Rotorua: cuántos días necesitas y cuándo ir

Cuántos días necesita Rotorua

Dos días es la cifra operativa. Uno va a un parque geotermal y a la aldea maorí viva del pueblo; el otro a una segunda zona termal fuera de la ciudad y a una noche en un marae, que es la parte que casi todo el mundo recuerda. Es una visita completa y es lo que permiten la mayoría de los itinerarios.

Un tercer día cambia el viaje más que alargarlo. Va al bosque de secuoyas y su red de bicicleta de montaña, a los lagos, o al valle que abrió una erupción volcánica en 1886 — y cualquiera de ellos es medio día como mínimo. Más allá de tres días estás eligiendo Rotorua como base de la Isla Norte central, que es una decisión razonable.

Por qué huele el pueblo, y qué implica

El olor es sulfuro de hidrógeno, sale del suelo, y está en todas partes: en el parque, en el paseo del lago, en los desagües y en algunas habitaciones de hotel. Casi todo el mundo deja de notarlo en un día, y quienes no lo hacen suelen ser aquellos a quienes nadie avisó. No es señal de que algo vaya mal.

Tiene dos consecuencias prácticas que conviene saber antes de llegar. Aquí la plata se oscurece — las joyas que dejes fuera unos días se ennegrecen, y es el azufre, no la limpieza. Y el mismo suelo que produce el olor produce corteza fina: los senderos marcados de las zonas termales están marcados porque el terreno de al lado no es sólido de forma fiable, y ha habido quemaduras graves por salirse para hacer una foto.

Qué zona geotermal elegir

Este es el problema de planificación de verdad. Hay media docena de parques termales a menos de cuarenta minutos y no son intercambiables — cada uno destaca por algo distinto, y hacer tres en dos días rinde cada vez menos. Elige uno en el pueblo y otro fuera.

El del pueblo es el valle de Whakarewarewa, al que entran dos operaciones distintas por lados opuestos: la aldea viva, donde la gente sigue cocinando en cajas de vapor y bañándose en las pozas, y el instituto de artes, donde están las escuelas nacionales de talla y de tejido. Ambos miran a Pōhutu, el mayor géiser activo del hemisferio sur, que salta varias veces al día.

• La aldea viva — un asentamiento que funciona, no una reconstrucción: casas, una escuela, pozas de cocina y guías de las familias que viven allí. La opción más humana.
• El instituto de artes — el mismo valle termal desde el otro lado, más las escuelas nacionales de talla y tejido y una casa de kiwis. La mejor opción si quieres ver enseñar los oficios.
• Wai-O-Tapu — el color: una poza color champán rodeada de naranja, lagos verdes y cráteres hundidos. El más fotografiado y el más lleno. Su géiser se dispara con jabón a una hora fija cada mañana, y conviene saberlo antes de montarle un horario.
• Waimangu — el valle creado por la erupción de 1886, y por tanto el sistema geotermal más joven del planeta. Más tranquilo, más verde, y se recorre cuesta abajo por un valle fluvial en vez de en circuito.
• Hell's Gate — el más violento: barro hirviendo a gran escala, una cascada de azufre y baños de barro en los que te puedes meter.

La erupción de 1886, y lo que destruyó

Antes de 1886, el motivo para viajar a esta parte del mundo eran las terrazas Rosa y Blanca: enormes escalinatas de sílice a orillas del lago Rotomahana, las mayores formaciones de su tipo registradas, descritas en el turismo de la época como la octava maravilla del mundo. Guías te arawa llevaban visitantes en canoa hasta allí desde hacía décadas, y ahí empieza de verdad la industria turística de Rotorua.

La noche del 10 de junio de 1886 el monte Tarawera se abrió a lo largo de una fisura de kilómetros, sepultó las aldeas de alrededor y reventó las terrazas y el lago. La erupción mató a más de cien personas, la mayoría maoríes, y destruyó la aldea de Te Wairoa, que se excavó después y se puede visitar. Waimangu es el valle que abrió esa misma erupción, y por eso nada dentro de él es anterior a aquella noche.

El lado maorí, y cómo acercarse a él

Rotorua tiene una de las proporciones de población maorí más altas de Nueva Zelanda, y aquí las experiencias culturales las gestionan las iwi cuya tierra es, no se venden en su nombre. La velada estándar es un pōwhiri — una bienvenida formal — seguido de una actuación y una comida hāngī, y merece la pena entender la primera parte antes de estar dentro de ella.

