Siem Riep: cuántos días necesitas y cuándo ir

Cuántos días necesita Angkor

Un día basta para ver Angkor Wat, el Bayon y el templo de los árboles, y es un día duro y caluroso que termina con los tres mezclados. Dos días son el mínimo honesto: el grupo central uno, y el circuito exterior más algo más lejos el otro.

Tres días es donde deja de ser una carrera. El día extra va a los templos que nadie fotografía, al lago, o a volver a un templo a otra hora — que es lo mejor que puedes hacer aquí, porque estos edificios cambian por completo con la luz. Más allá de cuatro días casi todo el mundo ha terminado, y eso no es un fallo de los templos.

Cómo está organizado el sitio, y qué templos elegir

Angkor no es un monumento sino un parque arqueológico de varios cientos, repartidos por unos cuatrocientos kilómetros cuadrados, y la forma estándar de verlo son dos circuitos con nombre que conoce cualquier conductor. El circuito pequeño cubre el grupo central en un día; el grande añade el anillo exterior, y los templos famosos están repartidos entre los dos.

El error que comete casi todo el mundo es intentar ver más templos en vez de menos y mejor. Cuatro en un día se lleva bien. Ocho es un pase de diapositivas que no vas a recordar.

• Angkor Wat — el mayor monumento religioso del mundo por superficie, levantado en la primera mitad del siglo XII para Visnú y budista después. Mira al oeste, lo cual es inusual y explica que el sol salga por detrás.
• Angkor Thom y el Bayon — la ciudad real amurallada, y en su centro un templo-montaña cubierto de enormes rostros tallados. Finales del siglo XII, y lo más extraño del recinto.
• Ta Prohm — el que se han quedado los árboles. Se dejó sin restaurar a propósito, una decisión del siglo XIX que resultó ser la mejor publicidad que ha tenido templo alguno.
• Banteay Srei — a una hora más lejos, siglo X, tallado en arenisca rosa y con la talla más fina de todo el conjunto. Merece el trayecto; ve temprano o tarde.
• Pre Rup y Phnom Bakheng — los dos templos de atardecer. Uno es tranquilo y el otro está racionado con cola; pregúntale a tu conductor cuál es cuál esta temporada.

El amanecer, y si hacerlo

El amanecer en Angkor Wat es genuinamente espectacular y no es una experiencia privada. Entre varios cientos y un par de miles de personas se ponen en el estanque norte cada mañana despejada, y los buenos sitios están cogidos mucho antes de que haya luz. Merece la pena hacerlo una vez, con esa expectativa.

Hay una versión mejor de la misma idea. Ve al amanecer la segunda o la tercera mañana en vez de la primera, cuando ya sabes dónde está el estanque y puedes colocarte a oscuras. Y haz al menos un atardecer en un templo exterior, donde hay una décima parte de gente y la luz hace el mismo trabajo.

• Compra el pase en el centro oficial de venta, no en los templos. Lleva tu foto y lo comprueban en cada entrada.
• Lleva el pase encima todo el día. Lo piden varias veces, también dentro del parque, y perderlo significa comprar otro.
• Hombros y rodillas cubiertos para subir al nivel superior de Angkor Wat. Se controla en la escalera, y un pañuelo no cuenta.
• Contrata el tuk-tuk por el día entero, no por trayecto. El conductor espera, te mueve entre templos y conoce el orden del circuito que esquiva a los autocares.

El pueblo, y para qué sirve

Siem Riep existe para servir a Angkor y no lo disimula. El centro son unas pocas calles de restaurantes, bares y masajes alrededor de un mercado, y es lo bastante compacto para recorrerlo en quince minutos. La calle de bares es ruidosa, barata y está dirigida al visitante; el mercado de detrás es donde el pueblo compra su propia comida.

Dicho eso, hay más que la calle esa. Hay talleres de seda, una escuela de circo que forma como artistas a jóvenes camboyanos, y el comienzo de una escena gastronómica que trata la cocina jemer como algo distinto de un menú turístico.

