Wellington : combien de jours il faut et quand y aller

Combien de jours il faut à Wellington

Deux jours couvrent correctement la ville : Te Papa, le front de mer, Cuba Street, le funiculaire et le jardin botanique au retour à pied, et une soirée à écumer les bars. Wellington est petite et tout ce qui est central se trouve à moins de vingt minutes de marche.

Un troisième jour sert à ce qui est dehors : la réserve de Zealandia, les visites des ateliers Weta, la côte sud sauvage ou les vignobles du Wairarapa de l'autre côté du col. La plupart des gens arrivent ici en allant vers le ferry pour l'île du Sud ou en revenant, et accorder à Wellington une journée pleine de part et d'autre de cette traversée fait la différence entre la voir et la traverser.

Comment la ville est répartie

C'est la géographie qui range tout. Le terrain plat est une bande étroite entre le port et les collines, et tout ce qu'un visiteur veut s'y trouve : le musée, le front de mer, les deux rues principales et le quartier gouvernemental. Les quartiers grimpent sur les pentes derrière, reliés par des escaliers, des routes en lacets et un funiculaire.

• Le front de mer — une promenade publique continue du stade jusqu'à Oriental Bay, avec Te Papa dessus. La meilleure marche de la ville et elle est gratuite.
• Cuba Street — l'autre colonne vertébrale : boutiques indépendantes, cafés, musiciens de rue et la fontaine à seaux. Là où Wellington garde son caractère.
• Lambton Quay et le quartier gouvernemental — la rue d'affaires, le Parlement, et la station basse du funiculaire. Animée en semaine et calme le week-end.
• Te Aro — les pâtés de maisons entre Cuba Street et le port, qui abritent la plupart des bars et des petits restaurants. La plus forte densité culinaire de Nouvelle-Zélande.
• Oriental Bay et Mount Victoria — la plage sur le port et le belvédère au-dessus. Vingt minutes à pied pour la meilleure vue sur la ville.

Où dormir, et ce que le côté port achète

Le centre de Wellington est assez petit pour que presque n'importe quel hôtel central convienne, et le choix se joue entre être sur le plat et être sur une colline. N'importe quel point de Te Aro ou de Lambton Quay vous met à pied de tout, ce qui n'est pas vrai de la plupart des capitales.

Ce qu'il faut vérifier, c'est l'exposition au vent et les escaliers. Loger sur une colline à Wellington signifie souvent une vraie montée, et une chambre face au port une nuit de vent est plus bruyante que le prix ne le laisse croire.

Le vent, le ferry et les déplacements

Wellington est l'une des villes les plus venteuses du monde et c'est un fait de planification plutôt qu'une chute : elle occupe une trouée entre deux chaînes de montagnes qui canalise les vents dominants d'ouest droit à travers elle. Un mauvais jour, les ferries du port et le funiculaire continuent de rouler, mais les vols sont déroutés et les promenades exposées cessent d'être plaisantes.

L'autre point structurel, c'est le ferry qui traverse le détroit de Cook vers l'île du Sud. Trois heures qui se terminent en se faufilant dans les Marlborough Sounds, et l'une des plus belles traversées qui soient. Il est aussi annulé par mauvais temps et complet en été, il faut donc le réserver à l'avance et lui laisser un jour de marge.

• Le funiculaire monte de Lambton Quay à Kelburn en cinq minutes ; redescendez à pied par le jardin botanique plutôt que de payer les deux sens.
• Bus et trains acceptent une carte Snapper ou une carte bancaire sans contact, et le centre n'a presque besoin ni de l'une ni de l'autre.
• L'aéroport de Wellington est réputé court et exposé. Les atterrissages secouent et les déroutements arrivent ; ne réservez pas de correspondance serrée au départ d'ici.
• Le ferry du port vers Days Bay est à la fois un transport public et une balade en bateau, et il coûte un tarif normal.