Un pōwhiri se abre con un desafío: un guerrero se acerca, hace una exhibición y deja un objeto en el suelo, que una persona elegida del grupo visitante recoge para mostrar que viene en paz. Esto es protocolo, no teatro, y se espera que el grupo actúe como grupo — te pedirán elegir a un portavoz y, normalmente, cantar algo juntos. Las buenas operaciones explican todo esto antes.

• No te pongas delante del que desafía ni te rías durante el wero. Es un intercambio formal con un significado concreto.
• Elegid al representante antes de llegar si podéis. Todos los grupos tienen que hacerlo y a todos les pilla por sorpresa.
• Descálzate antes de entrar en la wharenui, y no comas ni te sientes sobre las mesas en ningún punto del marae.
• Ohinemutu es gratis y está abierto. La aldea del lago dentro del pueblo tiene una iglesia con una vidriera donde Cristo, con capa maorí, parece caminar sobre el lago del fondo.

Cómo llegar, y cómo moverse

Rotorua está a unas tres horas por carretera de Auckland y a una de Taupō, y es realistamente un destino de coche: los parques termales están repartidos por cuarenta kilómetros de campo, los autobuses entre ellos son escasos y todo el viaje está diseñado alrededor de un coche de alquiler.

Dentro del pueblo las distancias son cortas. El paseo del lago, los jardines, la aldea viva y la calle de restaurantes están a un paseo unos de otros, y el bosque queda a unos minutos. Si no conduces, alójate en el centro y trata los parques de fuera como excursiones organizadas y no como salidas que montas tú.

• El bosque de secuoyas es gratis para pasear y para pedalear. Se plantó desde 1901 como experimento maderero y hoy tiene una de las mejores redes de bici de montaña del mundo.
• En Nueva Zelanda no se puede comprar trucha salvaje. Venderla es ilegal, así que la única forma de comer el pez por el que estos lagos son famosos es pescarlo — algunos sitios te cocinan tu propia captura.
• Hace falta licencia de pesca y se comprueba, y en algunos lagos la temporada está restringida. Cómprala antes de salir, no después.
• El viejo balneario de los Government Gardens ha pasado por un largo refuerzo sísmico. Comprueba su estado antes de planificar una mañana alrededor del museo que alberga.

Qué comer en Rotorua, y dónde

Este es el único sitio de Nueva Zelanda donde la comida es genuinamente local en vez de genéricamente buena, porque cocina el suelo. Dos de las cosas de abajo solo se consiguen de verdad aquí, y una de ellas es un plato nacional que no puedes comprar en ninguna tienda del país.

• Hāngī

  Qué pedir

  Comida cocinada en la tierra, y aquí con el vapor de la propia tierra

  Carne y verduras en cestos, enterrados sobre piedras calientes y cocidos al vapor durante horas hasta que todo sabe levemente a tierra y a humo. En casi toda Nueva Zelanda esto implica cavar un hoyo; en Rotorua el vapor ya está ahí, y algunas casas cocinan en cajas colocadas sobre respiraderos naturales. Pídelo una vez, en una noche de marae y no en un bufé de hotel.

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• Whakarewarewa

  Dónde buscar

  Donde la cocina y la geología son lo mismo

  El valle termal del pueblo, donde una comunidad lleva generaciones viviendo encima de un campo activo y sigue usándolo: pozas de cocina, cajas de vapor y pozas de baño en uso diario. Los guías son de las familias que viven allí, y por eso la visita trata tanto de la casa como del géiser.

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• Kūmara

  Qué pedir

  El tubérculo que hay debajo de todo

  El boniato que trajeron los navegantes polinesios siglos antes de que llegaran los europeos, cultivado en un clima más frío del que le gusta. Es la base del hāngī y aparece al lado de todo lo demás, asado, en puré o frito. Los de carne naranja son la importación moderna; las variedades antiguas son más pequeñas y más secas.

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• Rēwena

  Qué pedir

  La masa madre maorí, y cómo sube

  Un pan denso de masa madre de patata, fermentado con un iniciador hecho de patata, agua y azúcar. Es anterior a la levadura comercial en las cocinas maoríes y el iniciador se mantiene vivo y se hereda, a veces durante décadas. Se sirve en rebanadas gruesas con mantequilla, y va mejor con algo que lleve salsa.