El Tonlé Sap, el lago que corre al revés

Al sur del pueblo está el mayor lago de agua dulce del sudeste asiático, y hace algo que no hace ningún otro lago. Durante parte del año el Mekong sube tanto que empuja el agua río arriba por el cauce que desagua el lago, invirtiendo la corriente e hinchando el lago hasta varias veces su tamaño de estiaje. Por eso hay aldeas enteras construidas sobre pilotes o sobre plataformas flotantes, y la pesca que sostiene alimenta a buena parte del país.

Visitarlo merece la pena y es fácil hacerlo mal. La aldea flotante más cercana al pueblo tiene una fama antigua de venta a presión y precios de barca inflados; las de más lejos son más tranquilas y más reales. Pregunta a cuál va exactamente una excursión antes de reservar, y ve en estación húmeda o justo después, cuando el lago está de verdad lleno.

Dinero, historia y otras cuestiones prácticas

Camboya funciona con dos monedas a la vez. Los precios se dan en dólares estadounidenses, los cajeros los entregan, y el riel local se usa como suelto por debajo del dólar — así que pagas en dólares y recibes riel de vuelta, y las dos cosas son normales. Lleva billetes pequeños y mira el estado de los dólares que te dan: los rotos no los aceptan.

Lo otro que conviene saber antes de llegar es lo que falta. Los Jemeres Rojos tuvieron el país de 1975 a 1979 y mataron a una parte grande de su población, empezando por los instruidos. Las consecuencias se ven en la pirámide de edad del país y en que la generación que ahora estaría dirigiendo instituciones en buena medida no existe. Angkor es lo que los camboyanos señalan como prueba de lo que fue el país; eso no es casualidad.

• Lleva billetes pequeños de dólar, y rechaza con educación los rotos cuando te los den, porque no vas a poder gastarlos.
• El cambio por debajo de un dólar viene en riel. No es un truco, y rechazarlo no tiene sentido.
• No te salgas de los caminos marcados en el campo lejos del parque. Hay zonas rurales que se siguen desminando, décadas después.
• Comprar a niños es lo que no hay que hacer, por difícil que resulte. Los mantiene fuera de la escuela, que es justo para lo que están ahí.

Qué comer en Siem Riep, y dónde

La cocina jemer queda tapada por la tailandesa y la vietnamita y no debería: es más suave, más ácida y se construye sobre una pasta de citronela y galanga más que sobre el chile. El ingrediente que la define es una pasta de pescado fermentado que casi ningún visitante come a sabiendas, y que está en casi todo.

• Fish amok

  Qué pedir

  El plato nacional, y el primero que pedir

  Pescado en un curry de coco y citronela, ligado con huevo y cocido al vapor en un cuenco de hoja de plátano hasta que cuaja como un flan salado. Es suave, aromático y no se parece nada a un curry tailandés, y el vapor es la parte que los restaurantes se saltan: si llega como una sopa en un bol, se hizo con prisa.

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• Num banhchok

  Qué pedir

  El desayuno, y lo que come de verdad el país

  Fideos de arroz fermentado bajo una salsa verde de pescado, con un montón de flor de plátano cruda, pepino, brotes y hierbas encima que mezclas tú. Se vende desde una pértiga o un carro por la mañana y a las diez ya no está, y es lo más camboyano de esta lista. Ácido, herbáceo y nada parecido a un plato de fideos tailandés.

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• Kuy teav

  Qué pedir

  El otro desayuno, y el seguro

  Un caldo claro de cerdo con fideos de arroz, ajo frito y lo que señales, montado al momento. Llegó con la migración china y se volvió un básico camboyano, y cada pueblo tiene su versión. Pídelo si el fermentado es un paso de más el primer día.

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• Prahok

  Qué pedir

  El ingrediente que hay detrás de todo

  Pescado salado, machacado y fermentado durante meses, y usado como una cocina europea usa el caldo. Es casi seguro que ya lo comiste: está en el curry, en las salsas y en el caldo de los fideos, en cantidades demasiado pequeñas para identificarlo. Comido directo, como mojo con verdura cruda, es otra cosa y una buena prueba de hasta dónde quieres llegar.

