San José: quanti giorni servono e i mesi migliori per andare

Quanti giorni serve San José

Un giorno pieno la copre davvero: il Museo dell'Oro Precolombiano e il Museo della Giada la mattina, il Mercado Central e il centro a mezzogiorno, il Teatro Nazionale e Barrio Amón il pomeriggio. Quella è la città, ed è una buona giornata.

Due giorni valgono la pena solo se vuoi le gite, e sono ottime: i vulcani Poás e Irazú sono a poca strada e con un cratere in cui affacciarsi, la valle di Orosi e le rovine di Ujarrás fanno un anello, e le piantagioni di caffè sulle alture sopra la città organizzano visite serie. Oltre i due giorni dovresti già essere su una costa o in una foresta nuvolosa. L'errore non è dedicarle poco tempo, è arrivare alle dieci di sera con una navetta prenotata per le sei del mattino, che trasforma una giornata utile in un albergo d'aeroporto.

Perché la città ha l'aspetto che ha

San José fu un villaggio fino a fine Settecento e divenne capitale solo nel 1823, dopo l'indipendenza. A costruirla fu il caffè: la Costa Rica fu il primo paese centroamericano a coltivarlo su scala commerciale, il boom delle esportazioni pagò la città, e il Teatro Nazionale —l'unico edificio davvero magnifico di qui— fu finanziato da una tassa che i coltivatori si imposero da soli dopo che una soprano europea rifiutò di includere il paese nella tournée per mancanza di una sala.

Quello che le manca è un nucleo coloniale, e il motivo è geologico. La valle è sismicamente attiva e la città è stata scossa più volte, quindi pietra e adobe furono abbandonati presto a favore del legno, della lamiera e poi del cemento. Il risultato è una capitale quasi senza profilo antico, con una manciata di interni superbi e il fascino concentrato in pochi quartieri invece che sparso per il centro.

• Museo dell'Oro Precolombiano — sotto la Plaza de la Cultura, e il miglior museo del paese. Dagli due ore.
• Teatro Nazionale — il teatro d'opera del 1897 pagato dai coltivatori di caffè. Entra: da fuori si vende peggio di com'è.
• Mercado Central — un isolato coperto di bancarelle e sodas dal 1880. Mangia qui, non in un ristorante.
• Barrio Amón e Barrio Escalante — le case dei baroni del caffè e, accanto, dove la città mangia e beve oggi.
• Museo Nazionale — in un'ex caserma, con i fori di proiettile del 1948 ancora nel muro e la storia del perché la Costa Rica non ha esercito.

L'esercito che non esiste

Nel 1948 la Costa Rica combatté una guerra civile di sei settimane, e la parte che vinse fece una cosa quasi unica: l'anno dopo abolì l'esercito nella Costituzione e dirottò il bilancio militare su istruzione e sanità. L'abolizione fu messa in scena aprendo un buco nel muro della caserma Bellavista, che oggi è il Museo Nazionale. I fori di proiettile sono ancora nella parete esterna.

Non è una curiosità: è il dato che spiega il paese in cui stai viaggiando. La Costa Rica non ha un esercito permanente dal 1949, ha fra i tassi di alfabetizzazione e le aspettative di vita più alti delle Americhe e protegge un quarto del proprio territorio, che è il motivo per cui i parchi nazionali esistono nella scala in cui esistono. Un'ora al Museo Nazionale è il modo più economico di capire perché il resto del viaggio è come è.

L'altitudine, e cosa fa al clima

San José sta a circa millecento metri nella Valle Centrale, e quell'altitudine è il motivo per cui la capitale di un paese tropicale è comoda. Le giornate sono calde e le notti fresche tutto l'anno, e l'escursione annuale è minima: la differenza fra i mesi è minore di quella fra mattina e pomeriggio.

Quello che cambia è la pioggia, non il caldo. La stagione secca va grosso modo da dicembre ad aprile e quella verde da maggio a novembre, e la verde non è un diluvio: di solito sono mattine limpide e un acquazzone forte nel pomeriggio, su cui si può contare. Settembre e ottobre sono l'eccezione: sono i mesi più piovosi sul versante pacifico e quelli in cui può piovere tutto il giorno. C'è anche un tratto più asciutto verso luglio, il veranillo, che è reale ma non affidabile.

