São Paulo : combien de jours il faut et quand y aller

Combien de jours il faut à São Paulo

Trois jours conviennent à une première visite : un pour le centre et l'art, un pour un quartier et son marché, un pour la cuisine et la nuit. Ce n'est pas une ville que l'on coche — il n'y a pas de liste — donc les journées servent à décider pourquoi vous êtes là et à y aller à fond.

Un quatrième jour vaut le coup si vous voulez la côte à Santos ou la montagne à Campos do Jordão, ou simplement manger davantage. Beaucoup n'accordent à São Paulo qu'une nuit en route vers Rio ou le nord, ce qui se défend pour un séjour balnéaire et se perd si la cuisine, l'art ou la musique vous importent.

Comment la ville est répartie

Il n'y a pas de centre au sens où d'autres villes en ont un, et l'approche utile est de choisir deux ou trois quartiers et de les traiter comme des villes séparées. Les distances sont grandes et le trafic les agrandit, donc un itinéraire qui traverse la ville trois fois par jour est un itinéraire passé en voiture.

• Centro — le noyau historique, la cathédrale, le théâtre municipal et le marché. Actif et laborieux le jour, et pas un endroit où flâner la nuit tombée.
• Avenida Paulista — la colonne vertébrale de la ville moderne, avec le musée d'art, les librairies et la fermeture dominicale aux voitures qui en fait une promenade. La meilleure introduction à São Paulo.
• Jardins et Pinheiros — le riche et le branché, avec les restaurants, les galeries et les bars dont on parle.
• Vila Madalena — le quartier du street art avec la ruelle peinte, les petits bars et la musique. Là où commence une soirée.
• Liberdade et Bixiga — le quartier japonais et l'italien, tous deux centenaires et tous deux cuisinant encore en conséquence.

Où dormir, et parler franchement de la sécurité

São Paulo connaît une vraie délinquance de rue, et elle est concentrée et prévisible plutôt qu'aléatoire. La version pratique : le risque courant est l'arrachage de téléphone, à pied et aux feux, et la réponse est de ne pas avoir de téléphone visible dans la rue. Les habitants n'en ont pas, et c'est là toute l'adaptation nécessaire à la plupart des visiteurs.

Cela oriente le choix du quartier. Les zones ci-dessous sont celles où les visiteurs logent confortablement ; le centre historique se visite de jour et n'est pas là où réserver un lit.

Se déplacer, et le trafic qui donne sa forme à la journée

Le métro est excellent et il ne va pas partout. Là où il arrive, il est rapide, propre et le meilleur moyen de circuler ; là où il n'arrive pas — y compris une bonne part du meilleur pour manger et boire — vous êtes en voiture, et la voiture est dans un trafic parmi les pires du monde.

La conséquence pratique tient à l'heure et non à la distance. Traverser la ville à dix-huit heures peut prendre trois fois le temps du même trajet à onze heures, et l'écart suffit à perdre un après-midi.

• Les applications de VTC sont bon marché, universelles et la façon normale de circuler. Les taxis de rue conviennent aussi ; les applications suppriment la question du prix.
• Regardez l'heure, pas la distance. La pointe du soir est longue et ne se traverse pas à l'optimisme.
• L'Avenida Paulista ferme aux voitures le dimanche et se remplit de gens, de musiciens et d'étals. C'est gratuit et c'est la ville à son meilleur.
• Une restriction tournante de circulation par plaque existe dans la zone centrale aux heures de pointe : cela ne compte que si vous louez une voiture, et vous ne devriez pas.

L'art, l'immigration et à quoi sert vraiment la ville

Les musées de São Paulo sont la raison pour laquelle beaucoup viennent. Le musée d'art de Paulista présente sa collection sur des chevalets de verre au milieu de la salle plutôt que contre les murs : on marche entre les tableaux et on en voit le dos — une idée des années 1960 qui ne ressemble toujours à rien d'autre.

L'autre chose à comprendre est l'immigration, car ce n'est pas un décor : c'est la ville. La plus grande diaspora japonaise du monde vit ici, aux côtés de communautés italienne, libanaise, portugaise et du nordeste brésilien qui ont chacune apporté une cuisine et l'ont gardée.

