen Waben des Salars, falls du diese Version willst.

• April und August

  Jetzt hin

  Die Ränder der Trockenzeit, und ruhiger

  Der April trägt noch Grün von den Regen, der August die Winde. Beide sind verlässlich trocken, beide günstiger als der Hochwinter und beide mit weniger Besuchern. Der August weht auf dem Altiplano spürbar.

• September und Oktober

  Lohnt sich, aber

  Es wird wärmer, und die ersten Gewitter

  Die Tage werden länger und wärmer, und gegen Ende des Zeitraums treten Nachmittagsgewitter auf. Alles läuft noch. Ein guter Kompromiss, wenn du weniger Leute willst und einen verlorenen Nachmittag hinnimmst.

• März

  Lohnt sich, aber

  Der Regen endet, und alles ist grün

  Der Regen lässt nach, der Altiplano ist am grünsten, und die Preise sind niedrig. Straßen können noch schwierig sein, und die Berge stecken oft in Wolken. Der Karneval fällt in den Februar oder Anfang März und verschiebt sich jedes Jahr; in Bolivien ist er eine ernste, mehrtägige Sache, für die das ganze Land unterwegs ist.

• November und Dezember

  Gut überlegen

  Die Regenzeit beginnt, und die Aussicht geht

  An den meisten Nachmittagen Gewitter, Wolken auf den Gipfeln und unzuverlässige Straßen außerhalb der Stadt. Die Stadt selbst funktioniert normal, und die Preise fallen. Was du verlierst, sind die Berge, und die sind der halbe Grund herzukommen.

• Januar und Februar

  Gut überlegen

  Die nassesten Monate, und blockierte Straßen

  Der Höhepunkt der Regen: schwere Nachmittagsgewitter, Erdrutsche auf den Bergstraßen und kurzfristig gestrichene Ausflüge. Das einzige Argument herzukommen ist der Salar, der in diesen Monaten überflutet und zu dem Spiegel wird, den alle fotografieren. Alles andere ist schlechter.

Dinge, die die Reise verändern

• Tu am Ankunftstag nichts. Du landest über viertausend Metern, ohne unterwegs irgendeine Akklimatisierung.
• Fahr mindestens eine Seilbahnlinie ganz durch. Sie ist Nahverkehr zum Buspreis und die beste Aussicht der Stadt.
• Iss die Teigtasche vor Mittag. Bolivianer essen sie nachmittags nicht, und die guten Adressen sind um elf ausverkauft.
• Nimm kleine Scheine mit und rechne mit Bargeld. Karten funktionieren in einem schmalen Ausschnitt der Stadt und sonst nirgends.
• Lass Luft vor Flügen und Bussen. Straßenblockaden sind hier ein normales politisches Mittel und sperren kurzfristig Strecken.
• Koka ist in Bolivien legal und über die Grenze zu nehmen illegal, Teebeutel eingeschlossen. Aufbrauchen oder dalassen.