Firenze: quanti giorni servono e quando andare

Quanti giorni serve Firenze

Due giorni è il minimo che funziona, e funziona solo se hai prenotato. Un giorno per il complesso del Duomo e il centro, uno per gli Uffizi e l'Accademia, e questi due chiedono un orario acquistato in anticipo e non una fila la mattina.

Tre giorni è la versione che smette di sembrare un elenco di cose da fare, perché compra l'Oltrarno, Pitti e Boboli, e una serata con i gruppi già partiti. Il quarto giorno esce dalla città: Siena, San Gimignano, Lucca e le colline del Chianti stanno tutte entro un'ora o due, e il treno per Bologna o Pisa è ancora più corto.

Prenota questi due, o non metterti in fila

Due collezioni qui funzionano a ingresso orario e sono il motivo per cui la gente perde una mattina. Gli Uffizi e l'Accademia accettano prenotazione anticipata, e in alta stagione la fila senza prenotazione può mangiare diverse ore — e per l'Accademia, che è una sala e una statua, è un pessimo affare.

Il complesso del Duomo funziona a parte: la salita alla cupola è una prenotazione distinta, contingentata e a orario, separata dalla chiesa, e si esaurisce prima perché la scala regge solo un certo numero di persone alla volta. Il pavimento della chiesa è gratuito; tutto il resto del complesso no. Risolvi tutto questo prima di arrivare, perché sono le uniche decisioni di qui che non si aggiustano sul momento.

La cupola, e perché è la cosa da vedere

La cupola del Brunelleschi, finita nel 1436, resta la più grande cupola in muratura mai costruita, e fu alzata senza la centina di legno che era servita a ogni cupola precedente: nessuno aveva un'armatura capace di coprire quel tamburo. La fece a due gusci, con un apparecchio di mattoni a spina di pesce che permetteva a ogni anello di reggersi da solo mentre si chiudeva.

Si sale fra quei due gusci, ed è questo il punto: la scala corre dentro la struttura e si esce alla lanterna con tutta la valle sotto. Sono 463 gradini, non c'è ascensore ed è stretta in entrambi i sensi. Se a Firenze fai una sola salita, fai questa e salta il campanile — anche se dal campanile la cupola stessa si vede meglio, che è la controreplica onesta.

L'errore che fanno quasi tutti

Il David in Piazza della Signoria è una copia. Lo è dal 1873, quando l'originale fu portato al coperto per proteggerlo; ce n'è una seconda in bronzo su al Piazzale Michelangelo. L'originale è alla Galleria dell'Accademia, e vale il biglietto per una ragione che le fotografie non trasmettono: supera i cinque metri, e Michelangelo lo scolpì a ventisei anni da un blocco che un altro scultore aveva abbandonato.

Il resto dell'Accademia è piccolo. Vacci per il David e per i *Prigioni* non finiti nella stessa sala — figure che escono a metà dalla pietra, e che insegnano di più su come lavorava della statua compiuta — e poi esci. Un'ora basta e due sono troppe, che è esattamente perché la fila è un uso pessimo di una mattina.

Come si muove davvero la folla

Firenze riceve un numero enorme di visitatori giornalieri: gruppi in pullman da Roma, crocieristi portati dal porto di Livorno e gite scolastiche. Arrivano a metà mattina e ripartono nel tardo pomeriggio, e si concentrano su un elenco brevissimo di strade fra il Duomo, la Signoria e il Ponte Vecchio.

Questo ti dà due leve e sono entrambe gratis. La prima è l'ora: prima delle nove e dopo le sei quelle stesse strade sono un'altra città. La seconda è la distanza: l'Oltrarno, la riva sud, è a cinque minuti dal Ponte Vecchio e regge una frazione del traffico, perché quasi tutto l'elenco sta sulla riva nord.

• Parti alle otto. Il centro prima dei pullman è davvero tranquillo, e per giunta la luce sul fiume è migliore.
• Attraversa il fiume. Santo Spirito, San Frediano e le botteghe artigiane dell'Oltrarno sono la città che si guadagna ancora da vivere.
• Mangia lontano dalle piazze. Un menù in quattro lingue con le foto, su una piazza con un monumento, è la definizione di trappola qui.
• Usa la sera. I musei chiudono ma la città no, e a quell'ora i gruppi sono già sul pullman.