• Le musée d'art de Paulista est gratuit un jour par semaine, qu'il publie et qu'il vaut la peine de croiser avec vos dates.
• Liberdade est un quartier japonais centenaire, pas une rue à thème. Le marché du dimanche y est le vrai.
• Le parc Ibirapuera est le Central Park de la ville, avec plusieurs musées à l'intérieur, et il est gratuit.
• Le street art est officiellement toléré et souvent commandé, d'où une échelle qu'on ne voit pas ailleurs.

Comment marche le repas ici

C'est la ville où l'on mange le mieux en Amérique du Sud, et de loin. La raison est l'empilement des immigrations : une tradition italienne centenaire, la japonaise, la libanaise, et la cuisine du nordeste brésilien apportée par la migration interne. La version quotidienne de tout cela est bon marché.

Les deux conventions à connaître sont le buffet de midi — *por quilo*, où l'on se sert et où l'on paie au poids de l'assiette, ce qui est la façon dont la ville mange en semaine — et la feijoada du samedi, qui est un déjeuner et un après-midi plutôt qu'un plat.

• Les buffets au poids sont partout et c'est ainsi que la ville mange. Prenez une assiette, servez-vous, on la pèse à la caisse.
• La feijoada est un déjeuner du samedi et elle est assez lourde pour qu'on ne prévoie rien après. Beaucoup d'endroits ne la font que ce jour-là.
• On dîne tard et la nuit est plus tard encore. Les bars se remplissent après vingt-deux heures et les clubs après une heure.
• Le pourboire est en général un service de dix pour cent ajouté à l'addition. Il est facultatif et presque toujours payé.

Où manger à São Paulo, et quoi commander

On pourrait manger un mois dans cette ville sans répéter une cuisine, et la bonne version de presque tout est bon marché. Faites un déjeuner au poids, une feijoada un samedi et un repas dans un quartier bâti par des immigrés — et vous aurez compris de São Paulo plus que ne vous dirait aucun monument.

• Feijoada

  Quoi commander

  Le repas du samedi, et ce à quoi il vous engage

  Des haricots noirs mijotés longuement avec plusieurs morceaux de porc, servis avec du riz, des légumes verts, des quartiers d'orange et de la farine de manioc grillée. C'est un déjeuner du samedi et il emporte l'après-midi. L'orange n'est pas une garniture : elle coupe le gras, et c'est pour cela qu'elle est là. Prenez une caipirinha légère et annulez votre soirée.

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• Mercado Municipal

  Marché

  Le marché, et le sandwich pour lequel on fait la queue

  Une halle des années 1930 aux vitraux, avec des étals de fruits qui font goûter et une galerie de comptoirs à l'étage. Le sandwich à la mortadelle est la chose — une quantité absurde de mortadelle en fines tranches dans un pain — et sa file est le monument du marché. Venez affamé et partagez-en un.

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• Coxinha

  Quoi commander

  L'en-cas quotidien, à n'importe quel comptoir de boulangerie

  Une goutte de poulet effiloché enrobée de pâte, panée et frite, façonnée pour imiter un pilon de poulet. On en trouve dans toutes les boulangeries du pays et São Paulo prétend les faire mieux que quiconque. Mangez-en une debout au comptoir avec un café ; c'est le format.

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• Pastel

  Quoi commander

  L'en-cas de jour de marché, avec une histoire d'immigrés

  Une enveloppe de pâte fine et frite, garnie de fromage, de viande ou de cœur de palmier, vendue sur les marchés de rue avec du jus de canne. Elle vient d'immigrés chinois et japonais qui ont adapté un raviolo frit, et l'accord avec le jus de canne est le rituel local. Mangez-la sur un marché de week-end, pas au restaurant.

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• Liberdade

  Où chercher

  Le quartier japonais, qui n'est pas un thème

  Un quartier centenaire abritant la plus grande communauté japonaise hors du Japon, avec ses commerces, ses boulangeries et un marché le dimanche. C'est un quartier qui fonctionne et non une rue touristique, et c'est pourquoi la cuisine y est la vraie. Allez-y un dimanche pour le marché.