Te Papa, Zealandia et ce qui mérite une demi-journée

Te Papa, le musée national, est gratuit et c'est la meilleure explication de la Nouvelle-Zélande qui existe : taonga māori, le traité de Waitangi, l'histoire naturelle d'un pays presque sans mammifères indigènes, et un calmar colossal. Une demi-journée au minimum, et les expositions temporaires payantes sont distinctes de la collection permanente gratuite.

L'autre chose que Wellington fait de façon inhabituelle, c'est la conservation. Zealandia est une réserve urbaine entièrement clôturée dont les prédateurs ont été retirés et où des oiseaux indigènes ont été réintroduits ; le chant des oiseaux s'est répandu dans les quartiers voisins en conséquence.

• Te Papa est gratuit, alors traitez-le comme deux visites plutôt qu'une longue marche épuisante.
• La visite nocturne de Zealandia est la façon de voir un kiwi dans quelque chose de proche du sauvage, et elle est vite complète.
• Les visites des ateliers Weta sont le versant cinéma de la ville et sont vraiment bien menées, pas un couloir vers la boutique.
• Le Parlement propose des visites gratuites du bâtiment de la Ruche, et l'hémicycle est ouvert quand la Chambre siège.

Comment marchent le repas et le verre ici

Wellington compte plus de cafés et de bars par habitant que n'importe quelle autre ville néo-zélandaise, et le café y est pris au sérieux d'une manière antérieure à la vague mondiale de la spécialité. Le flat white est la commande par défaut et cette partie du monde revendique de l'avoir inventé ; en tout cas, le niveau est élevé même dans les endroits ordinaires.

L'autre chose, c'est que c'est une ville de petites assiettes et de bière artisanale plutôt que de haute cuisine. Les restaurants sont informels, presque tous petits, et les bons prennent des réservations et se remplissent vendredi et samedi.

• Le café se commande par style, pas par taille — flat white, long black, short black — et le barista n'aura pas besoin d'en savoir plus.
• Le pourboire n'est pas attendu en Nouvelle-Zélande, et les prix affichés incluent les taxes. Arrondir pour quelque chose d'exceptionnel est bienvenu et non requis.
• La bière artisanale est une industrie locale et les bars de Cuba Street et alentour servent presque uniquement de la bière néo-zélandaise.
• Beaucoup de cuisines ferment plus tôt qu'un visiteur européen ne l'imagine. Un dîner à neuf heures se vérifie d'abord.

Où manger à Wellington, et quoi commander

Wellington mange petit, informel et souvent. Le meilleur se trouve sur une rue et autour d'elle, et le reste est fruits de mer, café et cette habitude néo-zélandaise de faire une seule chose bien dans une toute petite salle. Ce qui suit est propre à ici, pas génériquement antipodien.

• Cuba Street

  Où chercher

  La seule rue à parcourir en mangeant et en buvant

  L'autre colonne vertébrale de la ville, en partie piétonne, bordée de cafés, de bars, de disquaires et d'une célèbre fontaine cinétique qui éclabousse les passants. Presque tout ce qui vaut d'être mangé dans le centre y est ou à un bloc de là. Parcourez-la une fois avant de choisir où vous asseoir.

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• Flat white

  Quoi commander

  La commande de café, et pourquoi elle compte ici

  Un espresso avec du lait vapeur et une fine couche de microcrème — plus petit et plus fort qu'un latte. L'Australie et la Nouvelle-Zélande revendiquent toutes deux son invention et le débat n'est pas tranché. Commandez-le par son nom dans n'importe quel café ici et il sera bon ; le demander par taille est ce qui vous signale comme visiteur.

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• Green-lipped mussel

  Quoi commander

  Le fruit de mer à commander sur la côte

  Une grande moule indigène au liseré vert sur la coquille, élevée dans les Marlborough Sounds de l'autre côté du détroit et servie vapeur ou en chaudrée. Elles sont bien plus grosses que les moules européennes et une assiette fait un repas. Demandez si elles viennent des Sounds ; les bons endroits le diront.