Il ponte, e perché non odora di niente

Il Ponte Vecchio ha botteghe sopra dal Duecento, e fino al 1593 erano macellai e conciatori, che buttavano nel fiume quello che non usavano. Ferdinando I li cacciò per decreto e li sostituì con orafi, in parte per l'odore e in parte perché il corridoio dei Medici passava sopra e lui doveva percorrerlo.

Quel corridoio è il Vasariano, costruito nel 1565 perché la famiglia potesse passare da Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti senza toccare la strada. È il motivo per cui il ponte ha una fila di finestrelle da un lato e per cui gli edifici sopra sembrano imbullonati fra loro. È inoltre l'unico ponte di Firenze che i tedeschi non fecero saltare nel 1944; tutti gli altri che attraversi sono ricostruzioni.

Stendhal, le buchette del vino e le piccole cose strane

Nel 1817 Stendhal uscì da Santa Croce e scrisse che la concentrazione di arte gli aveva lasciato palpitazioni e paura di cadere. Una psichiatra fiorentina diede il suo nome alla reazione nel 1979, dopo aver visto abbastanza visitatori ricoverati nell'ospedale cittadino con lo stesso disturbo da valere la pena di scriverlo. Sindrome o no, il consiglio di fondo regge: questa città si sopporta meglio a dosi brevi e senza fretta.

A livello di strada, cerca le *buchette del vino*: piccoli sportelli ad arco aperti nel muro di pietra dei palazzi nel Cinquecento, perché le famiglie nobili vendessero il vino delle loro tenute direttamente e senza aprire bottega. Ce ne sono ben più di cento, sono state murate per generazioni e diverse sono state riaperte e vengono di nuovo usate. È la cosa più fiorentina che si trovi senza biglietto.

Cosa mangiare a Firenze, e dove

La cucina toscana è cibo da contadini con ingredienti cari: pane, fagioli, olio e un pezzo di manzo molto grande. È volutamente sobria e il pane non ha sale, cosa che sorprende e che non è un errore.

• Bistecca alla fiorentina

  Cosa ordinare

  La bistecca, e come si ordina

  Una costata alta di chianina, cotta sulla brace di legna, venduta a peso e servita al sangue. Non si cuoce al punto che chiedi, e nei posti seri il ben cotto viene rifiutato: è il piatto, non un atteggiamento. Una si divide fra due o tre persone, ed è la voce più cara di quasi tutti i menù di qui.

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• Lampredotto

  Cosa ordinare

  Il panino che la città mangia davvero

  L'abomaso del bovino, cotto per ore con pomodoro ed erbe, tagliato e servito in un panino intinto nel brodo, da un carretto. È quello che Firenze mangia in piedi a mezzogiorno da secoli, costa pochi euro, e i carretti stanno nei mercati e agli angoli. Non è per tutti e questa guida non fa finta del contrario.

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• Ribollita

  Cosa ordinare

  Cosa ordinare quando fa freddo

  Pane del giorno prima, cavolo nero, fagioli e olio, cotti e poi ribolliti, che è ciò che dice il nome. Esiste perché il pane toscano non ha sale e indurisce in fretta, e tutta la cucina regionale è costruita sul non sprecarlo. Densa al punto che il cucchiaio ci sta in piedi, e migliore il secondo giorno.

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• Mercato Centrale

  Mercato

  Il mercato, e i suoi due piani

  Una struttura in ghisa del 1874, a un isolato da San Lorenzo. Il piano terra è quello vero: macellai, formaggi, banchi di trippa e ortaggi, usato da chi va a fare la cena. Il piano di sopra è diventato una food hall e resta aperto fino a tardi; è comodo più che speciale. Scendi prima.

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• Gelato

  Cosa ordinare

  Il gelato, e come riconoscere quello brutto

  Il gelato vero si manteca in piccole quantità e si tiene in pozzetti metallici coperti, non ammucchiato in montagne fluorescenti dietro il vetro. Il pistacchio verde acceso e i mucchi alti sono i due avvisi affidabili: quel colore e quella forma così stabile vengono dagli stabilizzanti. Cerca colori spenti, pochi gusti e una fila di gente del posto.