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• Bixiga

  Où chercher

  Le quartier italien, et le dimanche autour duquel il est bâti

  L'ancien quartier italien, peuplé par les immigrés à partir de la fin du XIXe siècle, avec les cantines qui les nourrissaient et qui sont toujours là. Le déjeuner du dimanche y est une institution : long, bruyant et de taille familiale. C'est aussi le cœur historique des écoles de samba de la ville, une combinaison que seule São Paulo pouvait produire.

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Quand y aller, et ce que chaque mois vous coûte

São Paulo est à 800 mètres, ce qui la rend plus fraîche et plus grise qu'on ne l'attend du Brésil : ce n'est pas un climat de plage. L'année se divise en un été humide et chaud et un hiver sec et doux, et ce qu'il faut anticiper est la pluie d'été, qui arrive en orages violents de fin d'après-midi et inonde les rues vite. Les saisons sont inversées par rapport à l'hémisphère nord.

• Avril et mai

  Allez-y

  L'automne : la pluie s'arrête et l'air s'éclaircit

  La saison humide se termine, l'humidité tombe et les journées s'installent dans quelque chose de doux et sec. Confortable pour marcher, ce qui compte dans une ville de cette taille. La meilleure fenêtre de l'année, et peu de visiteurs savent la choisir.

• Août et septembre

  Allez-y

  La fin de l'hiver, qui se réchauffe et reste sèche

  Doux, sec et de plus en plus lumineux à l'arrivée du printemps, les orages n'étant pas encore revenus. Bon pour les parcs et pour arpenter Paulista un dimanche. Prix modérés et la ville au maximum de son bon fonctionnement.

• Juin et juillet

  Ça vaut le coup, mais

  L'hiver : sec, gris et plus frais qu'on ne le croit

  Sec et doux selon n'importe quel critère mais vraiment frais selon les critères brésiliens, avec des journées couvertes et des soirées froides. Emportez une veste : cela surprend presque tout le monde. Les musées, les restaurants et la musique n'en souffrent pas du tout, et c'est la meilleure fenêtre bon marché.

• Mars et octobre

  Ça vaut le coup, mais

  Les bords de la saison humide

  Chaud, avec des orages d'après-midi qui reviennent ou se retirent, sans schéma fiable. Parfaitement gérable si vous gardez les après-midi souples. Le Carnaval se déplace entre février et début mars et transforme la ville pendant une semaine quand il tombe.

• Novembre

  Réfléchissez

  Les pluies s'installent

  Chaud, humide et de plus en plus mouillé, la saison des orages étant établie. Le trafic empire nettement quand il pleut, ce qui transforme un court trajet en un long. Bon marché, mais c'est le moment où circuler dans la ville est le moins agréable.

• De décembre à février

  Réfléchissez

  Chaud, pluvieux et les rues inondent

  Le pic de la saison humide : de forts orages quotidiens, une forte humidité et des crues éclair qui coupent des rues presque sans prévenir. Ce sont aussi les vacances d'été brésiliennes : les prix montent quand la météo est au pire. Le Carnaval tombe dans cette fenêtre et bouge chaque année — la ville se vide vers la côte.

Ce qui change le voyage

• Choisissez deux quartiers et restez-y. Traverser cette ville plusieurs fois par jour, c'est ainsi qu'un voyage devient un trajet domicile-travail.
• Regardez l'heure avant tout déplacement, pas la distance. La pointe du soir triple les temps et elle est parfaitement prévisible.
• N'ayez pas de téléphone visible dans la rue. C'est ce que font les habitants et c'est la seule adaptation qui vaille.
• Arpentez l'Avenida Paulista un dimanche, quand elle ferme aux voitures. C'est gratuit, c'est la ville entière en un lieu, et c'est la meilleure introduction qui soit.
• Faites au moins une fois un déjeuner au poids. C'est ainsi que la ville mange en semaine et cela ne coûte presque rien.
• Emportez une veste pour juin et juillet. São Paulo est à 800 mètres et son hiver est gris et réellement frais.