Ville de Québec : combien de jours il faut et quand y aller

Combien de jours faut-il à Québec

Deux jours est honnête et suffit. Le Vieux-Québec est petit — une haute-ville fortifiée sur la falaise et une basse-ville au bord de l'eau, reliées par des escaliers et un funiculaire — et une journée le couvre correctement : les remparts, le Château Frontenac, la place Royale et le quartier du Petit-Champlain. La seconde journée est pour les plaines d'Abraham, le Musée national des beaux-arts et les quartiers hors les murs, là où la ville vit vraiment.

Un troisième jour achète ce qu'il y a autour : la chute Montmorency, plus haute que le Niagara bien que beaucoup plus étroite, à quinze minutes ; l'île d'Orléans, une île agricole dans le fleuve avec des cidreries et des champs de fraises ; et Sainte-Anne-de-Beaupré. Montréal est à trois heures de train, ce qui fait des deux un duo facile plutôt qu'un choix.

Les murs, et les quatre cents ans

Samuel de Champlain a fondé ici un poste de traite en 1608, et la position sur la falaise en est toute la raison : elle commande le point le plus étroit du Saint-Laurent, et qui la tenait contrôlait l'accès à l'intérieur du continent. Les Britanniques l'ont prise en 1759 sur les plaines d'Abraham, dans une bataille qui a duré moins d'une heure et décidé de l'avenir de l'Amérique du Nord, et les murs que l'on parcourt aujourd'hui ont été en grande partie bâtis ou refaits par eux ensuite.

Aucune autre ville au nord du Mexique n'a gardé ses fortifications. Les villes américaines ont démoli les leurs au XIXe siècle à mesure que la frontière avançait vers l'ouest ; Québec a gardé les siennes parce qu'un gouverneur britannique est intervenu dans les années 1870 pour empêcher leur destruction. C'est pourquoi le Vieux-Québec est ce qu'il est, et pourquoi le classement de l'Unesco existe.

• Les remparts — on peut faire le tour complet des murs, cela prend une heure et c'est gratuit.
• Château Frontenac — un hôtel ferroviaire de 1893, dit l'hôtel le plus photographié du monde. La terrasse à côté, c'est la vue.
• Petit-Champlain et place Royale — la basse-ville, la plus vieille rue commerçante d'Amérique du Nord et la place de pierre où la ville a commencé.
• Plaines d'Abraham — le champ de bataille, aujourd'hui un grand parc sur la falaise. C'est ici qu'en 1759 s'est décidé quel empire aurait le Canada.
• Chute Montmorency — plus haute que le Niagara, à quinze minutes, avec une passerelle suspendue au sommet et un escalier sur le flanc.

L'hiver, et ce qu'il signifie vraiment

Québec connaît l'un des hivers les plus rudes de toutes les villes de sa taille au monde, et être honnête là-dessus compte. Descendre sous les moins vingt est normal, la neige tient de décembre à mars et le total de chaque hiver se mesure en mètres, pas en centimètres. Ce n'est pas un froid européen doux.

C'est aussi la raison pour laquelle beaucoup viennent. Le Carnaval de Québec est l'un des plus grands carnavals d'hiver au monde, il dure environ deux semaines et demie de fin janvier à février ; il y a un hôtel de glace reconstruit chaque année aux portes de la ville ; et le Vieux-Québec sous la neige est l'une des grandes images hivernales d'Amérique du Nord. La ville est faite pour cela : passages chauffés, rues déneigées, restaurants qui se remplissent au lieu de fermer.

Ce que cela exige, c'est un vrai équipement. Des bottes qui accrochent, un manteau calibré pour la température, des couches ; un manteau qui fonctionne à Paris en janvier ne fonctionne pas ici. Prévoyez des pauses en intérieur chaque jour. Et vérifiez si le Carnaval tombe dans vos dates, car il bouge et remplit la ville.

