Lisbonne : combien de jours il faut et quand y aller

Combien de jours il faut à Lisbonne

Trois jours couvrent la ville elle-même : les vieux quartiers et les belvédères qui les dominent, le château, Belém comme demi-journée à part, et une soirée passée ailleurs que là où s'arrêtent les cars. C'est un premier séjour complet et c'est ce que réservent la plupart des gens.

Le quatrième jour est pour Sintra, qui ne se fait pas correctement en un après-midi, ou pour la côte à Cascais. Lisbonne est l'une des rares capitales européennes où l'excursion standard demande vraiment une journée entière : les palais sont dispersés sur un versant boisé et le goulot d'étranglement, ce sont les bus entre eux, pas la distance.

Comment la ville est répartie, et pourquoi ce sont les côtes qui décident

Lisbonne occupe des collines au-dessus du Tage, et la répartition est plus simple à retenir qu'il n'y paraît : une grille plate au milieu, de vieux quartiers sur les collines de part et d'autre, et le fleuve en bas. La partie plate est la Baixa, reconstruite en damier après le séisme de 1755, et tout ce qui est intéressant est en montée à partir de là, dans un sens ou dans l'autre.

C'est pourquoi planifier par distance échoue ici. Deux points distants de quatre cents mètres sur une carte peuvent être séparés par soixante mètres de dénivelé dans des ruelles à marches, et le faire six fois dans une journée donne une autre journée que celle prévue.

• La Baixa et le Chiado — la grille plate et les rues commerçantes qui la dominent. Là où vous traverserez la ville, et d'où partent ascenseurs et funiculaires.
• Alfama — le plus vieux quartier, sur la colline du château, et la seule partie qui a survécu au séisme à peu près intacte. Des ruelles trop étroites pour les voitures, et facile de s'y perdre exprès.
• Bairro Alto et Príncipe Real — fermé et calme le jour, le cœur de la nuit lisboète une fois la nuit tombée, avec les meilleures boutiques indépendantes dans les rues du dessus.
• Belém — six kilomètres à l'ouest, avec le monastère, la tour, les musées et les pastéis d'origine. C'est une sortie à part et non un ajout d'après-midi.
• Alcântara et la rive est — les bordures industrielles reconverties, avec la LX Factory d'un côté et le Parque das Nações de l'autre.

Où dormir, et la question à se poser avant de réserver

À Lisbonne, la bonne question n'est pas de savoir si un endroit est central mais à quelle hauteur il est et ce qu'il faut grimper pour y arriver. Une chambre à trois minutes d'une station de métro peut se trouver cent marches au-dessus, ce qui compte au quatrième jour et compte beaucoup avec une valise.

La deuxième chose à vérifier, c'est le bruit. Le Bairro Alto est réellement bruyant jusqu'à très tard — c'est sa fonction — et les rues autour des grandes places récupèrent le son de chaque groupe qui se sépare.

L'aéroport, les trams et la file qu'on peut sauter

L'aéroport de Lisbonne est sur le métro, ce qui est inhabituel et supprime tout le problème du transfert : il est dans la ville, et la ligne rouge relie le terminal à une correspondance vers le centre. C'est l'inverse de la situation dans la plupart des capitales, et cela vaut la peine de le savoir avant de réserver un transfert inutile.

En ville, ce que les gens ratent, ce sont les trams. Le 28 est un tram en service sur une ligne normale, pas une attraction, et la file à son terminus de Martim Moniz atteint couramment une heure ou plus. Rien n'oblige à s'y mettre : montez en cours de route, là où les gens descendent et où il y a de la place, ou prenez le 12, qui boucle la même colline et est presque toujours vide en comparaison.

• Les funiculaires et l'ascenseur de Santa Justa sont des transports publics et sont inclus dans un titre normal : acheter un billet d'attraction pour l'ascenseur est l'erreur classique.
• On peut monter en haut de l'ascenseur de Santa Justa gratuitement par le côté du Carmo, ce qui donne la même vue sans la file.
• Prenez une carte rechargeable Viva Viagem à n'importe quel automate du métro. Elle vaut dans le métro, le bus, le tram et les ascenseurs, et un pass journée est vite rentabilisé un jour de côtes.
• Les bateaux qui traversent le fleuve sont de simples navettes de banlieusards et c'est la façon la moins chère de voir Lisbonne depuis l'eau.

Excursions, et pourquoi Sintra demande la journée entière

Tout ce qui vaut la peine de quitter Lisbonne est à moins d'une heure, et les trains sont fréquents et bon marché. Celle qui tourne mal, c'est Sintra : on lui accorde un après-midi, on arrive à midi en même temps que tout le monde, et on le passe à faire la queue pour un bus qui monte.