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• Chianti

  Dove cercare

  Il vino, e l'etichetta da guardare

  Le colline fra Firenze e Siena, e il motivo della gita fuori porta. Il gallo nero sul collo della bottiglia segna il Chianti Classico, la zona storica, che è cosa più ristretta e più severa del Chianti generico — i due nomi non sono intercambiabili e la differenza sta in etichetta. Vale la pena saperlo prima di comprare una cassa.

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• Oltrarno

  Dove cercare

  La riva che lavora ancora

  La sponda sud: botteghe di doratura, cuoio, restauro e cornici, accanto a Santo Spirito e San Frediano. È a cinque minuti dal Ponte Vecchio e regge una frazione della folla, ed è dove mangiare e dove passare la serata. La decisione migliore a Firenze è dormire da questa parte.

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Quando andare, e cosa ti costa ogni mese

Firenze sta in una conca fluviale cinta da colline, il che intrappola il caldo d'estate e l'umidità d'inverno. I mesi buoni sono stretti —primavera e inizio autunno— e i due estremi sono davvero sgradevoli, non semplicemente scomodi.

• Aprile e maggio

  Vai ora

  Tiepido, lungo, e tutto aperto

  Il tratto migliore dell'anno: giornate miti, giardini e colline verdi, e la luce per cui tutto questo è stato costruito. La Pasqua si sposta fra fine marzo e fine aprile ed è il weekend più affollato della città — controlla dove cade prima di prenotare. I prezzi sono alti e i musei si riempiono, quindi prenota.

• Settembre e ottobre

  Vai ora

  Via il caldo, dentro la vendemmia

  Settembre tiene il tepore estivo senza il peso di luglio, e ottobre porta la vendemmia sulle colline e le prime sere fresche. Meno gite scolastiche, luce più morbida e le gite toscane al loro meglio. La finestra più comoda se puoi sceglierne una sola.

• Marzo

  Ne vale la pena, ma

  Economico, tranquillo e inaffidabile

  Mattine fredde, tempo variabile e prezzi più bassi, con i musei nettamente più vuoti. La città funziona benissimo con la pioggia perché quasi tutto quello per cui sei venuto sta al chiuso. Giardini e paesi di collina sono ancora spogli.

• Giugno

  Ne vale la pena, ma

  Sere lunghe, e il caldo che arriva

  Luce fino a tardi e la vita all'aperto che riparte, ma il caldo della conca cresce nel mese e la folla arriva con lui. Buono se pianifichi mattine e sere e tratti il pomeriggio come tempo al chiuso.

• Novembre

  Ne vale la pena, ma

  Piovoso, buio e quasi vuoto

  Il mese più piovoso e il più tranquillo, con i prezzi al minimo e gli Uffizi percorribili senza prenotazione in molti giorni. Se il tuo viaggio è soprattutto musei, questo è un mese sottovalutato. Se è la Toscana, non lo è.

• Luglio e agosto

  Pensaci

  Caldo intrappolato, strade piene, cucine chiuse

  La conca trattiene il caldo, la pietra lo restituisce dopo il tramonto e il centro è al massimo dell'affollamento. Molti ristoranti a gestione familiare chiudono due o tre settimane ad agosto. È l'unica finestra in cui la città è davvero peggiore della sua fama, ed è anche la più cara.

• Dicembre, gennaio e febbraio

  Pensaci

  Freddo, umido e con poca luce

  Grigio, freddo e spesso nebbioso nella conca, con buio presto e i paesi di collina mezzi chiusi. Natale e Capodanno sono un picco breve e caro dentro un periodo per il resto economico. L'arte è tutta lì; la città intorno non fa granché.

Cose che cambiano il viaggio

• Prenota Uffizi, Accademia e salita alla cupola prima di partire. Sono le uniche tre cose di qui che non si aggiustano sul momento.
• Il David in piazza è una copia. L'originale è al chiuso, all'Accademia, e lo è dal 1873.
• Dormi in Oltrarno. È a cinque minuti da tutto attraversando il fiume e regge una frazione della folla.
• Esci prima delle otto o dopo le sei. Il centro fra quelle ore è dei gruppi, e fuori da quelle è davvero un'altra città.
• Controlla dove cade la Pasqua. Si sposta fra fine marzo e fine aprile, ed è il weekend più pieno dell'anno fiorentino.
• Salta qualunque ristorante con il menù fotografico su una piazza monumentale. Quella regola da sola alza la media dei pasti più di qualsiasi elenco di nomi.