La langue, franchement

Le Québec est francophone et la province le prend au sérieux comme une affaire de loi et d'identité, pas de préférence. Dans le Vieux-Québec et partout où il y a du tourisme, l'anglais est largement parlé et vous n'aurez aucune difficulté pratique. En dehors, dans les commerces et les quartiers ordinaires, le français est la langue de travail et l'anglais n'est pas garanti.

L'utile n'est pas la maîtrise mais l'effort. Ouvrir par un bonjour plutôt que par un hello change la température d'un échange plus que tout ce que vous pouvez faire d'autre ici, et c'est sincèrement apprécié même si la conversation continue en anglais. L'inverse — présumer l'anglais — est ce que les visiteurs ratent. Le français québécois sonne différemment de celui de France, ce qui surprend ceux qui ont appris le second : c'est une affaire d'accent et de vocabulaire, pas de compréhension.

Les deux niveaux, et les escaliers

La ville est bâtie sur et sous une falaise, et la séparation entre la haute-ville au sommet et la basse-ville au bord de l'eau est ce autour de quoi il faut planifier. Un funiculaire les relie, petit et bon marché, ainsi que plusieurs escaliers, dont l'Escalier casse-cou est le plus ancien et le plus raide.

Cela compte pour deux raisons. En hiver les escaliers gèlent et le funiculaire devient la solution sensée. Et la falaise rend la ville bien plus verticale que sa petite emprise ne le laisse croire : une carte montrant deux cents mètres entre deux points ne montre pas les cinquante mètres de dénivelé. Les chaussures comptent ici tous les mois.

Que manger à Québec, et où

La cuisine québécoise, c'est la technique française appliquée à un pays froid aux longs hivers : des racines, du porc, du gibier et des conserves, plus l'érable dont la province produit l'essentiel de l'offre mondiale.

• Poutine

  Quoi commander

  Le plat qui est vraiment d'ici

  Des frites avec du fromage en grains frais et une sauce brune chaude versée dessus, de sorte que les grains ramollissent tout en couinant encore. Cela a été inventé dans le Québec rural dans les années 1950 et c'est une affaire d'identité provinciale, pas une curiosité — on se dispute sur le village qui l'a fait en premier. Les grains doivent être frais et à température ambiante, ce qui explique que cela ne voyage pas.

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• Tourtière

  Quoi commander

  Le plat du réveillon, disponible toute l'année

  Une tourte à double croûte de porc, bœuf ou gibier hachés aux épices chaudes, mangée traditionnellement après la messe de minuit. Chaque famille a sa recette et elles ne s'accordent sur rien, et la version du Lac-Saint-Jean est un plat différent et bien plus grand. Servie avec du ketchup ou des betteraves marinées, et ce n'est pas une blague.

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• Tire d'érable

  Quoi commander

  La chose du printemps, versée sur la neige

  De la sève d'érable bouillie et versée chaude sur de la neige propre, où elle prend en quelques secondes en un ruban élastique qu'on enroule sur un bâtonnet. Cela se passe dans les cabanes à sucre pendant la coulée, grosso modo de mars à avril, et la saison bouge avec le dégel chaque année. C'est la chose la plus québécoise que vous puissiez manger.

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• Pâté chinois

  Quoi commander

  Le plat quotidien au nom trompeur

  Des couches de bœuf haché, de maïs et de purée, cuites au four : la version québécoise du hachis Parmentier. Malgré son nom, il n'a rien à voir avec la Chine, et l'origine de ce nom est réellement débattue. C'est de la cuisine de cantine pour laquelle les gens sont nostalgiques, et tous les casse-croûtes en font.

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• Viejo Quebec

  Où chercher

  Le Vieux-Québec, et ce que les murs contiennent

  Le cœur historique fortifié, classé au patrimoine mondial, partagé entre une haute-ville sur la falaise et une basse-ville au bord du fleuve. On peut faire tout le tour des remparts en une heure environ, gratuitement. Il est assez petit pour se traverser en vingt minutes et assez pentu pour qu'on ne le sente pas.

