Porto : combien de jours il faut et les meilleurs mois

Combien de jours il faut à Porto

Deux jours font le noyau : la Ribeira au bord de l'eau, la cathédrale et la tour des Clérigos le premier, le palais de la Bourse, les azulejos de la gare de São Bento et une cave à porto de l'autre côté du pont le second. Le centre historique est petit et la marche y est verticale plutôt que longue.

Trois jours, c'est la bonne mesure, et le troisième va à Foz do Douro, là où le fleuve rencontre l'Atlantique —un tramway y descend le long de l'eau— ou au musée de Serralves et à son parc. Le quatrième jour est pour la vallée du Douro, qui est franchement ce que la région a de mieux : des vignes en terrasses le long d'une gorge, accessibles par une ligne de chemin de fer qui colle à l'eau sur la fin et qui compte parmi les grands trajets ferroviaires d'Europe.

Le vin ne se fait pas à Porto

C'est le fait qui surprend tout le monde et ce n'est pas un détail technique. Le raisin pousse dans la vallée du Douro, cent kilomètres en amont, et le vin vieillit dans des chais de Vila Nova de Gaia — une commune distincte, sur la rive d'en face. Porto a le nom et la renommée ; Gaia a les caves.

La conséquence pratique, c'est que les dégustations pour lesquelles tout le monde vient sont de l'autre côté du pont. Traversez par le tablier supérieur du pont Dom Luís I pour la vue, faites les chais côté Gaia, revenez par le tablier inférieur : c'est le circuit standard et c'est un bon après-midi. Le vin porte le nom de la ville parce que Porto était le port d'embarquement, ce qui explique aussi le poids des maisons britanniques : le commerce s'est construit sur la demande anglaise quand la France n'était plus disponible.

• Ribeira — la rangée de maisons hautes et étroites au bord de l'eau, sous le pont. Patrimoine mondial et la carte postale.
• Pont Dom Luís I — deux tabliers, tous deux praticables à pied, le supérieur portant le métro. La vue est d'en haut.
• Gare de São Bento — vingt mille azulejos qui racontent l'histoire du Portugal, dans une gare en service. Gratuit, et dix minutes suffisent.
• Livraria Lello — la librairie néogothique à l'escalier. Payante, bondée, et à trancher à l'avance.
• Vila Nova de Gaia — l'autre rive, où se trouvent réellement tous les chais. Techniquement, ce n'est pas Porto.

Les côtes, et ce qu'elles vous coûtent

Porto est bâtie sur une gorge et il y a environ soixante-dix mètres de dénivelé entre le bord du fleuve et la ville haute, en marches de granit et ruelles raides. Une carte qui montre une courte distance ne montre pas la verticale, et c'est la plainte la plus répandue chez les visiteurs.

Il y a des contournements. Le funiculaire dos Guindais monte de la Ribeira vers le quartier de Batalha, le métro traverse par le tablier haut du pont, et l'astuce standard consiste à descendre plutôt qu'à monter : partir du haut de la ville et finir au bord de l'eau. Des chaussures qui accrochent comptent, parce que le granit glisse sous la pluie et qu'il pleut beaucoup. Si la mobilité est un facteur, cette ville est plus dure que Lisbonne, ce qui n'est pas rien.

La pluie dont personne ne prévient

Le Portugal a une réputation de soleil et Porto, discrètement, n'y entre pas. C'est l'une des villes les plus pluvieuses d'Europe du Sud : elle est sur l'Atlantique, au nord du pays, et l'hiver y est humide, gris et venteux d'une façon que celui de Lisbonne n'est pas.

Concrètement, cela veut dire que de novembre à février est un vrai à éviter et non une arrière-saison, et que même au printemps le parapluie n'est pas optionnel. La compensation, c'est que ce même Atlantique garde l'été doux : pendant que l'Algarve et l'intérieur cuisent, Porto en juillet devient rarement inconfortable. C'est la grande ville la plus fraîche du Portugal continental, et c'est un avantage la moitié de l'année.

Les choses pratiques à savoir

L'aéroport est relié au centre par le métro en une demi-heure environ, ce qui est inhabituellement simple pour une ville européenne de cette taille. Depuis Lisbonne, le train met moins de trois heures et c'est la façon sensée de combiner les deux.

Deux autres. La Livraria Lello fait payer l'entrée et le montant se déduit si vous achetez un livre : ce n'est pas une arnaque, c'est la réponse à la foule qu'a amenée l'association avec Harry Potter, et venir tôt ou réserver un créneau fait la différence entre la voir et faire la queue. Et Porto a beaucoup de marches et beaucoup de granit ; le réseau de tramway est une ligne patrimoniale plus qu'un transport, alors traitez le numéro 1 le long du fleuve comme une balade panoramique et non comme un moyen d'aller quelque part.

Que manger à Porto, et où

La cuisine du nord du Portugal est plus lourde que celle du sud, et celle de Porto l'est encore davantage : c'est une ville qui a inventé un sandwich qui se mange au couteau et à la fourchette, et dont le surnom vient des tripes. Mangez les gros plats au déjeuner.

• Francesinha

  Quoi commander

  Le plat que cette ville a inventé

  Des couches de steak, saucisse, jambon et charcuterie entre deux tranches de pain, recouvertes de fromage fondu et noyées dans une sauce chaude à la bière et à la tomate, généralement avec des frites. Inventé ici dans les années 1950 par un émigré de retour qui adaptait le croque-monsieur, il existe à Porto et à peu près nulle part ailleurs. Commandez-en un pour deux la première fois.