Come raggiungere il resto del paese

San José è il perno e le distanze sono corte sulla mappa e lunghe su strada. Manuel Antonio è a circa tre ore, La Fortuna e l'Arenal a tre, Monteverde a tre o quattro, e il Caribe di Puerto Viejo a quattro o cinque. Niente è lontano; tutto è lento, perché le strade sono di montagna e spesso a una corsia.

Tre modi per spostarsi. L'autobus pubblico è economico, frequente e parte da terminal sparsi per il centro e non da una stazione unica. La navetta turistica è quello che usa la maggior parte dei visitatori: porta a porta, più partenze al giorno sulle rotte principali, e vale la differenza. Noleggiare l'auto dà libertà vera, ma il 4x4 serve per alcune mete e non per altre: controlla la strada specifica, non il paese. I voli interni trasformano cinque ore d'auto in quaranta minuti e convengono per il sud profondo o la penisola di Osa.

Le cose pratiche da sapere

Qui gli indirizzi non usano il numero civico. Si danno partendo da punti di riferimento e in metri —duecento metri a est e cinquanta a sud del vecchio fico— e a volte il riferimento è un edificio che non esiste più. I tassisti conoscono il sistema, le app di mappe funzionano quasi sempre, e conviene avere l'indirizzo dell'albergo scritto come lo direbbe un locale.

Altre due. I taxi ufficiali sono rossi e hanno il tassametro, chiamato maría, e va chiesto di accenderlo; le app di trasporto operano ovunque e sono l'opzione predefinita per quasi tutti. E il centro è sicuro di giorno e si svuota parecchio dopo il tramonto: Barrio Escalante e Barrio Amón sono dove vuoi stare la sera, non gli isolati attorno al terminal della Coca-Cola.

Cosa mangiare a San José, e dove

La cucina casalinga costaricana è delicata, a base di riso e fagioli, e si serve in locali familiari chiamati sodas: il cibo non è piccante, e chiedere la salsa piccante è normale. Il caffè è ciò in cui questo paese è davvero eccellente, e fino a poco fa esportava tutto il buono.

• Gallo pinto

  Cosa ordinare

  La colazione, e cosa mangia ogni mattina un costaricano

  Riso e fagioli neri saltati insieme con cipolla, coriandolo e una salsa locale finché il riso prende il colore dei fagioli, serviti con uova, platano e panna acida. Wikidata lo cataloga come piatto nicaraguense e i due paesi litigano sul serio: le versioni differiscono, e la lite fa parte del gioco. Ordinalo a colazione, che è quando va mangiato.

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• Chifrijo

  Cosa ordinare

  L'unico piatto inventato in questa città

  Un bicchiere o una ciotola con strati di fagioli, riso, cotenna fritta croccante e pico de gallo, con tortilla fritte per raccoglierlo, inventato in un bar di San José negli anni novanta. È il raro piatto costaricano con un inventore noto e un decennio noto, e non esiste fuori dal paese. Cibo da bar, da condividere con una birra.

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• Olla de carne

  Cosa ordinare

  Cos'è il pranzo della domenica

  Uno stufato di manzo e verdure con manioca, platano, patata dolce, mais e chayote, cotto finché il brodo porta tutto. È il piatto della domenica e quello che una soda cucina quando vuole darti da mangiare sul serio. Si serve prima il brodo e poi il solido, che è la norma e non un errore.

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• Café de Costa Rica

  Cosa ordinare

  Quello in cui la Costa Rica gioca in serie A

  Arabica d'altura dai versanti attorno alla valle, e qui la legge è insolita: la Costa Rica ha vietato per decenni di piantare robusta per proteggere la qualità, quindi quello che cresce è arabica per norma. A lungo il chicco migliore veniva esportato tutto e in casa si beveva l'avanzo; è cambiato, e i caffè di Barrio Escalante sono ottimi. Compra i chicchi in città, non in aeroporto.