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Quand y aller, et ce que chaque mois vous coûte

C'est une ville de deux vraies saisons et de deux transitions courtes : un été chaud et fréquenté et un hiver rude et spectaculaire, avec un magnifique automne entre les deux et une saison de boue au printemps. Choisissez laquelle des deux vous voulez ; les deux marchent.

• Septembre et octobre

  Allez-y

  L'automne : les couleurs, et la foule partie

  La meilleure fenêtre de l'année. Les visiteurs de l'été s'en vont, les érables tournent de fin septembre à octobre, et le temps reste confortable pour marcher. L'île d'Orléans et les collines alentour sont la raison pour laquelle on planifie des voyages là-dessus. Les prix redescendent du pic estival. Réservez à l'avance pour les semaines de couleur.

• Juin

  Allez-y

  Chaud, jours longs, avant le pic

  Tout est ouvert, les terrasses sont sorties, les jours sont longs et la foule de juillet n'est pas arrivée. Le meilleur rapport qualité-prix des mois chauds. La Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, est la fête nationale du Québec et une vraie célébration dans toute la ville — cela vaut le coup de tomber dessus, et cela se remplit.

• Juillet et août

  Ça vaut le coup, mais

  Plein été : tout ouvert, tout plein

  Chaud, humide, et la période la plus fréquentée de l'année, avec des festivals sur les deux mois et un Vieux-Québec bondé au milieu de la journée. Les prix d'hôtel sont au plus haut. Tôt le matin et tard le soir c'est magnifique ; entre onze heures et seize heures c'est une file.

• Janvier et février

  Ça vaut le coup, mais

  Plein hiver : Carnaval, neige et froid sérieux

  Le Carnaval dure environ deux semaines et demie de fin janvier à février et les dates bougent, vérifiez donc l'année. Le Vieux-Québec sous la neige est extraordinaire et la ville est faite pour fonctionner ainsi. Il descend régulièrement sous les moins vingt, et cela exige de vraies bottes et un vrai manteau. Venez volontairement, pas par hasard.

• Décembre

  Ça vaut le coup, mais

  Marchés de Noël, en début d'hiver

  Le marché de Noël de style allemand et le Vieux-Québec illuminé et enneigé, ce qui est exactement la carte postale. Le froid s'installe et les journées sont très courtes. Les prix montent pendant les fêtes. Bien si la saison est la raison ; la neige n'est pas encore aussi fiable qu'en janvier.

• Mars et avril

  Réfléchissez

  Le dégel : gris, mouillé et entre deux saisons

  La neige devient sale puis disparaît, laissant des rues grises et de la boue, et il est trop tard pour l'hiver et trop tôt pour le printemps. La seule chose qui rachète la période, ce sont les cabanes à sucre, qui tournent ici pendant la coulée. Les semaines les moins chères de l'année, et la ville sous son plus mauvais jour.

• Mai et novembre

  Réfléchissez

  Les deux bords vides

  Mai est froid et souvent humide, les terrasses pas encore ouvertes ; novembre est gris, les feuilles tombées et la neige pas arrivée. Les deux sont bon marché et calmes, et les deux vous donnent une ville privée précisément de ce qui rend le voyage utile : soit le plein air de l'été, soit la neige de l'hiver.

Des choses qui changent le voyage

• Choisissez délibérément entre l'été et l'hiver. Ce sont deux voyages totalement différents et les mois d'épaule ne vous donnent ni l'un ni l'autre.
• Ouvrez par bonjour plutôt que par hello. Cela change la température de chaque échange et c'est ce que les visiteurs ratent le plus souvent.
• Équipez-vous pour le vrai froid si vous venez en hiver. Moins vingt est normal, et un manteau qui va à Paris en janvier ne va pas ici.
• Faites le tour complet des remparts. Cela prend une heure, c'est gratuit, et c'est la seule enceinte urbaine au nord du Mexique.
• Prenez le funiculaire entre les deux niveaux, surtout en hiver quand les escaliers gèlent. La falaise fait cinquante mètres et la carte ne les montre pas.
• Vérifiez si le Carnaval tombe dans vos dates. Il bouge, dure environ deux semaines et demie, et remplit la ville.