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• Vino de Oporto

  Quoi commander

  Le vin, et où il est réellement

  Un vin muté de la vallée du Douro, vieilli dans des chais de l'autre côté du fleuve, à Vila Nova de Gaia : pas à Porto même, qui ne lui a donné que le nom et le port. Les styles comptent : le ruby est jeune et fruité, le tawny est oxydé et a un goût de fruits secs, le blanc se boit frais à l'apéritif et surprend. Tous les chais font des dégustations.

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• Tripas à moda do Porto

  Quoi commander

  Le plat derrière le surnom de la ville

  Des tripes mijotées aux haricots blancs, à la saucisse et au cumin, et la raison pour laquelle on appelle les habitants de Porto des tripeiros, des mangeurs de tripes. L'histoire raconte que la ville a donné toute sa bonne viande à une flotte d'expédition du XVe siècle et n'a gardé que les abats, et le surnom est resté comme un motif de fierté. C'est lourd, c'est un plat du dimanche, et c'est vraiment bon.

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• Mercado do Bolhão

  Marché

  Le marché, et la date qui compte

  La grande halle de fer et de pierre de la ville, qui a rouvert en 2022 après cinq ans de restauration : tout guide antérieur la décrit fermée ou sous échafaudages. Fruits, poisson, fleurs et une couronne de petits comptoirs à l'étage. Allez-y le matin : c'est un marché qui travaille avant d'être une curiosité.

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• Pastel de nata

  Quoi commander

  La pâtisserie, partout et toujours

  Un petit flan à la crème en pâte feuilletée, brûlé sur le dessus, qui se mange tiède avec de la cannelle. C'est portugais plutôt que spécifiquement de Porto, et les bons sortent du four tout au long de la journée au lieu d'attendre depuis le matin. Demandez s'ils viennent de sortir : la réponse change complètement le feuilletage.

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Quand y aller, et ce que chaque mois vous coûte

Le calendrier de Porto est fixé par la pluie et non par la chaleur : l'Atlantique garde les étés doux et les hivers franchement humides. Ce n'est pas le climat de Lisbonne, et le planifier comme tel est l'erreur.

• Mai et juin

  Allez-y

  Sec, chaud, journées longues et pas encore plein

  La meilleure fenêtre de l'année : la pluie a cessé, les terrasses sont ouvertes, les jours sont longs et la foule d'été n'a pas atterri. La fête de la Saint-Jean, dans la nuit du 23 juin, est la grande fête de la ville —une fête de rue dans toute la ville, avec sardines grillées et marteaux en plastique— et c'est une date fixe, donc on peut planifier avec ou contre.

• Septembre

  Allez-y

  Le mois des vendanges, et la foule partie

  Chaud, sec et tranquille après le pic d'août, et c'est le moment où l'on vendange dans la vallée du Douro, la meilleure période de l'année pour remonter le fleuve. Les prix se détendent. Si vous voulez Porto plus le vignoble en un seul voyage, c'est ce mois-là qu'il faut choisir.

• Juillet et août

  Ça vaut le coup, mais

  Haute saison, mais douce à l'échelle portugaise

  Les mois les plus fréquentés et les plus chers, avec la Ribeira bondée et les chais complets, même si l'Atlantique garde Porto agréable pendant que le reste du Portugal cuit, ce qui est un vrai avantage sur Lisbonne ou l'Algarve aux mêmes semaines. Réservez à l'avance et sortez tôt.

• Avril et octobre

  Ça vaut le coup, mais

  Mois d'épaule, bon marché et plutôt humides

  Prix plus bas, moins de monde et températures raisonnables, avec la pluie comme possibilité réelle n'importe quel jour. Octobre garde les couleurs d'automne dans la vallée du Douro, ce qui vaut quelque chose. Prenez un imperméable et gardez un plan couvert : les églises d'azulejos et les musées sauvent un après-midi raté.

• Mars

  Ça vaut le coup, mais

  La pluie qui lâche, la ville vide

  La saison humide se termine sans être terminée, et la ville est au plus bas des prix tout en restant praticable un bon jour. Pâques se déplace entre fin mars et avril et remplit le centre une semaine. Un pari, et de ceux qui passent plus souvent que les mois précédents.

• Novembre, décembre, janvier et février

  Réfléchissez

  Vraiment humide : ce n'est pas Lisbonne

  Porto est l'une des villes les plus pluvieuses d'Europe du Sud et l'hiver y est gris, venteux et obstinément pluvieux, pas la chose douce et ensoleillée qu'on attend du Portugal. Les marches de granit glissent et tout l'intérêt de la ville —la parcourir, la regarder depuis l'eau— cesse de fonctionner. Bon marché, et il y a une raison.

Ce qui change le voyage

• Les chais de porto sont à Vila Nova de Gaia, pas à Porto. Traversez par le tablier haut du pont pour la vue, dégustez de ce côté, revenez par le bas.
• Marchez en descente, pas en montée. Partez du haut de la ville et finissez au fleuve : c'est soixante-dix mètres de dénivelé que la carte ne montre pas.
• Ne planifiez pas Porto avec la météo de Lisbonne. C'est l'une des villes les plus pluvieuses d'Europe du Sud et l'hiver y est franchement humide.
• Accordez dix minutes à la gare de São Bento. Vingt mille azulejos, gratuits, et vous y passez de toute façon.
• Réservez ou venez tôt pour la Livraria Lello. L'entrée se déduit d'un achat de livre et le vrai coût, c'est la file.
• Ajoutez un jour pour la vallée du Douro, et allez-y en septembre si vous pouvez. Le train collé au fleuve est l'un des grands trajets d'Europe.