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• Mercado Central de San José

  Mercato

  Dove pranzare, una volta

  Un isolato coperto di bancarelle, macellerie, fiorai e piccoli banconi, in funzione dal 1880 in mezzo al centro. Le sodas all'interno sono dove mangiarsi un casado —il piatto quotidiano di riso, fagioli, insalata, platano e una proteina— a una frazione del prezzo di un ristorante. Pieno a mezzogiorno, che è il punto.

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Quando andare, e cosa ti costa ogni mese

Qui la temperatura non si muove quasi; la pioggia è l'unica variabile, e il taglio è stagione secca da dicembre ad aprile contro stagione verde da maggio a novembre. La verde è soprattutto mattine limpide e temporali pomeridiani, tranne due mesi che no.

• Dicembre, gennaio, febbraio e marzo

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  Stagione secca: tempo affidabile, e lo sanno tutti

  Giornate limpide, poca pioggia e ogni strada e sentiero del paese aperti e percorribili. È alta stagione in tutta la Costa Rica, quindi i prezzi sono al massimo, i parchi hanno code e Natale e Pasqua si esauriscono con mesi d'anticipo. Il tempo lo vale; la folla è il prezzo.

• Aprile

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  La fine della secca, con la folla che si dirada

  Ancora asciutto per quasi tutto il mese, con il traffico di alta stagione sparito dopo Pasqua e i prezzi che iniziano a scendere. Il miglior rapporto qualità-prezzo della metà secca dell'anno. Il paesaggio è al suo punto più secco e bruno sul versante pacifico, cosa che conta più sulla costa che nella valle.

• Novembre

  Ne vale la pena, ma

  Finiscono le piogge e il paese diventa verde

  La stagione umida si spegne, il paesaggio è al massimo del verde e la folla non è ancora arrivata. La prima metà può essere ancora molto bagnata e la seconda è spesso eccellente, il che ne fa una scommessa che di solito paga. Prezzi bassi, poca gente e fiumi pieni.

• Maggio e giugno

  Ne vale la pena, ma

  Inizia la verde: mattine limpide, temporali pomeridiani

  La pioggia torna come schema e non come muro: mattine luminose, un acquazzone dopo pranzo, sere limpide. Tutto è verde, i prezzi crollano e i parchi si svuotano. Programma le attività prima di mezzogiorno e questa è una delle finestre migliori dell'anno come prezzo.

• Luglio e agosto

  Ne vale la pena, ma

  Il veranillo, e le vacanze dell'emisfero nord

  In questo tratto cade di solito una fase più asciutta chiamata piccola estate, anche se è una tendenza e non una garanzia. Le vacanze scolastiche del nord rialzano i prezzi nonostante sia stagione verde, quindi non è né il più economico né il più asciutto. Buono per la fauna: la deposizione delle tartarughe è in corso su entrambe le coste.

• Settembre e ottobre

  Pensaci

  I mesi più piovosi sul versante pacifico

  Il picco delle piogge, e l'unico tratto in cui può davvero piovere tutto il giorno invece che tutto il pomeriggio. Alcuni lodge e operatori del Pacifico chiudono del tutto. L'eccezione è la costa caraibica, che ha lo schema opposto ed è adesso al suo meglio e più asciutta: utile saperlo se le date sono fisse.

Cose che cambiano il viaggio

• Dai alla città un giorno pieno invece di nessuno. Arrivare di notte e ripartire alle sei del mattino butta via una giornata già pagata.
• Vai al Museo Nazionale per i fori di proiettile del 1948 e l'abolizione dell'esercito. Spiega il resto del paese.
• In stagione verde programma la mattina. Da maggio ad agosto la pioggia è una faccenda pomeridiana, non di tutto il giorno.
• Pranza al Mercado Central e cena a Barrio Escalante. Così copri le due metà di ciò che questa città fa bene.
• Gli indirizzi si danno in metri da punti di riferimento, non col numero civico. Fatti scrivere quello dell'albergo alla maniera locale.
• Se le tue date cadono a settembre o ottobre, vai sul Caribe. La sua stagione è l'immagine rovesciata di quella del Pacifico.