• Sintra — un versant boisé de palais et de jardins, à quarante minutes de train. Prenez les premiers trains du matin et achetez les billets des palais avant de partir ; la navette entre les sites est la contrainte, et à onze heures la file est plus longue que la marche.
• Cascais — une station balnéaire au bout d'une ligne côtière, à trente-cinq minutes au bord de l'eau. La demi-journée la plus simple, et le trajet fait la moitié de l'intérêt.
• Óbidos — un bourg médiéval fortifié à une heure au nord en bus. Assez petit pour se voir en deux heures et bien meilleur hors juillet-août.
• Setúbal et l'Arrábida — des plages sous une crête calcaire au sud du fleuve, et la meilleure baignade près de la ville. Demande une voiture ou un bus et un plan.
• Évora — un temple romain, un centre fortifié et une chapelle d'ossements, à une heure et demie dans les terres. L'excursion la plus consistante et la moins fréquentée.

Comment marchent le repas et le verre ici

Ce qu'il faut comprendre d'une table portugaise, c'est le couvert : le pain, les olives, le fromage ou la pâte de sardine qui arrivent avant que vous ayez commandé. Ce n'est ni gratuit ni une arnaque : c'est un article facturé que vous avez le droit de refuser, et le renvoyer est parfaitement normal et plutôt courant chez les gens d'ici.

L'autre fait structurel, c'est le rythme. Le déjeuner est le repas sérieux, et le *prato do dia* de midi coûte une fraction de ce que la même cuisine demande le soir. On dîne tard selon les habitudes du nord de l'Europe, et un restaurant vide à sept heures n'est pas un mauvais restaurant.

• Le café a son propre vocabulaire. Un espresso simple se dit *um café* ou *uma bica* ; demander un americano vous vaut autre chose que ce que vous vouliez.
• Le fado est une salle d'écoute, pas une musique d'ambiance. Dans les bonnes maisons on demande le silence pendant le chant, et tout endroit avec une enseigne en quatre langues et un rabatteur devant n'en est pas une.
• Les sardines grillées sont une affaire d'été, pas un plat de toute l'année. Elles appartiennent à juin, et hors de ces semaines c'est la version congelée qu'on vous sert.
• Le pourboire est petit et facultatif : arrondir, ou un ou deux euros sur un bon repas. Aucun pourcentage n'est attendu.

Où manger à Lisbonne, et quoi commander

La cuisine de Lisbonne est bon marché, salée et bâtie sur la morue, le porc et le sucre, et l'écart entre une bonne et une mauvaise version tient presque uniquement à la présence ou non de l'endroit sur un circuit touristique. La règle, c'est de monter. Une rue au-dessus de n'importe quelle place avec vue, le même plat coûte moins cher et est cuisiné par quelqu'un qui sera encore là l'an prochain.

• Pastel de nata

  Quoi commander

  La pâtisserie, et la dispute sur l'endroit où la manger

  Une tartelette à la crème en pâte feuilletée, brûlée sur le dessus, servie tiède avec cannelle et sucre glace que vous ajoutez vous-même. La pâtisserie de Belém fait l'original selon une recette gardée secrète depuis le XIXe siècle et il y a toujours la queue. Allez-y quand même une fois, puis mangez la version de quartier partout ailleurs : elle est excellente et sans attente.

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• Bifana

  Quoi commander

  Déjeuner debout pour presque rien

  Du porc mariné en fines tranches dans un petit pain croustillant, avec moutarde ou piri-piri ajoutés au comptoir. C'est le déjeuner des travailleurs, servi dans des salles simples et très éclairées qui ne font que cela. Demandez-le avec le jus de la plaque, c'est ce qui sépare un bon d'un sec.

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• Bacalhau

  Quoi commander

  L'obsession nationale, et comment la commander

  De la morue salée, dessalée et cuisinée de cent façons documentées — les Portugais en revendiquent une par jour de l'année. Ce n'est pas du poisson frais et cela ne cherche pas à y ressembler. L'effilochée aux œufs et pommes de terre est l'introduction la plus douce ; la rôtie à l'huile d'olive est celle à commander une fois qu'on aime.

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• Ginjinha

  Quoi commander

  Le verre de deux minutes avant le dîner

  Une liqueur de griotte versée dans un tout petit verre à un comptoir large d'un mètre et bue debout sur le trottoir. Décidez si vous la voulez avec la cerise dedans : on vous le demandera, et la réponse est oui. C'est une habitude, pas une soirée : un verre, puis on dîne.