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• Kampot pepper

  Qué pedir

  El único ingrediente camboyano con fama fuera

  Pimienta negra de la provincia costera de Kampot, cultivada en tutores, secada al sol y protegida por una indicación geográfica. Las cocinas coloniales francesas construyeron su fama sobre ella y los años del Jemer Rojo casi acabaron con el cultivo, que se replantó a partir de las plantas supervivientes. Aparece fresca y verde, en rama, en los platos locales, y merece probarse.

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• Psar Chas

  Mercado

  Donde el pueblo compra su propia comida

  El mercado viejo del centro, detrás de la calle de bares: producto y pescado por la mañana, souvenirs de día, y puestos de comida al fondo bastante mejores que la calle de fuera. Los precios se negocian y la primera cifra es para el visitante. Ve temprano, cuando es un mercado y no una tienda.

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Cuándo ir, y qué te cuesta cada mes

No hay estación fría, solo una seca y una húmeda, y aquí la diferencia importa más que en casi ningún sitio porque todo a lo que vienes está al aire libre, sin sombra y hecho de piedra que acumula calor. Los templos abren todo el año; lo que varía es cuánto aguantas dentro.

• Noviembre y diciembre

  Ve ahora

  Seco, verde, y los fosos todavía llenos

  Las lluvias acaban de parar, así que el paisaje sigue verde y los fosos y embalses están llenos — que es de lo que dependen las fotos con reflejo. Lo bastante cómodo para caminar toda la mañana. Es la mejor combinación del año y el precio lo refleja.

• Enero y febrero

  Ve ahora

  Los meses más frescos y más secos

  Temporada alta: seco, luminoso y todo lo fresco que llega a estar, que sigue siendo cálido para casi cualquier estándar. El campo se está secando y el agua baja. Cuenta con compañía en el amanecer de los templos populares, y reserva todo lo demás con antelación.

• Marzo

  Merece la pena, pero

  Todavía seco, y calentando rápido

  El final de la ventana cómoda. Las mañanas están bien y el mediodía empieza a ser trabajo de verdad sobre piedra al sol. Menos gente que en febrero y precios más bajos. Empieza al alba y para a las once.

• Octubre

  Merece la pena, pero

  Terminan las lluvias, y el lago en su máximo

  Chubascos casi todas las tardes, breves y fuertes, y todo intensamente verde. Es el mejor mes para el Tonlé Sap, que está en su máxima extensión. Los precios son bajos y los templos están tranquilos. Lleva chubasquero y planifica en torno a la tarde.

• Abril y mayo

  Piénsatelo

  Las semanas más calurosas del año, con diferencia

  Abril es el mes más duro de Camboya y los templos no dan sombra. Recorrer Angkor a mediodía en abril no es visitar, es resistir. El Año Nuevo jemer cae a mediados de abril y todo el país viaja y cierra varios días, lo cual merece verse y merece planificarse.

• Junio, julio, agosto y septiembre

  Piénsatelo

  La estación húmeda, con las compensaciones que trae

  Lluvia fuerte a diario, casi siempre por la tarde, y los precios más bajos del año. Los templos están vacíos, la piedra se oscurece con el agua y el campo está en su punto más bonito, que es un argumento real. Lo que pierdes es fiabilidad: la mitad de tus tardes las pasarás esperando a cubierto.

Cosas que cambian el viaje

• Ve menos templos bien en vez de más mal. Cuatro en un día es el límite antes de que dejen de distinguirse.
• Compra el pase en el centro oficial de venta. Lleva tu foto y lo comprueban en cada puerta y dentro del parque.
• Haz el amanecer la segunda mañana, no la primera. Saber dónde ponerte a oscuras es la diferencia entre una vista y un muro de móviles.
• Contrata un tuk-tuk para el día entero. La espera es el servicio, y el orden de circuito que elija vale más que la tarifa.
• Cúbrete hombros y rodillas si quieres subir al nivel alto de Angkor Wat. Se controla en la escalera.
• Pregunta a qué aldea flotante va realmente una excursión al lago. La más cercana al pueblo tiene la peor fama y los precios más altos.