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• Rainbow trout

  Qué pedir

  El pescado que no se puede comprar en todo el país

  Introducida en el siglo XIX y hoy la razón por la que se pesca en estos lagos. Vender trucha salvaje es ilegal en Nueva Zelanda, así que ningún restaurante puede ponerla en la carta — por eso aquí hay sitios que te cocinan el pez que pescaste esa mañana. Guías, barcas y licencias se arreglan sin complicación.

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• Hokey pokey

  Qué pedir

  El sabor de helado que el país reclama

  Helado de vainilla con trozos de caramelo de panal repartidos, y en la práctica el sabor nacional. Hokey pokey es el nombre neozelandés del propio caramelo, y la versión en helado lleva generaciones en el congelador de todas las tiendas del país. Cómpralo en cucurucho en un colmado, no en una carta de postres.

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Cuándo ir, y qué te cuesta cada mes

Hemisferio sur, así que las estaciones van al revés: el verano va de diciembre a febrero y el invierno de junio a agosto. Rotorua está tierra adentro y más alta que la costa, lo que la hace más húmeda y más fresca que los pueblos de playa, y las zonas geotermales funcionan con cualquier tiempo — lo que decide la estación es el bosque, los lagos y la bici.

• Noviembre y diciembre

  Ve ahora

  Final de primavera, antes de que el país se vaya de vacaciones

  Días largos, tardes cálidas, todo abierto y la temporada de vacaciones nacionales sin empezar. Las vacaciones escolares de Nueva Zelanda van de alrededor de Navidad a principios de febrero, así que la primera mitad de diciembre es el punto dulce: condiciones de verano a precios de entretiempo.

• Febrero, marzo y abril

  Ve ahora

  El tiempo más estable del año

  La gente del país ya se ha ido a casa, el agua sigue templada y aquí el otoño es seco y limpio. Es la mejor ventana para el bosque y las rutas de bici de montaña, y abril en concreto es tranquilo, barato y fiable.

• Enero

  Merece la pena, pero

  Pleno verano, y está aquí el país entero

  El mes más cálido y el más lleno, con los neozelandeses de vacaciones y el alojamiento en su punto más caro. Todo abierto y funcionando a plena capacidad. Reserva con mucha antelación o quédate con lo que sobre.

• Octubre

  Merece la pena, pero

  Primavera, inestable y con buena relación calidad-precio

  Va templando, los días se alargan, y el tiempo puede dar las cuatro estaciones en una tarde. Los parques termales no se enteran y el bosque está verde. Los precios son bajos y los senderos pueden estar embarrados.

• Mayo

  Merece la pena, pero

  Refrescando, tranquilo y a menudo precioso

  Otoño de verdad: mañanas frías, días nítidos cuando hace bueno, y muy pocos visitantes. Más húmedo que abril, pero el vapor luce mejor con el aire frío, que en un pueblo como este no es poca cosa.

• Junio, julio, agosto y septiembre

  Piénsatelo

  Invierno y principio de primavera: húmedo, frío y anochece pronto

  El tramo más lluvioso y más frío, con días cortos y senderos convertidos en barro. Las zonas termales están discutiblemente en su momento más espectacular — con aire frío el vapor se ve a kilómetros — y los precios son los más bajos del año. Lo que pierdes son el bosque, los lagos y la luz para usarlos.

Cosas que cambian el viaje

• Elige un parque termal en el pueblo y otro fuera. Hacer cuatro es perder un día; se parecen más de lo que sugieren los folletos.
• No te salgas de los senderos marcados. La corteza de al lado es fina y el agua de debajo está hirviendo.
• Elegid al portavoz del grupo antes de que empiece el pōwhiri. Os lo van a pedir, y pilla desprevenido a todos los grupos.
• Quítate las joyas de plata y guárdalas. El azufre del aire las oscurece en pocos días.
• En ningún sitio de Nueva Zelanda se puede comprar trucha salvaje. Péscala y que te la cocinen, o no cuentes con comerla.
• Alquila un coche si puedes. Los parques están repartidos por cuarenta kilómetros y los autobuses entre ellos no están pensados para visitantes.