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• Time Out Market Lisboa

  Halle gourmande

  Chacun veut autre chose et personne ne s'accorde

  La moitié d'une halle du XIXe siècle transformée en stands tenus par des cuisines connues, avec des tables partagées au centre. C'est plein, ce n'est pas bon marché, et cela règle une dispute quand un groupe n'arrive pas à choisir. L'autre moitié du bâtiment reste un marché de produits et mérite un tour le matin.

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• Belém

  Où chercher

  La demi-journée à l'ouest, et quoi y manger

  Le quartier du bord du fleuve avec le monastère, la tour et les musées, à six kilomètres du centre. Traitez-le comme une matinée à part, arrivez tôt, et mangez sur place plutôt que de rentrer en courant. C'est de là que viennent les pastéis et la raison d'organiser la journée autour.

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Quand y aller, et ce que chaque mois vous coûte

Lisbonne a plus d'ensoleillement que presque partout ailleurs en Europe et un été plus chaud qu'on ne l'imagine dans une ville de coteaux sans ombre. Ce qui décide d'un séjour ici, ce n'est pas la pluie mais la chaleur et la foule, et les deux culminent ensemble. Les hivers sont doux, gris et réellement bon marché.

• Avril et mai

  Allez-y

  Doux, journées longues et côtes encore praticables

  La meilleure combinaison qu'offre la ville : des températures confortables pour grimper, beaucoup de lumière, et les terrasses ouvertes sans la cohue d'août. Les prix sont sous ceux de l'été et les excursions sont à leur meilleur.

• Septembre et octobre

  Allez-y

  La chaleur de l'été une fois l'été parti

  Encore doux, encore baignable sur la côte, et nettement plus vide dès la fin des vacances scolaires. Octobre apporte les premières pluies mais aussi la lumière la plus nette de l'année sur le fleuve. Si vous ne pouvez choisir qu'un mois, septembre.

• Juin

  Ça vaut le coup, mais

  Chaud, animé, et la fête propre à la ville

  Chaud sans être écrasant, avec de longues soirées. Les Festas de Santo António culminent le 13 juin chaque année — date fixe, pas de celles qui bougent — et pendant une semaine les vieux quartiers grillent des sardines dans la rue et ne se couchent pas. Formidable si vous êtes venu pour cela ; insupportable si vous vouliez du calme, et tarifé en conséquence.

• Mars et novembre

  Ça vaut le coup, mais

  Bon marché et imprévisible, dans les deux sens

  Des mois intermédiaires doux qui peuvent vous offrir une semaine de soleil ou une semaine de pluie. Bon rapport qualité-prix et peu de files, et tout ce qui est à l'intérieur n'en souffre pas. Pâques se déplace entre mars et avril et remplit la ville quelques jours quand elle tombe.

• Juillet et août

  Réfléchissez

  Chaleur, paquebots et une ville à moitié fermée

  Les semaines les plus chaudes et les plus fréquentées de l'année, dans une ville de coteaux exposés et très peu ombragée. Les arrivées de croisière se concentrent dans les vieux quartiers exactement aux mauvaises heures. Beaucoup de restaurants familiaux ferment pour leurs propres vacances en août, si bien que ceux qui restent sont ceux destinés aux visiteurs.

• De décembre à février

  Réfléchissez

  Doux et gris, avec des journées courtes

  Pas froid selon les critères européens, mais humide, couvert et sombre tôt, ce qui ôte l'intérêt d'une ville dont la meilleure qualité est une vue. Les prix les plus bas de l'année, et les musées, les marchés et les maisons de fado fonctionnent normalement.

Ce qui change le voyage

• Planifiez par belvédères, pas par monuments. C'est là que la ville prend son sens, ils sont gratuits, et en enchaîner trois fait une meilleure journée qu'une liste de bâtiments.
• Montez dans le tram 28 en cours de route plutôt qu'au terminus, ou prenez le 12 sur la même colline. La file d'une heure est facultative.
• Prenez une Viva Viagem et servez-vous des funiculaires. Ce sont des transports publics, ils sont inclus, et ils existent précisément pour vous épargner la montée.
• Allez à Sintra par le premier train et achetez les billets des palais à l'avance. Ce qui gâche cette journée, c'est la navette, pas la distance.
• Refusez le couvert si vous n'en voulez pas. Le pain et les olives sur la table sont facturés, et les renvoyer est normal.
• Portez des chaussures qui accrochent. Les trottoirs sont en pavés de calcaire poli et glissent vraiment sous la pluie : c'est une plainte locale, pas de visiteurs.