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• Whitebait fritter

  Quoi commander

  Le plat de saison qui vaut de caler un voyage

  De minuscules poissons translucides pêchés aux embouchures au printemps, liés à l'œuf et frits en beignet. La saison est courte et encadrée par la loi, et le prix le reflète. C'est une chose typiquement néo-zélandaise et elle n'apparaît aux cartes que quelques semaines.

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• Hāngī

  Quoi commander

  La méthode de cuisson māori, et où la rencontrer

  Des aliments cuits dans un four enterré sur des pierres chauffées, ensevelis et cuits à la vapeur pendant des heures — la méthode traditionnelle māori. C'est une occasion plutôt qu'un plat de restaurant, et la façon d'y goûter est une visite de marae ou une expérience culturelle qui en comporte un. Le goût fumé et terreux ne se reproduit pas hors sol.

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• Pavlova

  Quoi commander

  Le dessert, et la dispute qui l'accompagne

  Une meringue à coque croustillante et cœur moelleux, garnie de crème et de fruits. La Nouvelle-Zélande et l'Australie débattent de son origine depuis des décennies ; les preuves documentaires les plus solides penchent du côté néo-zélandais. Kiwi et fruit de la passion sont les garnitures locales, et l'été est son meilleur moment.

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Quand y aller, et ce que chaque mois vous coûte

Les saisons de Wellington sont inversées par rapport à l'hémisphère nord, et la météo y change plus vite que presque partout ailleurs — « quatre saisons en un jour » est un dicton local et il est exact. La variable qui compte est le vent, pas la température : la ville est dans une trouée entre des chaînes de montagnes, et une même journée peut être agréable à l'abri et impraticable sur le front de mer.

• Janvier, février et mars

  Allez-y

  L'été : le port au mieux et la ville dehors

  Journées longues et chaudes, le front de mer à plein usage et la saison des festivals en cours. Février et mars sont les mois les plus stables de l'année et, en moyenne, les moins venteux. Ce sont aussi les plus fréquentés, et le ferry du détroit de Cook demande une réservation bien à l'avance.

• Novembre et décembre

  Allez-y

  Fin de printemps, avant la foule d'été

  Des journées qui s'allongent, un temps qui se réchauffe et la ville qui sort dehors, sans les prix de février. Décembre se remplit dans sa seconde moitié quand démarrent les vacances néo-zélandaises : le début de cette fenêtre est la meilleure moitié.

• Avril et octobre

  Ça vaut le coup, mais

  Intersaisons changeantes, moins chères et plus calmes

  Doux mais instables, avec des journées franchement imprévisibles dans les deux sens. Bon rapport qualité-prix et peu de visiteurs, et tout ce qui est à l'intérieur n'en souffre pas. Octobre est souvent le mois le plus venteux de l'année, ce qui compte si les marches côtières sont l'objectif.

• De mai à septembre

  Réfléchissez

  L'hiver : humide, venteux et sombre dès la fin d'après-midi

  Froid selon les critères néo-zélandais plutôt qu'européens, mais durablement humide et venteux, avec les journées les plus courtes en juin et juillet. Les musées, cafés et bars sont excellents et totalement épargnés. Ce qui se ferme à vous, c'est la côte, les collines et le port, c'est-à-dire l'essentiel de ce pour quoi on vient.

Ce qui change le voyage

• Te Papa est gratuit. Allez-y deux fois deux heures plutôt qu'une fois six, et vérifiez quelles expositions sont payantes avant de faire la queue.
• Montez en funiculaire et redescendez à pied par le jardin botanique. C'est l'itinéraire standard et il marche mieux dans ce sens.
• Réservez le ferry du détroit de Cook à l'avance et gardez un jour de marge. Il est complet en été et annulé par mauvais temps, et la traversée est spectaculaire.
• Emportez un coupe-vent quelle que soit la température annoncée. Ici, le vent fait plus à une journée que le thermomètre.
• Ne réservez pas de correspondance serrée via l'aéroport de Wellington. La piste est courte et exposée, et les déroutements sont banals.
• Parcourez Cuba Street d'un bout à l'autre avant de choisir où manger. Presque tout ce qui est bon au centre y est ou à un bloc.